Тбилиси. Часть 12: проспект Руставели

[varandej]

При всём многообразии Тбилиси, есть в нём и однозначная Главная улица - проспект Руставели, уходящий подножьем Мтацминды с показанной в позапрошлой части площади Свободы, оставляя позади Старый город и показанные в прошлой части элегантные Сололаки. Длина его невелика - один перегон на метро, 1,5 километра, да и история - дай бог два столетия. Но по насыщенности этой истории его можно сравнить в бывшей империи разве что с Невским.

Когда город прятался за крепостной стеной, тут пролегала Дигомская дорога к большей части Грузии. В 1797 году она стала "финишной прямой" Военно-Грузинской дороги, а потому и военно-грузинские ведомства начали строиться вдоль неё - как например вот слева штаб Кавказского корпуса (1818-24), знакомый нам по позапрошлой части. В честь его начальника (1837-43) Евгения Головина дорога сделалась Головинским проспектом, но лишь в 1863-м её замостили и засадили платанами, которые и ныне, видимо во втором поколении, определяют пейзаж. В 1918 году, когда Грузия впервые объявила независимость, по городу разнёсся слух, что проспект вот-вот переименуют в честь Шоты Руставели, и меньшевики не стали разочаровывать народ, а у большевиков, взявших Тбилиси в 1921 году, рука не поднялась стереть это название с карты. Как видите - история проста. Но сколько всего на неё наверчено!

2


Проспект лишён той целостной среды эпохи Российской империи, которой так поражает остальной Тифлис. Но в зелени платанов и неповторимой атмосфере Грузии всё это складывается в единство непохожих, в бурный диалог времён, культур, идей, амбиций. На кадре выше слева новостройка ТЦ "Галерея" (2015-17), весьма эффектного внутри:

2а


На месте не чтоб простого советского ЦУМ, построенного, рискну предположить (точные даты мне не попадались), в 1966 году вместе со станцией метро "Площадь Ленина":

Ა


Странные композиции за входом в метро так и советуют свернуть:

3


Там, на террасе над проспектом стоял Дворянский банк (1878), в 1905-08 годах перестроенный в Театр грузинского дворянства. Но уже в 1914 он выгорел дотла, а дальше и дворянство отменили. В 1932 году здесь открылся Русский драматический театр имени Грибоедова.

ბ


Примерно в пятый раз: в 1845 году наместник Михаил Воронцов открыл постановкой "Горя от ума" театр в гигантском караван-сарае Тамамшева (см. позапрошлую часть) и выписал из Москву труппу, подобранную самим Михаилом Щепкиным. Следующий наместник, суровый вояка Николай Муравьёв-Карский в 1858 всё это разогнал, чем грузинские князья, армянские купцы и русские офицеры год за годом возмущались в прессе и салонах. Новый театр открылся с "Горем от ума" в 1866 году в том же караван-сарае, но через 8 лет сгорел. Дальше - кочевал где придётся, и лишь к 1901 году город в лице армянского мецената Есаи Питоева таки раскачался до постройки капитального здания. Там служили артисты разных народов, из которых русская труппа под началом Александра Туганова выделилась лишь в 1915 году. В 1921 году она стала Русским академическим театром, вот только Туганов уехал поднимать сцену Азербайджана, а театры, - Новые, Рабочие, Красные, Революционные, - в Тбилиси росли как грибы, и понемногу разобрали к себе актёров. Вновь Русский театр организовали в 1932 году, и для разнообразия открыли его "На дне", ну а здание, единое с ЦУМом, с тех пор дважды обновлялось вместе с ним. С 1989 года бессменным директором Грибоедовского служит Николай Свентицкий, он же глава просветительского "Русского клуба" и, с 2017 года - Ассоциации русских театров зарубежья. Что логично: по первому основанию Грибоедовский - старейший из них.

4


Через него прошло много имён всероссийского масштаба, как два поколения ленинградско-тбилисских режиссёров Товстоноговых (отец Георгий в 1938-46 годах, сын Александр в 1974-79) или их московский коллега Пётр Фоменко (в 1970-71). Однако всю историю театр русским был по языку, но отнюдь не по национальному составу: например, поднимал его в 1930-х Котэ Марджанишвили, спектакли ставили Гига Лордкипанидзе и Роберт Стуруа, начинали актёры Елена Ахвледиани и Гия Канчели. Вот и нынешний худрук Автандил Варсимашвили в 2001 году на основе Малой сцены открыл в том же здании свой Свободный театр, который смотрится теперь куда заметнее и богаче.

5


Ну а Свентицкий радушно принимал нас с Наташей pamsik в своём похожем на декорацию кабинете, вёл долгие и очень интересные беседы, а на прощание одарил книгами и вином.

6


Вернёмся на проспект, где напротив как раз закончился 120-метровый дом №1 (1937-39), другим торцом выходящий к площади Свободы:

7


Его построил Берия на месте армянской церкви Камоянц начала 18 века:

გ


За проёмом, в котором виден знакомый с позапрошлой части шар на улице Гудиашвили, ещё на сотню метров тянется Национальный (до 1918 года - просто Кавказский) музей, основанный в 1850-52 годах вместе с Кавказским отделом Русского географического общества. Старое здание (1867) было таким, а в 1913-30 годах приняло нынешний облик.

დ


Но размер - обманчив: хотя в теории тут гигантская коллекция, собиравшаяся многими поколениями этнографов и археологов и возвращённая в 1920-х годах из эвакуаций по Европам, открыта пока дай бог треть здания: древность (включая Золотую кладовую) да зал оккупации вида "чтоб было". А например этнография или свезённые в Тбилиси в 1918-м иконы пылятся пока где-то в фондах: я бы сказал, если вы не пишете путеводитель, то 30 лари (более 1000 рублей!) за билет можно и поэкономить.

8


Напротив - пожалуй, главное здание проспекта: Воронцовский дворец (1844-47), для Грузии значащий то же, что для России Зимний. Первый неказистый дом тут поставили на рубеже 18-19 веков, после вхождения Картли-Кахетии в состав России, и занял его человек со звучным именем Карл Кнорринг - отважный кавалерист и никудышный управленец. России тогда досталась страна, опустошённая в 1795 году карательным походом шаха Ага-Мухаммеда Каджара, лежавший в руинах город и ветвистая тысячелетняя династия Багратиони, после короткого подъёма при Ираклии II двигавшаяся стараниями его второй жены Дареджан (см. Метехи) к новой смуте - её сын Александр ушёл в Персию и оттуда уже вторгался в Грузию с её злейшими врагами аварцами. Рассудив, что двум царям в России не бывать, со смертью Георгия XII в 1801 году Кнорринг низложил династию. Для грузин, народа до мозга костей элитаристского, это было унижение, на которое не решались прежде ни турки, ни персы... но князей, созвав на службу в Сионский собор, Кнорринг привёл к присяге буквально под дулами ружей. Он возглавил Верховное правительство Грузии, куда вошли также главноуправляющий Пётр Ковалевский и главнокомандующий Иван Лазарев, первой задачей которого стала поимка многочисленных Багратионов и их высылка в Петербург. В итоге Лазарева заколола кинжалом царица Мариам, к которой он вломился ночью в спальню и начал на неё как на кухарку орать, требуя немедленно будить детей и собираться. Романовы, напротив, старались демонстрировать великодушие, и царица отделалась ссылкой в Белгород, а Кнорринг с должности был снят. Его место занял Павел Цицианов, на самом деле князь древнего рода Цицишвили, вот только прокатить "за своего" он даже не пытался, предпочитая "держать и не пущщать", пока в 1806 не погиб под Баку. Так и проходили первые полвека под Россией: начальники соревновались некомпетентности, князья плели бессильные заговоры, и никто не замечал, как простой грузин привыкает жить без ежедневного страха набегов. Лишь в 1844 году военное правление сменилось гражданским Кавказским наместничеством, которое возглавил до 1854 года граф Михаил Воронцов, прежде уже взрастивший Новороссию. Это при нём расцвела та знакомая нам винная, солнечная, певучая Грузия, ну а вместе с заводами, музеями и театрами граф и себя не обидел дворцом:

ე


Приняв нынешний вид в 1867-69 годах, дворец остался резиденцией главного по Кавказу. И - стал местом рождения трёх государств!

9


После Февральской революции наместничество сменил ОЗАКОМ (Особый Закавказский комитет, "филиал" Временного правительства), после Октября - Закавказский комиссариат (соответственно, тяготевший к Учредительному собранию) под началом Петра Гегечкори, и наконец с 18 января 1918 года - Закавказский Сейм, чьим депутатам во главе с Николаем Чхеидзе было с Советам не по пути. Почти поровну, за вычетом нескольких мелких партий, Сейм представляли грузинские меньшевики, армянский "Дашнакцутюн" и азербайджанский "Мусават", пытавшиеся как-то договариваться, когда между народами уже пошла резня. На западе тем временем окончательно рухнул фронт, и в попытках договориться с наступавшими турками 22 апреля Сейм провозгласил независимость Закавказской демократической федеративной республики. ЗДФР имела даже свой флаг... но прожила около месяца: вскоре стало ясно, что не по пути и трём закавказским народам. 26 апреля провозгласила независимость пронемецкая Грузия, а через 2 дня её примеру последовали протурецкий Азербайджан и брошенная всеми Армения.



Уютный скверик Воронцовского дворца называется теперь Парк I Республики. По нему в 1934-37 годах частенько прогуливалась пожилая грузинка с печальным лицом - то была Кеке, то есть Екатерина Джугашвили (Геладзе), мать Вождя, которую он велел поселить прямо в здании правительства ГССР.

10


Которое съехало отсюда 1936-м, и с тех пор это Дворец Пионеров (теперь - Учащейся Молодёжи). Теоретически, в нём есть музей, через который можно записаться на экскурсию по залам с интерьерами эпохи Воронцова, но вот на практике (поправьте, если ошибаюсь) просто с улицы туда не зайдёшь.

11


Напртив дворца стояла гауптвахта начала 19 века:

ვ


А за ней - Георгиевский Калаубанский храм (1852), неказистый, но первый в Грузии в русском стиле:

ზ


Теперь на их месте кинотеатр "Руставели" (1937), в кронах платанов сливающийся с музеем - лишь скульптуры привлекают взгляд:

11а


Дальше лежала Гунибская площадь, а на ней до 1930-х годов высился Кавказский военный собор Александра Невского (1871-96) в неимоверно византийском стиле.

თ


Теперь на том же месте - Парламент как бы из двух половин. Нижняя построена в 1946-53 годах как ЦК Грузинской ССР:

12


Верхняя  в 1933-38 как Закавказский совнарком - ведь если помните, в 1922-36 годах три республики были единой ЗСФСР. Всё вместе - огромное здание с парой дворов и десятками арок:

13


За парламентом - памятник англичанам Оливеру и Марджори Уордропам (2015), брату и сестре из числа влюбившихся в Грузию. Оба начинали как простые туристы, продолжили как исследователи, а в итоге Оливер проявил себя как дипломат (особенно - при I республики), а Марджори - как переводчица грузинской литературы на английский. Что он ей показывает, вернувшись из первого одиночного путешествия - пусть каждый предполагает сам.

14


Ну а в палатке не бездомные живут: политическая активность у Парламента - натурально, часть пейзажа. Его колонны мелькали что в недавних "инагентских" протестах, что "страстях по Гаврилову" 5-летней давности, а хотя бы небольшой митинг или пикет тут сложно НЕ увидеть. В Революцию Роз осенью 2003 года у фасада Парламента собирались лоялисты, а в будущем скверике Уордропов - сами люди с розами в руках, внимавшие речам молодого энергичного юриста Михаила Саакашвили и старого жука Зураба Жвании. Здесь же его провожали в последний путь в 2005, после таинственной гибели якобы от отравления газом: хотя я считаю события той осени последней (на данный момент) революцией, которая пошла на пользу стране, всё же пользу эту принесла команда, в которой у Саакашвили роль была одна - пиар. Но в тщеславии он сам разгромил эту команду.

14а


Ну а Ветер Перемен хлестал здесь ураганом. В то перегретое время и без того горячие грузины быстро подошли к точке кипения, особенно когда в лидеры нации метил Звиад Гамсахурдия - потомственный диссидент, литератор и доктор филологических наук с тонким, уным лицом, так непохожим на номенклатурные "рожи". Это позже практика доказала, что если во главе страны интеллигент - жди кровавых рек и гор металлолома. Звиад Константинович же был совсем тяжёлый случай: говорил он много, ярко, грозно, не скупясь на обороты вроде "армянство" или "татарство" и угрозы всех истребить... а дальше разводил руками: разжигал пожар, не умея его тушить. В апреле 1989-го, тогда ещё в целой когорте интеллектуалов, он собрал на этой площади бессрочный митинг, а 9 числа, когда часть митингующий уехали в Цхинвали и Сухуми решать национальные вопросы, на площади появились внутренние войска. Митингующие построили баррикады из троллейбусов и грузовиков, и в общем отступать явно не собирались. Солдаты же просто не обладали достаточным опытом, и вот на площади завязалась грандиозная драка, в которой счёт раненных пошёл на сотни. Летели камни, "коктейли Молотова", гранаты со слезоточивым газом, а дальше в ход пошли пресловутые сапёрные лопатки, в руках бившего наугад солдата превращавшиеся в боевые топоры. При паритете в раненных, военные обошлись без потерь, а вот среди митингующих погиб 21 человек, по большей части - женщины и подростки. И репрессии, голодоморы, заградотряды, депортации и Новочеркасск - всё это хоть и клокотало в груди, подпитываемое миллионными тиражами, но оставалось где-то в прошлом. Сапёрные лопатки же - вот они, рядом, почти в прямом эфире, и потому надолго остались через запятую со всеми перечисленным выше! Особенно когда об этом сказал Анатолий Собчак, возглавлявший расследование трагедии. Памятник жертвам 9 апреля стоит с 2004 года перед Парламентом. И конечно, кровопролитие лишь распалило народ.

15


А там и Южная Осетия, которой прямо было сказано, что её в Грузии нет, начала вооружаться. Армия оставалась советской, и потому решать осетинский вопрос взялось ополчение, которое собрали двое сванов - "скульптор и криминальный авторитет" Тенгиз Китовани (на самом деле - правда скульптор, 12 лет просидевший за сбитого пешехода) и "театровед с тремя судимости" Джаба Иоселиани, к тому времени успевший убедить воровской мир сращиваться с государством. Первый возглавил Национальную гвардию, второй глубокомысленно заметил, что "демократия - это вам не лобио кушать", и собрал из приблатнённой молодёжи "Мхедриони" ("Рыцарей"), формально - военизированных спасателей (имевших лёгкие пушки для сброса лавин), а по факту - эскадроны смерти, в своих пиджаках и чёрных очках даже внешне похожих на тонтон-макутов. Кровь лилась, и Гамсахурдия не придумал ничего лучше, чем сгонять в Москву на инаугурацию Ельцина, выступить там тамадой на банкете и предложить Советской Армии мир в обмен на расформирование нацгвардии. Разумеется, Китовани он не спросил, и тот немедленно подался в партизаны. Звиад, как и положено интеллигенту в конце его властного пути, запретил оппозицию, инакомыслие и ввёл комендантский час. Под конец 1991 года СССР распался уже официально, но ещё раньше столица Грузии распалась на районы под контролем разных сил, и вот наконец 22 ноября Тбилисская война вспыхнула на проспекте. Вели её вроде и несколько тысяч человек, - сторонников Гамсахурдии (включая фанатичных партизанок-"фурий") и его противников под началом Иоселиани и Китовани, - но в узких улицах шли в ход даже артиллерия и бронетехника. Оппозиция занимала высоты Мтацминды, Веру и Ваке, звиадисты держали центр и районы за Курой, а цитаделью стал теперешний Парламент.

15а


И Грузинский музей изобразительных искусств, в 2018 году построенный напротив него для частной коллекции Джиа Джохтаберидзе и Мананы Шеварднадзе не случайно с такими огромными окнами: по итогам боёв, кончившихся 6 января 1992 года бегством Гамсахурдии, в центре было повреждено 80% зданий. Особенно не повезло стоявшей на этом месте гостинице "Интурист", прежде "Ориент" (1895), где останавливались Остап Бендер и Сергей Есенин. Занятая оппозицией, она превратилась в контр-цитадель, но Парламент оказался крепче. А ещё вот причудливый круг: именно в "Ориенте" умер в 1936 году после ужина с коварным Берией непокорный глава Абхазии Нестор Лакоба. Словно мина рванула, пролежав полвека.

ი


Из руин, по слухам на деньги Лужкова, к 1995 году подняли и 1-ю Мужскую гимназию (1827-32) рядом с Парламентом. Ещё бы: из знакомых русскому имён её заканчивал в 1876 Владимир Немирович-Данченко (сын офицера из Кутаисской губернии), а знакомых грузину - десятки. Мыслители и "отцы отечества" Илья Чавчавадзе и Акакий Церетели, правда, не из их числа, но памятник им (1957) олицетворяет концентрацию национального духа:

16


Напротив гимназии - церковь Кашвети. Так-то она Святого Георгия, а её название, дословно "камнерождение", восходит к легенде о святом Давиде Гареджийском, которого некая женщина обвиняла в своей внебрачной беременности... а потом тут камень родила. Прошлый храм (1753) был неказист, но это если ничего не знать про церкви-крепости Западной Украины:

კ


Нынешний храм в 1904-10 годах на деньги грузинских промышленников во главе с коньячным королём Давидом Сараджишвили (см. прошлую часть) построил немец на русской службе Леопольд Бильфельд, и это пожалуй ярчайший в Грузии образец архитектуры национального возрождения. В Тбилисскую войну церковь служила местом переговоров, но под конец тоже не избежала огня:

17.


Однако - сохранилась отлично. Тем более Кашвети не закрывалась в советское время, а в 1947 году её даже расписал Ладо Гудиашвили, улица которого проходит теперь за апсидой. Тогда же недовольными остались все: чиновники - буржуазными пережитками, священники - неканоном.

18


Но в итоге всё оставили как есть, пополнив странную подборку советского церковного искусства:

19


Ближе - мраморная канкели (алтарная перегородка), тут вернувшаяся в грузинское зодчество:

19а


Вокруг церкви - несколько могил, в том числе Сараджишвили. Здесь же покоится уже не раз встречавшийся нам Григол Орбелиани, строивший то заговоры против России, то дорогу до неё. Но мне больше запомнилась часовенка Порфирия Бараташвили (1896), о котором яндекс не находит ничего:

20


Ещё одна усыпальница со множеством знатных могил, видимо собранных сюда, когда среди высоких домов стало тесно церковному кладбищу - в подвале храма:

21


Рядом - Голубая галерея (1888), и пусть никого не смущает её цвет. Она строилась на опушке первого в городе Александровского сада (1859), нынешнего Парка 9 Апреля, как Храм Славы, выставка военных побед:

22


С 1920 года, то есть эпохи I Республики, тут художественная галерея, примечательная крупнейшим собранием Пиросмани. Вход - из парка, через новый фасад:

23


Рядом - бюст Игнатия Ниношвили, первого пролетарского писателя Грузии и даже знакомого Сталина по марксистскому кружку "Месами-даси". Неожиданно изящный памятник изваял Якоб Николадзе - известнейший грузинский скульптор и ученик Родена:

23а


А вот Дом Связи напротив (1952-53) примечателен не только оставшимся от изначального здания (1932-33) порталом совершенно прусского вида, но и кровавой историей. В первых числах марта 1956 года Тбилиси бурлил митингами, эпицентром которых был памятник Сталину на Мадатовском острове. По городу катался автобус, наспех украшённый под броневичок, и ряженый Ленин на нём возвещал о величии Сталина. Как так - земляк, свой человек, страну отстроил, Гитлера победил, и вот теперь русские его "развенчали"?! Грузины хотели даже китайцев позвать, чтоб воскресили любимого Кобу из мёртвых, а в итоге 10 марта собрались большой толпой и двинулись сюда слать в Москву телеграмму. Но - забыв азы речей с броневика про захват почты-телефона-телеграфа, и уж тем более не представляя, что по ним будут стрелять. В итоге на рубеже проспекта Руставели толпу встретили огнём из окон, а на асфальте осталось лежать 15 человек. Но им не поставят памятника...

24


В 1991-м же стреляли из окон отеля "Тбилиси", где Китовани устроил свой штаб, этакий антипарламент: тогда здание выгорело дотла. Но в 2000-х отель восстановили как "Мариотт", а изначально это был "Мажестик" (1915), творение знакомого нам с прошлой части Микаэля Арамянца, из карабахского села поднявшегося в нефтяные магнаты. Тогда он замышлял лучший отель в Европе, а в наше время здесь порой останавливается его родня, приезжая в Тбилиси из Англии.

25


Продравшись сквозь исторические бури, выходим на самый целостный "имперский" участок проспекта. И вместе с тем тут уже не витает дух власти, народ спешит по своим делам и беззаботно гуляет.

26


Я бы сказал - больше всего это похоже на Тверскую кондовой эпохи Лужкова... и детства большинства релокантов.

27


Все это дополняют колоритные памятники:

27а


В том числе трогательные, какие-то пиросманиевские по духу скульптурки Левана Буджиашвили (2008), попадающиеся тут и там:

28


Да бескрайние букинистические развалы, тянущиеся целыми кварталами. Что ж - грузинская интеллигенция хранила большие библиотеки, но зачем они молодёжи, живущей в смартфонах евро-мечтой? Особенно - русскоязычные книги, которых тут большинство:

29


Ещё больше, кажется, скрывается в подворотнях - думаю, не будет преувеличением назвать проспект Руставели крупнейшим в экс-СССР книжным базаром:

30


Отдельно впечатляет контраст двух сторон - слева это просто улица губернского города вроде Владикавказа или Краснодара:

31


А вот справа... так мог бы выглядеть главный проспект Петербурга, если бы он устоял на Таганьем Роге. Ещё удивительнее признать в длинном здании Грузинский театр им. Руставели (1898-1901), тот самый Питоевский театр Артистического общества, театр-инкубатор что русской, что грузинской трупп. Там внутри потрясающие интерьеры, - как колоссального "венского" зала, так и кафе "Химериони", росписью которого тифлисские художники баловались на досуге, - но нам и тут не повезло.

32


Театр продолжает бывший отель "Паллас" (1914), среди постояльцев которого были Бурлюк с Маяковским. Теперь, кажется, жилой дом:

33


Как и бывшая гостиница "Россия":

34


А в общем шедевров тут столько, что обо всех не рассказать:

35


На правой стороне, у карабкающейся на Мтацминду улицы Бесики привлекает взгляд Офицерское собрание (1916), построенное на месте культового у тифлисских художников кафе "Кружок". Те не растерялись, и в 1918 году открыли уже в новом доме кафе "Ладья Аргонавтов", а сиживали в ней личности вроде Гудиашвили или Кирилла Зданевича (который открыл миру Пиросмани).

36


Внутри ещё и роскошный интерьер Якова Николадзе, но мы, увы, не догадались заглняуть:

36а


На следующем перекрёстке выделяется бывший отель "Метрополь" (1906), более известный "Водами Лагидзе":

37


Ведь у истоков отечественных лимонадов стоял имеретинский аптекарь Митрофан Лагидзе, любивший на досуге извлекать эссенции из трав и фруктов и мешать их с водой. К 1900 году он столь преуспел, что запустил первый в империи лимонадный завод в Кутаисе, а ещё 6 лет спустя перебрался в Тифлис. При "Метрополе" Митрофан Варламович открыл фирменный магазин, и вскоре "Воды Лагидзе" крепко вошли в реальность кавказской столицы. Революцию Лагидзе поддержал и сразу передал все свои наработки государству, а после доносов, будто он травит рабочий класс, ещё собственноручно изготовил лимонад под строгими взглядами Берии и Джугашвили. Те остались довольны, и вот на восстановленном в 1927 году заводе появился отдельный цех для первых лиц и массовые линии для народа, которым лимонад должен был заменить вино. Понемногу "Воды Лагидзе" стали всесоюзным достоянием, и те, что в России продаются, с 2011 года разливают в Тихвине, где директором работает внук основателя Торнике. Магазин при "Метрополе" в 21 веке то ли закрылся, то ли стал уже не тот, а настоящие "Воды Лагидзе" разливают теперь прямо в Троицком соборе - ещё одним их ценителем оказался патриарх..

38


Напротив "Метрополя" - пожалуй, самое эффектное здание на всём проспекте:

39


Грузинский оперный театр имени Захария Палиашвили (1880-96) вытянулся почти на сотню метров в глубину. Не удивлюсь, если он был крупнейшим в Российской империи, по крайней мере за пределами столиц. И тем страннее, что изначально он назывался просто Казённым театром, куда не стыдно хоть Венскую Оперу пригласить, а собственной труппы - нету.

40


В 1893 году здесь внезапно для себя дебютировал Фёдор Шаляпин, а в 1911 Сергей Рахманинов впервые сыграл свой III Фортепианный концерт.

41


Рядом, как спутники вокруг планеты, вращается пяток скульптур. Вот например фонтан "Балерины":

42


И только к дальнему концу здания лучше не подходить - иначе выйдет как в том анекдоте про "ну нагадил кто-то!" - мы чуть вляпались в натурально общественный сортир под открытым небом, причём явно не залежавшийся с зимы! Но может нужен он за тем, что лучшие виды открываются с сортиров и помоек: мы были награждены зрелищем роскошного модерного дома Соломона Схиртладзе (1902-07), державшего соседнюю гостиницу с кадра №34:

43


43а


С другой стороны от театра - какой-то средневековый памятник Закарии Палиашвили, композитору начала ХХ века:

44а


По соседству - Кадетский корпус (1909), при Советах - жилой дом, выкупленный и перестроенный в 2007-12 годах Зурабом Церетели. Ведь он не русофоб и на родине своей скульптуры тоже ставит, а здесь вот открыл целый музей себя. Главная его "фишка" - Адамово Яблоко в переулке, внутрь которого можно зайти... мы этого сделать не догадались.

44


Проспект вновь меняет амплуа, на месте засыпанных оврагов и закрытых кабаков, по которым скитался Горький, делаясь гораздо более советским. Вот например издательство "Заря Востока" (1926-27) полностью отвечает названию - как вам конструктивизм с персидскими арками?!

45


Клуб Шахматистов просто был в прошлой жизни храмом Феодосия Черниговского (1909-10) для кабацких забулдыг:

46


ლ


А на площадке перед ним в 1921 году поставили как бы не первый в мире прижизненный памятник Ленину. Снесённый, впрочем, ещё 1970-х, или точнее - убранный в музей:

მ


Быть может - в институт Марксизма-Ленинизма (1933-38) за авторством Алексея Щусева на другой стороне:

47


При Саакашвили его хотели снести, и наверное даже сделали бы это, если бы честно сказали - "эт капитализьм!". Но я хорошо помню, как в интернете тогда ещё многочисленные в ЖЖ грузины наперебой доказывали, что Щусев - автор мавзолея Ленина, а значит нам он не авторитет! Марксизмом-Ленинизмом ( и немного Узбекистаном) от идейных сносов и повеяло, а потому 130-метровый отель "Билтмор" (2016) воткнули во внутренний двор. В конце концов главное здесь - барельефы:

48


Не знаю, есть ли на них молодой Джугашвили:

49


Но и простые трудящиеся хороши:

49а


А вот соседние Уши Андропова (1983), огромные и совершенно бесполезные, обкорнали ещё в 2000-м:

ნ


Они возвышались над похожей на гигантской балкон площадью Республики, устроенной тогда же на засыпанном овраге. Теперь это площадь Революции Роз, ну а проспект за ИМЭЛом и новым почтамтом (2013-19) как бы раздваивается, правой стороной выводя на неё:

50


Теперь, видимо в европейском тренде, на ней появляются какие-то странные инсталляции. Не знаю, дойдёт ли дело до голых бодипозитивных тёток с пятиэтажку вышиной, бронзовых кучек дерьма или младенцев с хаотично разбросанными по телу фаллосами - пока есть только сверкающее колечко и Великий Велик (2011) француза Жана Дюпуи:

51


Да виды Чугурети, включая таинственный дрын на горе, чьего назначения не ведают сами тбилисцы. Вроде бы - так и несостоявшийся мемориал Руставели 1960-х годов с символической могилой.

52


Почти весь квартал в "вилке" проспекта занимает огромный доходник Александра Мелик-Арамянца (1913-15):

53


В Тбилиси принято считать его мрачным, но то скорее послезнание, что накануне стройки у хозяина умерла любимая дочь Текуи:

54


Стиль дома, впрочем, правда необычен - по ощущениям какой-нибудь Львов или Прага:

54а


Внутри - целый лабиринт дворов с ветхими квартирами на этажах и всякой всячиной в переходах:

55


Финальный аккорд проспекта - соседняя Академия наук, которую язык не поворачивается назвать по-изначальному "Грузуголь" (1949-54). 2 января 1992 года в ней же Китовани и Иоселиане созвали Военный совет под началом Тенгиза Сигуа, взявший власть после бегства Звиада.

56


Думаю, одарить родину настоящей сталинской высоткой Вождь не решился лишь из-за сейсмичности, но это - явный её эрзац:

56а


Холодное величие оттеняет цветастая блошка в высокой аркаде (её обратная сторона - на заглавном кадре):

57


Если же пройти арки насквозь - можно увидеть странную башню:

58


Это канатная дорога (1958), первая в СССР после Чиатуры, по которой "небесные трамваи" на 25 мест пролетали 908 метров к вершине Мтацминды. До 1 июня 1990 года, когда обе кабинки вдруг неуправляемо помчались по тросу, разбившись одна о мачту на горе, а другая - об эту самую башню: крупнейшая катастрофа в истории отечественных канатных дорог унесла 20 жизней.

58а


В народе же считается, что кабинка (возможно, срикошетив от башни) рухнула на красивейший дом Габашвили (1896) в глубине двора, который при строительстве "Грузугля" велел сохранить Лично Сталин:

59


В нём тоже роскошные интерьеры, но вот всё, что мы увидели сквозь запертую дверь:

60


А пройдя между шпилем "Грузугля" и куполом Мелик-Арамянца, проспект упирается в финиш - памятник самому Руставели (1938):

61


В одно из самых людных и солнечных мест Тбилиси:

61


Там и до метро рукой подать, а дальше начинается следующий район Вера.

61б


Но нам туда пока что не пора: ведь Мтацминда - это не только проспект и гора над ним, но и закоулки её склонов.

ГРУЗИЯ. ОГЛАВЛЕНИЕ.