Хоринские степи. Часть 1: Старомосковский тракт
В Хоринской степи к востоку от Улан-Удэ, как и в западной Кударинской степи из прошлой части - просторы и монастыри у Московско-Сибирского тракта. Только вот, как говорится, есть один нюанс... Там - монастыри православные, тут - буддийские; там - просторы полей, тут - дикие степи, и даже старинный тракт от Улан-Удэ до Читы не совпадает с нынешней трассой "Байкал". По нему и отправимся через Ацагатский и Анинский дацаны в Эгитуйский дацан - дом Сандалового Будды, более древнего, чем сам бурятский народ.
Верхнеудинск, как назывался прежде Улан-Удэ, расцвёл в главной развилке Сибирского тракта: вдоль Селенги уходил Великий Чайный путь через Кяхту в Китай, вдоль Уды - Великий Кандальный путь через Нерчинск к рудникам Забайкалья. Нынешняя трасса "Байкал" идёт как бы по их равнодействующей, пересекая Селенгу южнее Улан-Удэ. Но именно вдоль Старого Сибирского (для местных в прошлом Старомосковского) тракта, поглощёнными пригородными сёлами, уходит самый длинный ус городской застройки. По обеим берегам Уды, но левобережный Транссиб вскоре тоже сворачивает на юг, и лишь Читинский тракт упрямо уходит к северо-востоку. Мы с Наташей pamsik долго ехали маршруткой до последнего предместья Эрхирик, села формально независимого (1,5 тыс. жит.) и преимущественного бурятского (75%). Вот так из него выглядит город:
2.
С другой стороны - типично бурятский пейзаж: мелкие брусовые дома за высоченными заборами из вертикальной доски, степная сопка с гривой соснового бора и на самом видном месте - одинокий белый субурган. Вскоре нас подобрала маршрутка до Сосново-Озёрного у тех самых Еравнинских озёр, под которым, как знает любой хоть раз писавший про Восточную Сибирь в Дзене, НА САМОМ ДЕЛЕ скрывается библейский Иерсуалим, который вообще не город, а система водоёмов. Ну а нам достаточно было того, что конечная маршрутки - дальше нашей цели.
3.
Так что следующие кадры с иной погодой - частью с обратного пути, частью и вовсе с другой, случившейся месяцем позже, поездки. Первое от города примечательное место - бурятский улус Нарын-Ацагат (500 жит.), где даже школа выстроена в ориентальном стиле. Чуть в стороне остался популярный туркомплекс "Степной Кочевник"...
4.
...а за сопкой Тамхитын-Дабан показываются ненадолго крыши Ацагатского дацана "Гандан Даржалинг":
5.
По факту это новый монастырь, основанный в 1992 году на освящённом Далай-ламой месте. Главная его достопримечательность - перенесённая в 1999 году из соседнего села Хара-Шибирь родная изба Агвана Доржиева, крупнейшего бурятского богослова и идеолога, в начале ХХ века наводившего мосты между Европой и Тибетом. Не будет преувеличением сказать, что после разгрома 1930-х годов буддизм в России возрождался по его заветам. А потому и в музее соседствуют восковая фигура Далай-ламы XIII, которому Цанид-Хомбо (таков был титул Доржиева) философию преподавал и китель Оле Нидала, европейского буддиста новой волны, один из храмов которого я когда-то видел во Владивостоке. Да и возраст избушки солиден, учитывая, что родился Агван Лубсанович в 1853 году. Но с трассы её не видно.
6.
Изначальный дацан выглядел совершенно иначе, да и что тут считать началом? Первые бурятские ламы были такими же кочевниками, как и весь остальной народ: вот здесь я показывал, что представляли собой кочевые храмы 17-18 столетий. Основанный в 1825 году духовенством хори-бурят, Ацагатский дацан сменил немало мест и вторых названий. В 1841 году как Курбинский дацан в сырой низине Уды он обзавёлся первыми капитальным зданиями, а в 1877-82 годах переехал на три версты в урочище Энгэр-Тугла у нынешнего села Шулуты. В Шулутайском дацане построили каменный Цокчен-дуган (белый на заднем плане) да перевезли к нему со старого места два деревянных сюмэ. Самым крупным храмом обители, впрочем, стал Чойра-дуган (философский факультет) с собственной Аркой Цесаревича - он был заложен в 1891 году за оградой, на месте палатки будущего Николая II в его азиатском вояже.
7.
Вероятно, государь вспомнил про Ацагат полтора десятка лет спустя, когда в Зимний дворец стал вхож Пётр Бадмаев - исследователь Центральной Азии и брат петербургского аптекаря, познакомивший Петербург с тибетской медициной. Причём лечил во дворце он не только цесаревича Алексея и других Романовых, но даже и самого Григория Распутина. Другим знатоком древних практик был Чойнзон-Доржи Иролтуев, в 1896 году ставший Пандито Хамбо-ламой (главой российских буддистов), а в 1911 сложивший с себя этот пост да уехавший на малую родину. В Ацагатском дацане он обустроил к 1913 году Манба-дуган (факультет медицины), на который обратила внимания "розовая" власть Дальневосточной республики. Надо сказать, 1920-е годы были, возможно, самым интересным временем российского буддизма - ламы, даром что в красных одеждах, оказались не чужды идеям построения Нового мира. И вот Агван Доржиев объезжал общины, строя в них новые ( в том числе и для всей России новые!) объекты, а разные формы понимания Революции породили множество небольших сект и течений. В 1922 году в Ацагатском дацане прошёл съезд буддистов РСФРС и ДВР, принявший обновленческую программу, которая включая в том числе интеграцию тибетской и европейской медицин. Советская власть на это смотрела как минимум с интересом, и в том же 1922 году Ацагатский дацан превратился во вполне себе светский мединститут с восточным уклоном. Вот например листок "Три порока сознания" изданного здесь в 1920-х годах Малого атласа тибетской медицины:
8.
Малого - потому, что был и большой: "Вайдурья-онбо", в переводе "Голубой берилл", составленный в 1687-88 годах монахом Дэсридом Санжчай-чжамцо в монастыря Сэра близ Лхасы. Его копию, тайно созданную людьми Агвана Доржиева, эмчи-лама (буддийский "главврач") Шераб Сумуев вывез в самый восточный в бурятских кочевьях Цугольский дацан, с таким активом конечно быстро ставший флагманом тибетской медицины. Но Цугол во-первых стоит в степной глуши, а во-вторых был категорически против безбожной власти. Настолько, что его ширетуй (настоятель), видный обновленец Данзан Норбоев, в 1926 году бежал из монастыря, прослышав, что ламы нашли в священных книг пункт, допускающий убивать людей во имя спасения их кармы. Вывез он и Цугольский Атлас, вскоре пополнивший библиотеку Ацагата... но лишь ненадолго. Политика партии сменилась, коренизация обратилась вспять, национальную интеллигенцию ждали лагеря и застенки. В 1933 году закрылся Ацагатский мединститут, а в 1936 и сам дацан разрушили до основания.
9.
Но Цугольский Атлас уцелел, в 1936 году переданный музею Улан-Удэ, где ещё много десятилетий тихо пылился в фондах. Из 84 листов атласа уцелели 76, но вот уже пару лет как они выставлены в постоянную экспозицию и занимают целый зал музея. Больше фото Цугольского Атласа я недавно добавил в свой пост про сам Цугол, а здесь - просто для примера: на кадре выше 6-й лист "Тантры объяснений", где тело представлено как Дворец со своими конструкциями, коммуникациями и декором, а на кадре ниже - 28-й лист о животных и их частях, используемых в традиционной медицине.
10.
В общем, Ацагатский дацан - из тех мест, где история явно интереснее современности. Ограничившись парой кадров из окна машины, мчимся дальше по усталому асфальту Читинского тракта, вспоминая, что ещё лет 10 назад такие дороги были нормой по всей России. По правую руку - пойма Уды, низменная и болотистая:
11.
У придорожной позной - крест, сэргэ и хурдэ, у которых может помолиться адепт каждой из трёх господствующих в Бурятии религий. И если с крестом всё ясно, то сэргэ - ритуальная коновязь, простейший алтарь шаманства, а хурдэ - священный барабанчик с буддийский молитвами внутри, оборот которого приравнивается к их прочтению.
12.
На то и на другое вешают хадаки (лазурные ленты) и флажки цвета разных стихий с хий-морином ("конём ветра", кем-то вроде ангела-хранителя). Их можно купить тут же в позной, рядом с плошкой как бы не самых вкусных поз (бурятских пельменей с дыркой наверху), что я только ел в России.
13.
Примерно там, где в обе стороны дорога начинает выматывать, мелькает маленький улус Баян-Гол с целым рядом белых субурганов (2018):
14.
И все местные буряты в один голос удивлялись, что же мы не заехали посмотреть на "крупнейшую в России" статую Будды. На самом деле там не статуя, а законченный в 2020 году рисунок на гладком обрыве скалы Баян-Хонгор - но действительно высотой 33 метра. Вот только расстояние до него изрядное, дорога тяжёлая, да и кавычки я не просто так поставил: следом за странами мира в гонку Самых Больших Будд втянулись и районы Бурятии: недавно 41-метровая фигура, причём рельефная, появилась на склоне сопки в Закаменском районе, а там и 50-метровая обособленная статуя над каким-нибудь Агинским, Мухоршибирью или Курумканом - вопрос времени... Зато - точки притяжения внутри-регионального туризма: по своей республике буряты ездят много и увлечённо.
15.
160 километров от Улан-Удэ - и дорога приводит в Хоринск, районное село (8,6 тыс. жителей), с отменой Степных дум в 1903 году образованное как Никольское из кочевничьих точек притяжения Дума и Базар. На въезде, где сходятся дороги из Улан-Удэ и соседнего райцентра Кижинга, встречает целая хори-бурятская космогония:
16.
Колыбель бурятского этноса - Прибайкалье, степной остров посреди тайги, где пришедшие в 11 веке из Монголии племена хори-тумэтов и эхиритов обособились от Великой Степи, растворив в себе тюрок курыкан и вассальных им тунгусов. В эпоху Чингисхана, однако, всех потеснило третье племя булагатов, и ныне спорящие с хоринцами за лидерство в БурМире - на каждое приходится чуть меньше трети народа, и булагатский тотемный Князь Бык (Буха-нойон) стал покровителем всех бурят. Тотемом хоринцев был лебедь... или скорее была: по легенде, давным-давно на Ольхоне батыр Хоридой увидел, как приземлились три лебедя, обернулись девушками и пошли купаться в Байкал. Хоридой похитил пернатое одеяние одной из них, и не сумев вновь стать птицей, дева-лебедь стала его женой: от 13 их сыновей пошли 13 хори-бурятских родов, два из которых пресеклись в последующие столетия. Но среди 11 сэргэ этого мемориала - женщина совсем не мифическая: Бальжин-хатун, дочь правителя Тумэтского ханства Алтан-хана, выданная замуж за Дай-Хун-тайджи (это титул) - царевича сологунтов. В их орду на границе Маньчжурии и Кореи к 16 веку влились хоринцы, после исхода с Байкала несколько столетий кочевавшие в каких-то степях. И думается, не случайно Бальжин-хатун выставила условием брака переход хори-бурят непосредственно под начало её мужа. Многие считают её не родной, а приёмной дочерью Алтан-хана - среди хоринцев она быстро стала своей, прекрасно зная этот народ и входя порой даже в бедняцкие юрты. Когда в 1594 году в Маньчжурии началась очередная смута, Бальжин и верный ей Дай-Хун-тайджин повели хоринцев на северо-запад, где в народных преданиях лежала былая родина с её тучными пастбищами и ничтожными врагами. Сама Бальжин туда не дошла - по легенде, добровольно сдалась на расправу, чтобы враги оставили в покое остальной народ. Обещание они, как ни странно, сдержали... но это хорошо объясняется версией о том, что хоринцы и солонгуты - на самом деле одно и то же племя: первое название потомки оставили за тем, кто ушёл в Даурию, а вторым (буквально с монгольского - "корейцы") прозвали соплеменников, оставшихся в Маньчжурии и позже растворившихся в других народах. Как бы то ни было, в 17 веке хоринцы заселили степи Западного Забайкалья, покинутые прежним хозяином - не бурятами даже, но очень близким к ним народом баргутов. И - принесли в Сибирь тибетский буддизм школы Гелуг, принятый в 1577 году тем самым Алтан-ханом.
17.
Перекрёсток у памятника отмечает несколько позных, у одой из которых (и это, пожалуй, самое красивое здание абсолютно невзрачного Хоринска) я, уже один, высадился месяцем позже, доехав попуткой из Кижинги. И тут же пошёл в эту позную не обедать, а просить позвать такси: в первый приезд мы с Наташей не то что не успели, а скорее пожалели 1500 рублей съездить к единственной достопримечательности Хоринска - Анинскому дацану.
18.
По карте он находится в 13 километрах северо-восточнее Хоринска и в 8км от села Анинск дальше по трассе, вот только чуть западнее райцентра в Уду впадает речка Она, по сути представляющая собой вялотекущее пойменное болото. Единственный мост через неё - на тракте, так что в обход, сдав назад, выходит все 25 километров. У поворота стоит обелиск на месте села Кульский Станок, Этапный амбар из которого я показывал в Верхней Берёзовке. Таких обелисков вдоль Старомосковского тракта десяток, и отмечают они места ночёвок декабристов, в 1830 году шедших из Читинска на Петровский Завод. После мрачных рудников Зерентуя и вшивых острожных бараков этот поход в красках ранней осени декабристы вспоминали как приятную прогулку.
19.
Ну а в стороне от тракта вдруг наступает Монголия, для полного сходства с которой тут не хватает разве что белых искорок юрт.
20.
Сносная в общем грунтовка красиво петляет по косогорам, за одним из которых показывается Анинский дацан "Гандан Шаддублинг":
21.
Между прочим, старейший в Хоринских степях - основан ещё в 1795 году, причём, как я понимаю, без "кочевой" стадии. Тогда монастырь стал вместилищем святынь, да только - весьма странных. Одной из них был бюст Белой Тары, покровительницы трансцендентальной мудрости и счастливой судьбы, и черты лица на том бюсте казались смутно знакомыми: в 1764 году бурятское духовенство объявило её воплощением Екатерину II. Другой реликвией были знамёна, под которыми буряты в 1703 году хаживали в Москву. Если булагаты в 17 веке весьма активно сопротивлялись русской экспансии, то хоринцы с самого начала увидели в России покровителя и ни разу за всю историю не давали поводов усомниться в своей лояльности. Даже когда переселенцы теснили их с кочевий, а казаки брали заложников и угоняли скот за ясачные недоимки, хоринцы не взбунтовались и не ушли в Китай, а собрали делегацию из 52 человек во главе с зайсаном галдутского рода Баданом Туракиным, молодой шаманкой Эреэхен и русским толмачом Алексеем Шергиным, да отправились в Москву, где их принял в 1703 году лично Пётр I. Который, кабы ни огромные расстояния да куча дел поближе, наверняка лично съездил бы в Даурию разобраться, ну а так - принял достаточные меры, чтобы буряты вновь ощутили себя хозяевами на свой земле. Но реликвии самодержавия не пережили 1930-х годов... И хотя Анинский не был стёрт с лица земли без следа, в 1990-х вдруг оказалось, что свято место может быть пустым. Духовным центрами хори стали придорожные Ацагат и Эгита, а "Гандан Шаддублинг" так и стоит в голой степи, и тишину его лишь изредка нарушают голоса немногочисленных паломников.
22.
Самая впечатляющая его деталь - 108 субурганов, в 2011 году образующих как бы ещё один периметр за невысокой стеной. В них заложены молитвы "малых" хоринских родов, вот только вряд ли их было ровно 108 - в буддизме это просто священное число.
23.
Монастырь как бы плавно растворяется в степи, постепенно теряя плотность:
24.
Самые дальние его субурганы стоят на сопках за несколько километров:
25.
А ближе - какие-то руины и фундаменты, хочется верить что дореволюционных времён:
26.
Уцелело, впрочем, главное - Цокчен-дуган, старейший сохранившийся и первый каменный буддийский храм на территории России (за вычетом всяких древних государств, от которых не осталось ни единого здания). Он построен в 1806-09 годах: более известные калмыцкий Хошеутовский хурул и дуган Агинского дацана на несколько лет моложе.
27а.
Каменное основание - по сути всё, что ныне от него осталось:
27.
Внутрь можно спокойно зайти:
28.
И я не знаю, сколько лет этим настилам и лесам с повязанными хадаками:
29.
Рядом параллелепипед ещё одного дугана, пристроенного к основному в 1899 году. Он выглядит действующим, но наглухо запертым:
30.
Под навесом за стеной - элементы убранства в ожидании монтажа. Водитель сказал, что в Анинском дацане живёт два монаха, но я не встретил тут никого.
31.
Из старинного убранства же уцелела необычайно реалистичная скульптура шеретуя Галдана Аюшеева, сделанная в 1920 году мастером Цыренжапом Дараевым. Самую же известную личность Анинского дацана можно увидеть в центральном Иволгинском дацане, причём во плоти - это Даши-Доржо Итэгэлов, Пандито Хамбо-лама предреволюционных времён, чьё нетленное тело было обретено в 1950-х. Здесь он, придя в возрасте 15 лет с Селенги, в 1877-1900 годах учился.
32.
Но - вернёмся в июль и нашу совместную поездку. Промелькнул мимо Хоринск, ни чем не остановив взгляд. Ещё одну остановку маршрутка сделала у моста через речку Маракта на въезде в Еравнинский район. Здесь стоят знамёна 11 хоринских родов:
33.
Рядом с 2003 года разрастается Сад Камней, каждый из которых посвящён какому-то бурятскому поэту:
34.
Напротив - позная, куда же без неё:
35.
Следующий мост - через речку Эгиту:
36.
И вот после 3 часов пути, в 220 километрах от Улан-Удэ, почти на полдороги до Читы, мы покинули маршрутку в вытянутом вдоль тракта селе Поперечное. Крест над его старыми избами напоминает - это русское село, основанное в 1740 году и большую часть своей истории жившее трактом.
37.
Дядька с молотком успел с нами поболтать не помню уже о чём, а потом набрал скорость. Когда же я сфотографировал наличники одного из домов - услышал из соседнего двора везгливый женский окрик: "Ты чо тут фоткаешь, а? Нашёлся тут! Сам-то поди с Украины приехал?!" - и последний момент меня удивил. В последующую неделю мне предстояло убедиться, что Бурятия - прифронтовой регион, где война ощущается куда яснее, чем на Дону или Кубани. Причём, напомню, на дворе был 2022 год, его лето, когда тыл жил в иллюзии непобедимости российской армии. Сказалось тут многое: популярность в нищем регионе службы по контракту, большие потери именно местных частей в первые дни под Киевом да живая родоплеменная структура, в которой за погибших сородичей полагается мстить. Ей же во многом были навеяны и тыловые страхи: буряты натурально опасались, что скоро к ним нагрянут проникшие в Россию беженцами мстители из Львова и Полтавы. В общем, тем летом в Бурятии ощущалась нездоровая подозрительность, ну а с её наглядными проявлениями нам лишь предстояло столкнуться...
37а.
Впрочем, всё это - на обратном пути. Эгитуйский дацан "Дамчой Равжалинг" ("Полного раскрытия Дхармы") виден из Поперечного, но по степи до него порядка 7 километров:
38.
Покинув маршрутку на повороте, мы буквально пересели в машину бурятской семьи из Еравны (то есть Сосново-Озёрного), ехавшей в небольшое паломничество - а в таком настрое буряты очень охотно подвозят. На полпути - бурятское село Эгита, образующее с Поперечным двойную систему.
39.
Паломники показали Красный дом (Улан-Гэр; тут на заднем плане), перевезённый из Поперечного в 1920-х годах качестве начальной школы. Изначально это был придорожный магазин ссыльного еврея Мины Цыгальницкого, который так обжился в Сибири, что даже сына ( впоследствии поэта) назвал Ермаком. Там сохранилась старинная мебель, а молва гласит, что в доме останавливались цесаревич Николай и даже Екатерина Трубецкая. Первый и действительно хотя бы мимо него проехал и может быть даже зашёл, а вот второй понадобилась бы для этого машина времени...
40.
А за очередной грядой открылся вид монастыря. В тот день нам странно повезло с погодой - что над Ацагатом, что над Эгитой ходили облака совсем как на буддийских иконах:
41.
Войдя в ворота, мы сделали гороо - ритуальный обход по часовой стрелке под дребезжание крутящихся хурдэ:
42.
Основанный в 1826 году как далёкий филиал Анинского дацана, внешне Эгитуйский дацан совешенно зауряден:
43.
Но и не за архитектурой едут сюда. Самый крупный дуган (2008) скрывает официально важнейшую буддийскую святыню России - Зандан-Жуу, или Сандалового Будду:
44.
Предание гласит, что это единственная прижизненная статуя Сиддхартхи Гаутамы, более известного как Шакъямуни - проще говоря, того самого будды, учение которого - буддизм. Он родился около 2600 лет назад на границе нынешних Индии и Непала, в племени шакъев, и был сыном то ли раджи, то ли просто влиятельного кшатрия - индийские племена тогда представляли собой что-то вроде горных обществ Черкесии 19 века, и к "аристократическим" обществам относились шакъи или "демократическим" - единого мнения нет. Легенда гласит, что он рос во дворце Капилавасту, не зная нужды... в прямом смысле слова: отец скрывал от сына сам факт существования нищеты, болезней, смерти. А потом умер сам, и выйдя за ворота, Сиддхартха увидел нищего старика, больного человека, разлагающийся труп и странствующего аскета. Судьба последнего выглядела выходом: 30-летний царевич ушёл в духовные искания, итог которых я здесь не рискну пересказать. Но итог этот, то есть религия буддизма, уже при его жизни начал распространяться по долине Ганги и далее везде. Одним из первых буддийских государств считается полумифическая Уддияна, многими хрониками описанная как реальная страна в Северной Индии, однако так и не локализованная историками по сей день. Её правитель Прасенаджит из разветвлённой Солнечной династии (к которой, по ряду источников, и сам Сиддхартха принадлежал) велел изготовить статую 37-летнего Шакъямуни из сандалового дерева, под которым будда медитировал. Меня, конечно, несколько смущает её металлический блеск, хотя на фото других крупных скульптур из сандала он тоже заметен. Высота скульптуры - 218 сантиметров, а странные линии на теле - якобы, от того, что ваяли её не с самого Шакъямуни, а с его отражения в подёрнутой рябью воде.
45.
Но где Ганг - а где Бурятия? По легенде, готовая статуя сделала 6 шагов навстречу своему прототипу, а тот возвестил, что однажды она попадёт на Север и там наступит расцвет буддизма. Путь длиною в 2500 лет, однако, вряд ли мог быть прямым... Предание о происхождении Сандалового Будды записал в 4 веке тохарский (то есть почти среднеазиатский!) монах Дхармананди, а его коллега Кумараяна примерно тогда же вывез святыню в богатое царство Куча за пустыней Такла-Макан. Тамошний монарх заставил монаха жениться на своей дочери, а их сын Кумарджива вошёл в историю как величайший буддийский проповедник и переводчик священных текстов на китайский язык. Китайцы в 384 году и вывезли его вместе со статуей в Чаньъань (Сиань), и это было лишь начало долгих скитаний Зандана-Жуу по Китаю, его монастырям и порой менявшимися в грандиозных гражданских войнах столицам. Но все войны и пожары статуя пережила, и даже размножилась в 614-970 годах несколькими копиями - пишут, что одна из них с 1018 года хранится в храме Сайходзи как одна из важнейших святынь Японии. Подлинный же Зандан-Жуу, как считается, осел в Чжуньду - столице империи чжурчжэней (см. здесь) на месте нынешнего Пекина. И храм его пережил несколько городов, а у сандаловой статуи якобы встречались с буддийскими мудрецами и монгольский хан Хубилай, и Цинский император Канси. "Домом" статуи обычно называют Сандаловый монастырь (Сандынсу) в Пекине, сгоревший в 1900 году от огня французских пушек при подавлении грандиозного антиевропейского Восстания Боксёров, участники которого именно буддизм подняли на щит. Боролась с повстанцами коалиция из 8 стран, особенно глубоко запустивших руки в Китай, и в их числе была Россия. Но чуть раньше разрушения монастыря Сандаловый Будда то ли достался как трофей бурятским казакам, то ли был вывезен пекинскими ламами в Утайшань, а у тех или других статую купил лама Гомбо Доржиев из глубоко провинциального тогда Эгитуйского дацана. В России изготовили ещё одну копию, да в годы Гражданской войны подсунули её японским интервентам - якобы, она и стоит в Сайходзи. В 1936 году "раздетая" и "ограбленная" (ибо на ней было множество драгоценностей) статуя вновь чуть не погибла, и всё же её прибежещем стал улан-удэнский музей, а в 1991 году Сандаловый Будда вернулась в Эгиту.
46.
И... всё бы ничего, да только вся эта история не изложена нигде, кроме бурятских ресурсов. Сандаловый монастырь в Пекине я и то не смог нагуглить: ближе всего к нему основанный задолго до города монастырь Таньчжесы и относительно молодой Юнхэгун тибетских буддистов, где тоже есть Сандаловый Будда - правда, не столь древний и 26 метров высотой. Но в конце концов можно предположить, что Сандансы в 1900 году действительно сгорел дотла и упоминается теперь лишь в какой-то специализированной литературе. Неканоничен у Зандан-Жуу возведённый к небу взгляд, но вот сама традиция изображений Будды - наследство Индо-Греческого царства, выросшего из дальних колоний Александра Македонского, пришедшего в Азию лишь через несколько веков после создания прижизненной скульптуры. Наконец, Зандан-Жуу вообще не известен за пределами Бурятии - даже вики-статья о нём есть только на русском языке. В общем, был бы я однозначен в своём безжалостном разоблачении легенды и заключил бы что статуя, например, действительно старая и действительно из Пекина, но не более того... если бы не одно иррациональное "но". Уже при написании поста я встретил чьи-то рассуждения о том, что Сандаловый Будда очень сильно действует на людей: одни не могут долго находится в дугане и стремятся покинуть его, другие - напротив, садятся поглядеть на Зандан-Жуу... и не замечают, что сидят перед ним часами. Так вот, у нас с Наташей вышло именно так: в храме было необъяснимо уютно и хорошо, а сев поглядеть на Сандалового Будду, мы сами не заметили, как час пронёсся... Память об этом ощущении уюта и покоя не исчезла и полтора года спустя.
47.
Я пишу не монографию, а текст полухудожественный, так чего бы и не верить в чудеса, если им нет однозначных опровержений? А вот скульптуры эгитуйских лам авторства Базара Аригунова и Дабы Тушинова 1920-х годов, оставшиеся в улан-удэнском музее.
48.
С теми же паломниками вернувшись в Поперечное, мы прошли его насквозь, но за 2 часа не поймали ни одной попутной машины. У моста через Эгиту нас взяла та же самая маршрутка, возвращавшаяся в Улан-Удэ - но только до Хоринска и стоя. В Хоринске мы ещё часа 3 постояли (с перерывом на обед в позной) у развилки, пытаясь уехать на Кижингу, а поняв, что времени всё равно уже нет, вернулись к Старомосковскому тракту. Вскоре нас подобрали двое русских мужиков из Слюдянки, ездившие принимать ремонт дороги где-то почти у Читы. Ловкий, красноречивый Лёха говорил до самого Улан-Удэ о том и о сём, угощал нас в придорожных закусочных, а между прочим упомянул, что 20 лет своей жизни провёл в тюрьмах. Наташа позже заметила, что при первом контакте он со знанием делал оглядел её серёжки и кулон. Ну а что автостопа в Бурятии теперь почти нет - до меня только начало доходить в тот вечер. Подвозившие нас в основном русские говорили о бурятах "боятся они", но не поясняли, чего именно.
49.
Лесовоз с кадра выше - явный преемник грузовых поездов некогда крупнейшей в России Хандатагайской узкоколейки. Вдоль её бывшей трассы месяц спустя прошёл мой путь к Анинскому дацану - но об этом расскажу в следующей части.
БУРЯТ-МОНГОЛЬСКИЙ ПУТЬ-2022
Обзор поездки и оглавление серии.
Другие поездки в тот регион: 2012, 2020, 2021 (Прибайкалье), 2021 (Даурия).
Другие части маршрута: Улан-Удэ - Иркутск - Якутск и окрестности; АЯМ, низовья и верховья Лены.
БурМир. Буряты и их регионы.
Верхняя Берёзовка. Русское.
Верхняя Берёзовка. Не русское.
Нижняя Бурятия
Кударинская степь. Селенгинский и Посольский монастыри.
Хоринские степи. Ацагатский, Анинский, Эгитуйский дацаны.
Хоринские степи. Заиграево и Кижинга.
Баргузинский берег. Посёлки.
Баргузинский берег. Святой Нос.
Баргузинская долина. Баргузин и скалы Суво.
Баргузинская долина. Курумканский район.
Селенга
Гусиноозёрск и Тамчинский дацан.
Новоселенгинск и Старый Селенгинск.
Кяхта. Центр.
Кяхта. Разное.
Кяхта. Слобода и Алтанбулаг (Монголия).
Северная Монголия
Сухэ-Батор.
Дархан.
Амарбаясгалант.
Эрдэнэт.
Дорога в Мурен.
Хубсугул. Хатгал и Алагцар.
Хубсугул. Дорога в Ханх.
Хубсугул. Ханх.
P.S.
Иркутск. Красно-белые дома.
Иркутск. Разное.
Иркутск. Второй Иркутск и Левый берег.