Улан-Удэ. Часть 1: вокзал и площадь
Улан-Удэ, столица Бурятии (404 тыс. жителей), оказался неожиданно красивым, интересным и просто приятным городом, которому вполне к лицу такое звучное и непонятное русскому уху название. В переводе оно значит всего-навсего Красноудинск, а Уда - это река, близ устья которой в 1678 году был заложен Удинский острог, с 1783 года ставший уездным городом Верхнеудинском, ярмарочной столицей Забайкалья. Но превращение купеческого городка в столицу Бурятии шло как-то не по-советски, а вполне себе в духе буддизма: Верхнеудинск просто обрастал годичными кольцами, постепенно взбираясь по склонам сопок. В нынешнем Улан-Уде есть почти нетронутый ХХ веком старый город с барочным собором, самобытная советская архитектура с этническими мотивами и несколько дацанов на вершинах гор.
И в общем, мой рассказ об этом городе будет состоять из четырёх частей: про Старый Верхнеудинск, про соцгород локомотиворемонтного завода, про дацан Ринпоче Багша, но сначала - про "фасад" Улан-Удэ от вокзала до площади Советов.
Как и везде на Транссибе, железнодорожная станция Улан-Удэ - это целый город-в-городе, размерами достойный средней руки завода. Собственно, именно с Транссиба, пришедшего сюда в 1895 году, и начался взлёт Верхнеудинска, которому потребовалось чуть более ста лет, чтобы уверенно превзойти по населению Читу, которой тогда подчинялся.
Масштаб улан-удэнской станции особенно хорошо виден из-за рельефа: город стоит на склоне, и станция занимает огромную террасу, среднюю из трёх "ступенек" - ниже Старый город, выше - новый:
2.
И именно в новый город обращён фасад вокзала, а привокзальная площадь как будто бы в котловане, и маршрутки отсюда ходят в Иркутск и к известнейшим бурятским курортам (Аршан, Нилова пустынь и другие). Поверху проходит улица Революции 1905 года, за которой железнодорожная дирекция - это всего лишь региональное отделение Восточно-Сибирской железной дороги (два огромных здания которой - старое и новое - я уже показал в Иркутске):
3.
Да и просто почти весь квартал напротив станции принадлежит РЖД - тут есть ещё техникум, дом отдыха локомотивных бригад (снаружи больше похожий на дорогую гостиницу), стадион "Локомотив" и многое другое. Транссиб не зря называли "стальным хребтом России" - чем дальше на восток, тем сильнее это ощущается:
4.
Даже Никольская церковь - и та построена здесь на деньги РЖД:
5.
По улочке мимо церкви я, только сойдя с поезда, ушёл в гостиницу "Одон". В Улан-Удэ много гостиниц, в основном качественных и не слишком дорогих, и мне конечно надо было выбрать одну из самых посредственных. Тем не менее, "Одон" колоритен - традиционно там обитают китайцы, для которых половина надписей продублированы иероглифами. На каждом этаже помимо номеров всякие магазины, парикмахерские и прочее, в том числе два китайских ресторана. В одном из них я обедал, и надо заметить, если китайскую еду готовят сами китайцы - это всегда чувствуется.
Сам же номер в "Одоне" довольно приличный, так что если не смущает слегка общажная атмосфера в коридорах - тут вполне можно жить. Но вернёмся пока на вокзал:
6.
Выход с платформ отмечают соёмбо, древний буддийский символ, с 17 века считающийся символом монголов... точнее, тут не всё соёмбо, а только два его сегмента с герба и флага Бурятии - огонь (символ рассвета и возрождения, три язычка пламени - прошлое, настоящее и будущее) и небесные светила (символы Солнца-матери и Месяца-отца). Забайкальская Бурятия - неотъемлемая часть Великой Монголии, и Улан-Удэ - одна из трёх столиц монгольского мира, как Улан-Батор и Хух-Хото.
Другое украшение станции - семейка медведей, которые здесь с советских времён, правда несколько раз заменялись (прежде они бывали и цветочные, и мохнатые):
7.
Сама же станция выглядит так. Слева - вокзал и подъём к новому городу, справа - собственно станция и высотки центра. Вдалеке - не тучи, а горы. Крытый путепровод с вокзала ведёт только к пассажирским платформам, сам же кадр снят с пешеходного виадука, проходящего примерно на линии остановки последнего вагона со стороны Москвы:
8.
По другую сторону моста - уже депо. Здесь хорошо видно, как Новый город уходит вверх по крутому склону, а на вершине сопки можно различить дацан Ринпоче Багша - это для бурятского буддизма примерно как Храм Христа Спасителя для русского православия.
9.
В другую сторону виадук приводит к 19-этажному жилому дому с донельзя азиатским украшением крыши, самому высокому в Улан-Удэ. Здесь хорошо виден перепад высоты по разные стороны станции:
10.
Вид вдоль станции - у её подножья проходит улица Борсоева, а над хрущобами доминирует ещё одна высотка в азиатском духе. Эти две башни выглядят в Улан-Удэ доминантами, особенно если прибываешь сюда поездом, и сразу создают атмосферу Азии - до Китая рукой подать, а в Монголии - братья.
11.
Вид в другую сторону: за Селенгой не абы что, а Хамар-Дабан, очень древний и довольно высокий (до 2396 метров) горный массив между Саяном и хребтами Забайкалья, популярный и сибирских туристов. Высота этих гор - около километра:
12.
Гарцующий на развилке улиц Борсоева и Смолина всадник - это "Юность Бурятии", поставленная в честь 350-летия вхождения бурят в состав России:
13.
Не разобрался я и в том, что это за железные стебельки с бутонами на грузовой половине станции - в принципе я такие много где видел, но ни разу в таком количестве:
13.
Улица Борсоева ведёт к мосту через Селенгу - в той стороне мне запомнилась вот эта явно производственная постройка, ныне занятая автосервисом.
14.
Но вернёмся в район у подножья высоток - ныне это что-то вроде улан-удэнского даунтауна, в непосредственной близости исторического центра, но при этом за его пределами:
15.
Во дворе за высоткой-с-куполом пляшет даурский журавль:
16.
Старый город начинется постепенно, и здесь судя по всему были его задворки: как и повсюду в Сибири, постройка Транссиба привела к взрывной урбанизации, и если в конце 19 века в Верхнеудинске жило 7 тысяч человек, то к 1917 году - уже более 22 тысяч. Как нетрудно догадаться, город рос в сторону вокзала, и в даунтауне - осколки этого роста:
17.
С высотками соседствуют целые улицы нетронутых изб:
18.
Наличники - и опять местня школа, таких не найти ни в Иркутске, ни в Петровске-Забайкальском:
19.
20.
Улица Смолина проходит по высокому берегу Селенги, а точнее - затона на ней:
21.
Обратите внимание на белый домикк с красной надписью - это автовокзал, и почему он совмещён с речным портом в городе, не имеющем пассажирской навигации - загадка. От автовокзала ходят маршрутки в большинство окрестных райцентров - Тарбагатай, Мухоршибирь, Гусиноозерск, Кяхту и многие другие, интервалы от получаса до двух часов, оплата водителю. Ещё есть старый автовокзал в конце Советской улицы, который от нового отделяет гигантский пустырь - при этом, городские маршрутки ходят только до старого, который ни то заброшен, ни то закрыт на реконструкцию. Короче, как я уже убедился в Иркутской области, автобусный бардак в принципе характерен для Восточной Сибири:
22.
Селенга и Хамар-Дабан - кадр снят опять же с улицы Смолина. Река размером с Дон берёт начало в Монголии и впадает в Байкал практически напротив истока Ангары. Собственно, Селенга и Ангара образуют единый водный путь - достаточно сказать, что Нижнеудинск стоит на другой Уде - притоке Ангары, в полутысяче километров западнее Иркутска.
23.
По улице Смолина я дошёл до улицы Сухэ-Батора, где и повернул, увидев здания площади Советов - слева Почтамт, за ним правительство Бурятии, а справа - модерновый дом купца Самуила Розенштайна (о том, откуда в Сибири купцы с такими именами, я уже писал), самый большой и богатый в уездном Верхнеудинске, ныне занятый одним из факультетов Бурятского университета:
24.
Он же с другой стороны - здесь площадь Советов пересекает улица Ленина, ведущая прямиком в старый Верхнеудинск:
25.
Основная часть площади, широкое пешеходное пространство - левее, и зимой 2012 года на нём раскинулся самый роскошный Ледовый городок, который я только когда-либо видел. Вообще, ледовые городки - одна из самых красивых российских традиций, и в Сибири они особенно масштабны, так как зима здесь без оттепелей.
26.
Слева виден краешек Дома Советов - правое (на кадре) крыло в стиле конструктивизма построено в 1931 году, левое - в 1965-68. А перед Домом Советов - если не главная, то уж точно самая известная достопримечательность Улан-Удэ - ГОЛОВА:
27.
Памятник Голове Ленина поставили примерно тогда же (ну ладно, годом позже), когда и большинство памятников вождю - в 1971 году. Высота всей композиции - 13 метров, в том числе самой головы - 7,7. Возможно, это крупнейший бюст в мире, а уж в бывшем СССР - точно. Улан-удэнцы назначают друг другу встречи "у правого уха" и "у левого уха", а одно из прозвищ монумента - "А за что дяде голову оторвали?". Я же здесь поверил в то, что Ленин действительно гриб.
А ещё обратите внимание, что у Вождя тут очевидно монгольские черты лица. Как известно, среди предков Владимира Ульянова были калмыки, то есть он тоже имеет отношение к Монгольскому миру. В кадре, помимо уже знакомых зданий, республиканское ФСБ:
29.
Ещё немного ледяной феерии - в принципе, вместе с этими скульптурами по площади можно было бы сделать отдельный пост:
30.
31.
Снова перейдём улицу Ленина, которая проходит через Царские ворота - триумфальную арку, поставленную в 1891 году к визиту Цесаревича Николая, будущего Николая II - такие есть во многих сибирских городах, и для глухих "купеческих республик" визит цесаревича действительно можно считать событием века. Само собой, ворота были разрушены при Советах, а воссозданы в 2006 году. За ними - старый Верхнеудинск, и хорошо видно его сердце - Одигитриевский собор (1741-86):
32.
Обратите внимание, кстати, на корейские микроавтобусы - они здесь основной транспорт, кадр был снят из кабины точно такой же маршрутки. Транспорт достаточно спорный: с одной стороны, ездить в них удобно - уютные кресла, сочетание маневренности и мягкость хода... с другой, теснота жуткая, забраться в такую с рюкзаком и выбраться - целое дело. Стоя в них тоже не поездишь, а проход обычно занят откидными сидениями. Короче, в межгороде они мне показались удобнее "Газелей" и "Мерседесов", но для города явно не очень годятся.
33.
Последнее здание площади Советов, на мой взгляд самое красивое в Улан-Удэ вообще - это Бурятский театр оперы и балета имени Гомбожапа Цындыжалова (актёр, режиссёр, драматург и основатель театра), построенный в 1931-36 годах. Вообще, сталинский стиль хорошо усваивал этнические мотивы хоть в Азии, хоть на Кавказе, хоть в Восточной Европе, но такие удачные примеры этно-сталианса мне доводилось видеть нечасто:
34.
35.
36.
36а.
37.
Интересно, для чего аркада на заднем дворе? Летняя сцена для выступлений на открытом воздухе? Или просто для красоты:
38.
Царские ворота, гостиница "Бурятия" и полудеревянная почтово-телеграфская контора начала ХХ века. Ещё из-за ворот выглядывает бывший "Пти-отель" - так называлась первая в Верхнеудинске гостиница, построенная в 1870-е годы и успевшая ненадолго приютить ехавшего на Сахалин Чехова.
39.
Улица Ленина круто уходит под гору. Слева краешек Общественного собрания, построенного в 1914-18 годах пленными австрийцами. Внизу же видно, как улица превращается в "стометровеку" - улан-удэнский арбат:
40.
Это и есть Старый Верхнеудинск, стоящий на самом дне котловины, по склонам которой и разростался город. По его деревянным улочкам прогуляемся в следующий раз, там же подробно расскажу историю бурятской столицы.
ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ-2012
" К вечеру потеплело до -35". Вступление.
Колывань. "По Большому Сибирскому тракту..."
Среднее Приангарье
Братский и Илимский остроги.
Братск. Город и ГЭС.
Братск. Ангарская деревня.
Речь Посполитая в Сибири.
Костёлы и штетлы.
Путь к Вершине.
Вершина. Wierszyna.
Иркутск и окрестности.
Первое знакомство. От Глазковки до острога.
Вокруг Иркутского острога.
Улица Маркса и окрестности.
Улицами старого города.
Вокруг Иерусалимской горы.
Предместье Рабочее.
Тальцы в -43 градуса.
Листвянка. Первая встреча с Байкалом.
Бурятия.
Улан-Удэ. Вокзал и площадь.
Улан-Удэ. Старый Верхнеудинск.
Улан-Удэ. За Удой и за Транссибом.
Улан-Удэ. Дацан "Ринпоче Багша".
По бурятской степи. Пейзажи и образы.
Тарбагатай. Твердыня старой веры.
Петровск-Забайкальский.