Босжира. Казахская Аризона, только белая.
Босжира (многие произносят это название как БосжИра, а у местных однозначно БосжирА) - это древний залив пересохшего моря на южных чинках Устюрта. Его называют иногда Казахской Аризоной, и не надо занудствовать, что Долина Монументов находится в штате Юта - речь скорее просто об абстрактном духе природы Дикого Запада. Для едущих Мангышлакским кольцом против часовой стрелки она неизменно становится кульминацией путешествия, а едущим по часовой (как мы) - задаёт тон: Босжира - самое красивое место Мангышлака, по крайней мере из относительно доступных, и именно она обычно встаёт перед глазами при слове "Мангышлак".
Босжира - объект чисто природный. Кажется, даже красивых легенд о ней нет, потому что кочевникам здесь было попросту нечего делать, а для туристов пока что вроде ничего не сочинили. От показанной в прошлой части подземной мечети Бекет-Ата досюда по прямой меньше 20 километров, а в объезд - ещё день пути.
И виной тому - всё те же устюртские чинки, крутые скалистые берега давно отступивших морей, с которых десятками километров может не быть доступного автомобилю спуска. Из Актау и в Бекет-Ата, и в Босжиру ездят через Новый Узень (Жанаозен), километрах в 20 от которого находится развилка - налево, по грейдеру, паломнический путь в Бекет-Ата и Шопан-Ата, направо - дорога в аул Сенек, за которым уходят запутанные грунтовки к Босжире. Мы же "свалились" в Бекет-Ату с севера, по Старой дороге со стороны Бейнеу, и путь через развилку стоил бы нам полутора сотен километров и нескольких часов пути. Но Ольга blaue-igel и тут знала о "секретной" короткой дороге, которую нужно было лишь отыскать в сплетениях грунтовок... и конечно Ольга её нашла, в третий раз за два дня срезав по степи огромный угол. Вот она, эта грунтовка - справа, на краю косогора:
2.
И местным она в принципе не так уж и малоизвестна, даже менгиров кто-то понаставил по краям. Однако, чтоб было ясно, что такое более-менее оживлённая степная дорога - ни здесь, ни между Бейнеу и Бекет-Ата, ни между Индером и Доссором за несколько часов пути мы не встречали ни одной машины, а встретив - наверняка остановились бы поговорить. Это немало, потому что на многих степных грунтовках трафик исчерпывается ровно одной машиной - той, что её накатала.
3.
Пещерка в склоне над дорогой:
4.
Вид с края чинка, как с вертолёта, на древний островок среди заливов. Тут так и просится легенда, что эта скала - юрта, в которой живёт самый сильный и быстрый батыр - степной ветер:
5.
Спустившись несколькими ступенями, мы вырулили к линии электропередач и грунтовке, соединяющей Босжиру с Сенеком. Теперь оставалось не уехать по ней не в ту сторону - обилие красот, причём красот совсем не привычных, располагает смотреть не в экран планшета-навигатора, а в видоискатель фотоаппарата:
6.
Самые зрелищные чинки Устюрта - именно южные, снизу выглядящие бесконечной белой стеной. В какой-то момент в ней становится хорошо виден мыс с парой скалистых останцев - это Клыки Босжиры, её центр:
7.
Хотя вокруг немало и других замков, куда более древних, чем всё что мог построить человек:
8.
В предыдущие дни нам не раз говорили, что на Босжире в дни нашего приезда будет "сто машин", но воспринимали мы это как абстракцию: "туристы понаехали, да устроили, понимаешь, там проходной двор!". Несколько машин нам таки действительно повстречались у подножья - это была съёмочная группа из Алма-Аты, к которой и пристроился наш серый джип, украшенный натуральными узорами причудливо налипшей пыли:
9.
Вокруг, по белой земле среди камней, бродили и другие люди, мягко говоря не очень-то похожие на казахских чабанов. Чабаны бывают тут, думается, гораздо реже туристов - что первым гиблое место, то вторым - чудо природы. Алматинцы придупредили нас, что пока народу здесь мало, но вечером приедут ещё:
10.
Напротив Клыков Босжиры есть небольшое возвышение, этакий естественный дастархан, на котором Ольга и предложила ставить лагерь:
11.
Вытряхиваем из машины степную пыль, набившуюся так по сути дела за день - автомойку мы посещали предыдущим вечером в Бейнеу. В сухую глину очень тяжело входят колышки палатки (один я даже умудрился погнуть), но в сухой пустыне я счёл не обязательным ставить тент.
12.
К нам, между тем, из-за бугра вдруг заявились чоткие пацандар, из которых только один сносно говорил по-русски, и спросил нас, где и когда будет "концерт". Мы такому повороту событий изрядно удивились - какой ещё концерт посреди пустыни?! Оказалось, что здесь не то что джиперский проходной двор и даже не слёт казахстанских внедорожников, а некий фестиваль, посвящённый популяризации национальной культуры и развитию внутреннего туризма, и вот сельские ребята из аула Сенек приехали посмотреть, а нас приняли за организаторов из-за наклеек на бортах машины. Поняв, что пришли не по адресу, ребята решили хотя бы сфотографроваться на память - с Марьей (слева) и Ольгой (по центру) на фоне Клыков Босжиры. В плане вида место для лагеря мы выбрали что надо, но дальше напрашивался вариант, что склон Клыков будет трибуной, а гряда перед ними - сценой, то есть нас ожидает весёлая ночь.
13.
Мы прибыли на Босжиру около 16 часов вечера, рассчитывая устроить этакую полуднёвку, когда после трёх с половиной дней выматывающей дороги стало некуда спешить. Все разбрелись кто куда, но особое раздолье тут было Марье - она по образованию горный инженер, а примечательных камней тут под ногами что грибов и ягод на лесном болоте:
14.
Лишь небольшая часть её находок:
15.
Пыли на заднем плане же становилось всё больше и больше, и вскоре стало ясно, что сто машин - не гипербола. Интересно, что хотя путь их пролегал из точки А (аул Сенек) в точку Б (Босжира), рассеявшись в лабиринтах грунтовок транспорт подъезжал сюда разных сторон:
16.
И "камуфляжная" фура, явно гружёная сценическим оборудованием, угрожающе встала как раз под той самой грядой:
17.
Когда спала жара, но ещё не стемнело, Ольга предложила подняться на Клыки Босжиры, или вернее на седловину за ними обоими:
18.
Подъём туда нетруден - строго поперёк склон крутоват, но идёт мелкими ступеньками, поэтому и шли мы в основном вдоль склона, периодически поднимаясь на ступеньку выше. Больше мешают идти периодически встречающиеся сыпучки, а больше всего впечатляют на как бы потёки ржавчины прямо на земле - ни что иное, как железные самородки:
19.
Пейзажи Босжиры легко назвать "неземными", "марсианскими", и последнее в чём-то даже верно - полное отсутствие воды, лишь иногда прилетающей с неба, меняет всю привычную логику земного устройства.
20.
А мы, между тем, наверху. Вид в сторону чинка, по обе стороны седловины хорошо заметна "лесенка" устройство склона, а мы пришли сюда по левой стороне. Только на фотографии заметил прицепившегося к обрыву ленивца, этакого окаменевшего мегатерия.
21.
Выше по чинку не забраться без альпинистких навыков, а самый короткий путь туда через нашу "секретную дорогу" - порядка 30 километров. Там находится так называемая Поляна Босжиры, и сверху виды на Клыки едва ли не эффектнее, чем снизу или с седловины, на которую мы забрались:
22.
Но лучшие виды, думаю - с плоской площадки на вершине "заднего" клыка, представляющего собой почти правильную башню. Забирался ли туда хоть кто-нибудь хоть когда-нибудь?
23.
Другие скалы и природные замки. Свой пост о Босжире на Drive2 Ольга не зря озаглавила "Белый мир"! Само же слова "Босжира" с казахского имеет грустный перевод "Блёклая лощина" - это мы любуемся скалами и замками, а для людей былых эпох скала - лишь бесполезное и потому уродливое препятствие, а замок - мрачный стратегический объект, который лучше обходить стороной.
24.
У подножья, между тем, собирался народ. Да и на сделовине мы были уже не одни - следом поднялась женщинах средних лет, приехавшая сюда с мужем и ребёнком на микроавтобусе, переделанном в автодом, из Челябинска.
25.
Основное скопление машин собиралось не под Клыками, а поодаль, в паре километров от нас, что давало надежду на тихую ночь. Небо затянула хмарь, и Ольга заметила, что это было бы очень забавно - попасть под дождь на фестивале в одном из самых сухих и безлюдных мест Казахстана.
26.
Потом мы разделились - Ольга, Даркия и Марья решили спускаться по более крутой левой (если стоять спиной к чинку) стороне, я - по уже знакомой правой. По дороге повстречал чрезвычайно разговорчивого дядьку из Екатеринбурга, так же прикатившего сюда на джипе... но и он, и челябинская семья вряд ли ехали прицельно на коцерт, то есть на майских праздниках Босжира - явно не то место, где можно побыть наедине с пустыней. Когда же мы собрались в лагере, из-за бугра пришли те самые казахи-пацандар, теперь без владеющего русским товарища, и один из них затараторил, как на зацикленном воспроизведении "Хлебанетхлебанетхлебанетхлебанет!", подразумевая, что они пришли попросить у нас хлеба. Люди в этой глубинке по отношению к гостям не агрессивные и не воровитые (по крайней мере проблем с ними ещё ни у кого, вроде бы, не было), но местами - это и в чужих заметках встречается - наглые, как в общем-то и везде в мире, где местная беднота постоянно видит богатых туристов.
Совсем уж в темноте мы сходили к основному лагерю фестиваля, но застали там лишь альпинистов, в свете прожектора рассказывавших зрителям - интеллигентной в основном казахской и русской молодёжи - о своих давних восхождениях. Как оказалось, этот вечер - лишь заезд, а концерты будут в завтрашнего дня.
27.
Ночью в палатке было тепло, а хмарь на небе так и рассосалась. Но белая просоленая глина Босжиры удивительно похожа на снег, и согласитесь, на эти кадры смотреть - зябко. То сумрачные сопки в осенней тундре, то морозный рассвет где-нибудь под Иркутском.
28.
Кабы не цветущие растения с характерными для пустыни мясистыми стеблями:
29.
На самом деле Босжира - без преувеличения адски жаркое место, и когда по всему остальному Мангышлаку 20-25 градусов, здесь будет +40, а когда на остальном Мангышлаке +40, здесь может быть и все 60... Тут меня можно одёрнуть, что вообще-то мировой погодный рекорд всего-то 58 градусов, и зафиксирован он был в Ливии... но над извергающимся вулканом или лесным пожаром воздух всякое горячее на порядок, да и в наших краях термометр на солнце может выдавать какие-то совсем безумные температуры. Так вот и здесь происходит, очень упрощённо говоря, что-то вроде эффекта термометра на солнце. Более всего этим явлением известна иранская пустыня Деште-Лут, в отдельных урочищах выдающая 70 и даже 87 (!) градусов, но и вдругих пустынях мира бывают не столь запредельные скачки температур. Босжира - естественная сковородка, и днёвка здесь - не лучшая идея, так как спрятаться от этого зноя можно разве что под днищем машины.
30.
Непосредственно рассвет я всё-таки проспал, но выйдя утром из палатки, увидел Клыки озарёнными мягким низким солнцем:
31.
Если дальний останец - башня с плоской площадкой, то ближний - действительно клык:
32.
Слева чинк уходит в бесконечность, и где-то за поворотом мы спустились с его стены. Он же на кадре №16 (том, где джипы несутся по двум дорогам, поднимая пыль) - но согласитесь, в другом свете его не узнать? Один из самых впечатляющищх эффектов пустыни - в том, что даже небольшая смена освещения совершенно меняет пейзаж, скрывая и подчёркивая чёрной тенью разные его детали:
33.
С другой стороны от Клыков на несколько секунд закрутился смерч - настоящий смерч, а не "пыльный дьявол", так как вихрь с земли тянулся к "отростку" облака:
34.
Вид с нашего "дастархана" в обратную сторону. Странно, что раньше именно такие пейзажи вставали у меня в голове при словосочетании "Средняя Азия". Но в "настоящей" Средней Азии их почти нет, увидеть такое можно лишь забравшись за Аральское море или в глубины Кызылкумов, а в основном на такие пейзажи богат именно Казахстан - причём не только Мангышлак, впервые я увидел чинки в национальном парке Алтын-Эмель под Алма-Атой.
35.
Между тем, солнце поднималось, и к 8 часам, если бы кто-то ещё спал, оно был гарантировано выгнало его из палатки, а к 10 часам и просто сидение на нашем "дастархане", который мы использовали вполне по назначению (то есть завтракали и пили чай) начало становиться невыносимым.
36.
"Замок" с длинной тенью, палающей на собственный чинк стал, похож на военный корабль:
37.
Прежде, чем покинуть Босжиру, мы было ткнулись в направлении отмеченных в навигаторе "гейзеров" - на самом деле, конечно, просто горячих солёных источников (фотография есть здесь). На грунтовка рассеялась в колючках, а мы оказались на "стиральной доске" гребней и промоин, и потыкавшись немного в поисках удобного проезда, махнули рукой. Обратно к лагерю проехать оказалось не так-то просто - свернули вроде недалеко, но на пути теперь оказалась длиннющая балка с плоским дном и крутыми склонами метровой высоты, через которую ещё пришлось искать проезд. Зато на "замки" полюбовались ближе, и Ольга верно заметила, что они ничем не уступают Клыкам Босжиры, но обычно остаются в их тени (в переносном, конечно же, смысле):
38.
Мимо просыпавшего лагеря мы взяли курс на выход из Белого мира. И утром приросшие чёрными тенями Клыки с уже знакомой дороги на выезд смотрелись совсем не так же, как вечером:
39.
Мы снова выехали к той линии электропередач, и вдоль неё взяли курс на Сенек, намереваясь к вечеру доехать до Актау. Но чудеса Белого мира сопровождали и тут:
40.
Где-то на Босжире есть скала Дредноут - не это ли она? Если и нет, то такое название ей, согласитесь, подходит:
41.
Напротив - останец не столь романтической, но куда как более жизненной формы:
42.
Странная металлическая штуковина, то ли трансформаторная будка, то ли обелиск на могиле красноармейцев, убитых Абдуллой и Джавдетом:
43.
Очередная долина, и развилка степных грунтовок. Заблудиться в степи не сложнее, чем в лесу, с той разницей, что за одно и то же время по лесу ты уйдёшь пешком на 10 километров, а тут уедешь на сотню.
44.
По весне земля тут зелёная и почти что цветущая... но это ненадолго, а большуя часть года здесь выженная солнцем пустыня, где поблекшие растения сливаются с песком:
45.
Мы спустились в продолговатую долину, и свернули направо. Столбы электропередач просматривались на другой стороне, и там дорога, думается, более накатанная. Зато, то и дело подскакивая на внезапных ухабах, мы ехали совсем рядом с чинком. Видите на нём усатое лицо? Кого же оно мне напоминает?
46.
И в реальность пейзажа местами сложно становилось поверить:
47.
И это ведь не люди так ритмично растесали обрыв. Людям нечего было тут делать, а ветер и вода строили всё это, никуда не спеша и не думая о результате:
48.
Между тем, мы заехали в сор, то есть на солончак, да пролетели его со скоростью 130 километров в час. Если сырой солончак - это вязкое болото (в красивейшем мангышлакском соре Тузбаир, например, с 2012 года сидит завязшая и сгоревшая машина), то сухой солончак - это реально лучшая поверхность для резиновых колёс, совершенно ровная, но шершавая, и потому идеально держащая. Под ногами сор слегка пружинит, колёса оставляют в нём следы - однако даже пассажиром ехать по нему приятнее, чем по асфальту, и для джипера гонять по солончаку - настоящее удовольствие. Именно на солончаках США и Латинской Америки, а в прошлом и в СССР, ставились многие рекорды скорости вплоть до немыслимых 1228 км/ч на британском турбореактивном автомобиле Thrust-SSC в пересохшем озере посреди американской пустыни Блэк-Рок.
49.
Мангышлакские солончаки для такого, увы, слишком малы, и вот уже мы покидаем долину по обыкновенной тряской земле. "С солончака на землю" тут почти что как "с неба на землю", ты только что плавно летел, а теперь, спотыкаясь, идёшь.
50.
По дороге - небольшая зимовочка (хутор чабанов), кажется ближайшее жильё к Босжире, и не исключаю, что те "козлик" и "буханка" возят в Казахску Аризону туристов. Географически здесь примерно середина Мангистауской области, но за чинками - лишь космическая пустота Устюрта, где даже граница с Узбекистаном за отсутствием каких-либо ориентиров проведена строго по прямой. До впадины Карын-Жарык за Босжирой туристы ещё иногда доезжают, а дальше как будто бы Край Земли.
51.
Прощальный взляд на Белый мир с перевала:
52.
Чуть в стороне - гора Бокты, уже четвёртый в этом посте Дредноут, одинокий останец, "отчаливший" со временем от чинка в плаванье, которое будет длится миллионами лет. Ватерлиния - это какая-то давняя геологическая эпоха, и геолог в этих скалах как археолог в древних фресках будет читать историю Земли.
53.
На вершине перевала - пониже распластанная ветром помойка, а повыше - оба. Такие кучки камней нередкость в Великой Степи, и в Туве, Бурятии, Монголии они считаются жервтенниками низшим духам, хранителям перевалом и перекрёстков, которым каждый проходящий оставлял в дар камень. У казахов обы давно уже потеряли сакральность, но сохранили своё истинное назначение - ориентиры в степи, отмечавшие развилки, повороты, границы угодий...
54.
В следующей части - о дороге к Жанаозену: аул Сенек у подножья песков и некрополь Шопан-Ата у следующей подземной мечети.
МАНГЫШЛАК-2017
Обзор поездки от меня (пассажира) и оглавление серии.
Обзор поездки от Ольги
blaue_igel (водителя).
Доездка
Русские дороги до Казахстана. "Каспий" и "Урал".
Уральск - Атырау. День Победы и козлодрание.
Атырау, бывший Гурьев (2009-17). Самарская сторона.
Атырау, бывший Гурьев (2009-17). Бухарская сторона.
Степные дороги. Индер, Доссор, Кульсары, Бейнеу.
Мангышлак, или Мангистау
Общее. Природа полуострова и наследие адайцев.
Мечети Бекет-Ата. Старый Бейнеу и Огланды.
Босжира. Казахская Аризона.
Сенек и Шопан-Ата.
Жанаозен (Новый Узень) и впадина Карагие.
Актау, бывший Шевченко.
Тюб-Караган
Форт-Шевченко.
Жигылган, или Упавшая Земля.
Адайские святыни. Султан-Эпе, Кенты-Баба, Шакпак-Ата.
Каньоны Тюб-Карагана.
Окрестности Шетпе. Шеркала и Долина Шаров.