Кисловодск. Часть 5: Кисловодский национальный парк
В Кисловодске есть всё, что полагается курорту на Кавказских Минеральных Водах: центр с роскошной архитектурой и широким бульваром, закоулки Солдатской слободки и высотки бывшей станицы, показанный в прошлой части Курс (район дач и санаториев) в Ребровой балке и, конечно же, Курортный парк, с 2016 года объявленный Кисловодским национальным парком. Часть его я осмотрел в 2014 году под затяжным дождём, а часть - в 2022-м по отличной погоде. Но даже не сказать, что увидел всё: раскиданный на трёх горах и дальним концом выходящий к скале Печорина из позапрошлой части, Кисловодский парк считается крупнейшим в России.
Впрочем, справедливо ли считается - другой вопрос: площадь Кисловодского парка - 966 гектар, что очень много, но всё же заметно меньше московских Измайлова (1600 га) и Лосиного острова (129 км²). Поэтому иногда к здешнему рекорду добавляют слово "городской", но и оно не слишком уместно: если на Измайловский парк со всех сторон глядят многоэтажки, то Кисловодский на половине своих опушек переходит в леса и пастбища Джинальского хребта. Сопоставимые по площади парки есть в соседних Черкесске (Зелёный остров) и Нальчике ( Атажукинский сад), и именно последний я бы назвал крупнейшим парком России в узком смысле, так как благоустроен он равномерно весь. Если же брать парки в широком смысле, то перед Лосиным островом, четверть которого (3077 га) находятся внутри МКАДа, все равны не только в России, но и в мире. Однако Кисловодский парк я бы назвал самым живописным из крупнейших: на склонах гор с их пещерами, скалами, бурными речками он представляет собой шедевр совместного творчества Природы и Человека. И сейчас сложно представить, что когда-то его пейзаж был таким:
1а.
История Кисловодского парка началась в 1823 году, через 20 лет после основания Кисловодской крепости, под защитой которой стремительно вырос курорт. Не боявшиеся свиста горской шашки офицеры и чиновники строили дачи вдоль речки Ольховки (Козоды), долину которой и решил благоустроить гроза горцев Алексей Ермолов. Первую крупную реконструкцию парка провёл в 1845 году Кавказский наместник Михаил Воронцов, приславший саженцы из своих многочисленных имений в Крыму и Грузии. Но только к местам, по которым будем гулять сегодня, вся эта история не имеет никакого отношения: первые 80 лет в Кисловодске формировался Нижний парк, который я показывал опять же в позапрошлой части. Здесь, для галочки, дам один кадр - мостик (1899) через Ольховку в сотне метров от Колоннады да санаторий "Жемчужина Кавказа" (1930) на берегу:
2. 2014
Нынешний вид и облик приняв после войны, изначально он назывался и выглядел куда интереснее:
2а.
На гору же лес двинулся в 1903 году, когда Кисловодская слобода на 100-й год своего существования обрела статус города. Само собой, не просто так: взрывной рост дач и санаториев сюда принесла в 1894 году железная дорога из Минеральных Вод, и в погожий день, подозреваю, тогдашний Нижний парк своей толчеёй и суматохой более походил на базар. Но альтернативой было лишь жариться на сковородках голых склонов. Решать проблему взялся Альберт Рейгель - натуралист из Цюриха, через Дерптский университетет попавший в Россию, причём - на её фронтир. С 1875 года Рейгель служил в Кульдже (позже возвращённой Китаю) и на Памире, и полтора десятка видов среднеазиатской флоры по сей день называются в его честь. В Кисловодске Альберт Эдуардович озеленил нависающую над центром Крестовую гору (872м), а в 1910 благоустройство дошло до стоящей над Нижним парком Романовской горы, при Советах ставшей по такому случаю Сосновой (921м). Теперь на них - Средний парк, в 1960-70-х приросший ещё более обширным Горным парком до вершины Красное Солнышко (1063м), созданием которого руководил Иван Шишов, ещё до отъезда на учёбу в Москву работавший в Кисловодском парке извозчиком, а в 1962-м возглавивший комбинат "Курзеленстрой". Дальше было бы логично распространить, скажем, Дальний парк на Малое и Большое Седло (1376 и 1409м), и так входящие в его маршруты, но.... любой исторический экскурс в России спотыкается о смену эпох. Будь тут хоть трижды курорт - гектары парка не монетизируешь, в отличие от гектар под застройку отелями и кафе: к 1989 году занимавший 1380 га, при капитализме парк потерял в несколько этапов треть своей официальной площади.
3. 2014
Открытый горам, со стороны города Кисловодский парк обрамлён десятками санаториев, и потому входов сюда не так много. В позапрошлой части я упоминал лестницу "400 ступеней", ведущую из Нижнего парка, от мостика "Дамский каприз", на Сосновую гору. В прошлой части мы дошли до серпантина, в который превращается пешеходный проспект Ленина (не путать с Курортным бульваром!). Но главный вход Кисловодского парка - это Каскадная лестница (1934-35) в створе знакомого нам опять же с прошлой части проспекта Дзержинского:
4.
Сбоку на неё глядит неоготическая дача братьев Тарасовых (1895). Под русской фамилией сложно узнать дом армавирских купцов Торосян - богатейших из черкесогаев (черкесоязычных армян), исход которых на равнину в 1840-е годы подкосил экономику горцев. К концу 19 века миллионер Николай Тарасов был известен в Москве как щеголь и ловелас, державший знаменитое кабаре "Летучая мышь". Его внучатый племянник Лев Тарасов прославился в эмиграции как французский писатель Анри Труайа. Дальний потомок третьего брата Артём Тарасов и вовсе стал в Перестройку первым в СССР легальным миллионером. На вилле Тарасовых взошла звезда другого армянина - Эммануэля Ходжаева, в начале ХХ века создавшего архитектурное лицо Кисловодска. Ну а Гражданскую войну тут был штаб зловещего казака Андрея Шкуро, которому ещё предстояло со словами "хоть с чёртом против большевиков" примкнуть к Гитлеру.
5. 2014
Лестница выводит к развилке - направо большая часть парка, а налево дорога к Сосновой горе и Царской площадке, в 1887 году, когда она была разбита, напоминавшей неизбалованным дачникам Петергоф и Версаль. Там есть симпатичная резная беседка "Храм Любви" (1889), а по дороге - один из самых симпатичных в Кисловодске новодел (2001-07) гостиницы "Шахматный домик", но ни в 2014-м, ни в 2022-м годах я не успел в тот угол. Над Каскадной лестницей за высоким забором скрывается первая российская бытовка: Казённая барачная гостиница, изготовленная в Гельсингфорсе архитектурным бюро "Сандвик" и смонтированная в 1896 году Всероссийской промышленной выставке в Нижнем Новгороде. Год спустя её перевезли в Кисловодск, и она до сих пор стоит за оградой санатория "Сосновая роща" у виднеющихся поодаль Красных Камней.
5а.
По старым фото сложно догадаться, что камни действительно красные:
6. 2014
А потому на них более чем логичен барельеф с Ильичом (1927), заменивший изначальную скульптуру, которую местные энтузиасты Рубен Шхиян и Владимир Ингал выбили в камне при первом известии о смерти Ленина.
6а.
На соседний камень в 1950-х годах приземлился Орёл, терзающий Змею - символ КавМинВод, аллегория победы над болезнями. Первого такого орла поставили в 1901 году в Пятигорске, и с тех пор каждый городок на Водах обзавёлся своей бронзовой птицей, а то и не одной. Змею терзать же - не простое дело: в 1990-х годах, на фоне катастрофического падения в России средней продолжительности жизни, обрушился и Кисловодский орёл. Лишь в 2000-х годах он вновь раскинул крылья на соседнем камне:
7. 2014
С другой стороны от Красных Камней - одноимённый санаторий (1935-38), название которого по задумке архитектора Мирона Мержанова подчёркивает знакомый по советскому Еревану розовый туф:
8. 2014
А вот жёлтая облицовка часовни Иконы Божьей Матери "Скоропослушница" (2013) куда больше напоминает Баку:
9. 2014
Она вторит Серым камням, к которым выводит дорожка:
10. 2014
Их отмечает другой памятник социализма - звезда с надписью ""1934. DEN GEMORDETEN HELDER DER FEBRUAR KAEMPFE OESTERREICH", то есть "1934. Героям, погибшим в Февральском восстании в Австрии". Выше эмблема Шуцбунда - "Союза сопротивления", боевого крыла австрийских и чешских рабочих. Их унёсшее полторы тысячи жизней восстание 12-16 февраля 1934 года в Австрии называют гражданской войной, а его поражение открыло прямую дорогу к Аншлюсу. Уцелевшие повстанцы нашли убежище в СССР, и видимо вдохновившись Ильичом с Красных Камней, оставили на Серых камнях свой автограф. Ниже была ещё одна надпись "DER TAG KOMMT WIR RAECHEN EUCH" ("Настанет день, мы отомстим за Вас!"), уж не знаю, Победой (то есть - отмщением) сбитая или реваншем капитализма.
10а. 2014
У Серых камней аллея снова ветвится, направо приводя к двум обширным полянам. И если Первомайская поляна - это просто широченный луг, на котором проходят разные фестивали начиная с первых маёвок, то Долину Роз многие считают красивейшим местом Кисловодского парка. Первый на КавМинВодах проект Ивана Шишова, это действительно узкая долина, вытянутая на полкилометра по балке на фоне далёких сталинских корпусов санатория "Эльбрус" (1952). Аллеи туй делят её на пяток локаций, как например Шахматное поле из 180 клеток клумб и газонов. Всего тут высаживают 30 сортов роз, посменно цветущих всё лето, но в апреле их представляют лишь семена в земле:
11. 2014
Видимо, в тех же 1970-х у начала долины построили павильон и смотровую площадку под старину:
12. 2014
Главное только, увлёкшись цветами, не попадаться обитающему тут с конца 1940-х годов 4-метровому Крокодилу. Сделанному, кстати, даже не в натуральную величину - нильские и гребнистые крокодилы бывают и по 5 метров:
13. 2014
Первомайскую поляну и Долину Роз разделяет скальный гребень, который определённо напрашивается на собственное название - ну, пусть будет Жёлтые Камни:
14.
Рядом - отреставрированный до новодельности Храм Воздуха (1914), изначально бывший вершиной Среднего парка:
15.
Но с появлением Горного парка оказавшийся внизу. Со стороны, противоположной городу, над парком нависает трапециевидная гора Красное Солнышко:
16.
К зонтику с кадра выше мы поднялись серпантинами от проспекта Ленина, а другая тропа сюда ведёт влево от развилки у Серых камней. Оттуда уже прекрасно виден главный маршрут Горного парка, его связующая нить - пущенная в 1973 году канатная дорога. Да, курортный Кавказ - это царство канатных дорог, которыми мы уже катались в Пятигорске и Нальчике, на Чегете и Эльбрусе, в Архызе и на Домбае, а в руинах канатку застали ещё и в Тырныузе. Эта канатка - последняя в моём рассказе о КЧР-КБР-КМВ, и по масштабам своим она отнюдь не парковая: 1743 метра в длину, 225 метров подъёма - сравнимо с крупнейшими горными линиями.
17.
Работает канатка по маятниковой схеме - две кабинки на 25 пассажиров стартуют раз в 15-20 минут навстречу друг другу. Этого явно мало: чтобы уехать с нижней станции погожим днём накануне майских праздников, пришлось постоять минут 40. Зато наверху почти всегда можно сесть без очереди: Красное Солнышко - не Эльбрус и даже не Мусса-Ачитара, и спускаться с неё веселее пешком.
18.
Старт! Главное преимущество маятниковых канаток - скорость. Наполняясь неподвижно, ездят они немногим медленнее автобусов и трамваев: тут, например, без малого 20 километров в час. Позади - разветвившийся по долинам город:
19.
Впереди - отвесные обрывы Красного Солнышка:
20.
Внизу по правому борту - Долина Роз: канатка проходит прямо над смотровым павильоном. Как на ладони, по мере приближения к нам, видны Шахматное поле (60 на 110 метров), клумба Солнце (12 метров) и Макси-Роза размером 55 на 15 метров:
21.
Высаженная в 2012 году ко Дню Победы, каждое лето она расцветает всей палитрой. Я в оба свои приезда видел Макси-Розу зелёной, но больше повезло Наташе, в сентябре гулявшей по Кисловодску, пока я только ехал туда.
21а.
Но - всё это великолепие открывается пассажирам вагончика дай бог на несколько секунд. Дальше стоит протиснуться на левый борт - на фоне Боргустанского хребта и встающих за ним Пятигорских лакколитов (помогите опознать!) тучей надвигаются Синие камни:
22.
За которыми почти горизонтальная трасса канатки резко начинает набирать высоту, открывая панораму города. Часть следующих кадров я снял из вагончика, а часть со склонов горы, но в общем объекты так и так видны одни и те же - лишь ракурс отличается чуть-чуть:
23.
Правее - советские районы, начинающиеся санаториями "Белоруссия" (1988-99) и "Россия" (1974). Первый - не достроен, а у второго так символичны хозяева - МВД и Росгвардия. Справа выглядывает "Джинал" (1986) с корпусом сложной формы, а четырё жёлтых здания выше - уже современный "Солнечный" (2007). Перед ними кадр из конца в конец почти что строго по горизонтали пересекают железная дорога и проспект Победы, а дальше за форелевыми прудами стоит Боргустанский хребет, на склоне которого отсюда не видать Кольцо-горы. Дымка висит буквально по границе Карачаево-Черкесии, скрывая Учкекен и дорогу на Усть-Джегуту:
24.
Левее за отрогом - без преувеличения ВЕСЬ район, который я показывал в прошлой части. Вот только старинные дачи Ребровой балки совершенно теряются среди гигантских санаториев, и даже собор Святого Пантелеймона (2002-18) - не более чем новодел. Самое интересное в этом кадре - крупнейший на КавМинВодах Санаторий имени Орджоникидзе, протянувшийся по краю Крестовой горы на добрый километр. Основанный в 1935 году, он стал уникальным заповедником предвоенной архитектуры, розарием советского конструктивизма. И сверху лучше всего смотрится Гайка (1935-37) - ныне заброшенный 6-гранный корпус по проекту московского авангардиста Моисея Гинзбурга. Левее виден проспект Ленина, поднимающийся к серпантину, а по горизонтали весь кадр пересекает проспект Дзержинского, спускающийся влево к началу Каскадной лестницы:
25.
Левее трассы канатной дороги, за высоткой санатория "Крепость" (1985, в ведомстве РКК "Энергия" - главного космического предприятия России) и куполами Никольского собора (1993-98, реплика храма 1880-х) заплелись по горам закоулки Солдатской слободки. Вблизи этот совсем не курортный район ещё живописнее:
26.
Ну вот и приехали - вагончик причаливает к верхней станции. Вернее, как можно понять по отсутствию толпы народа, на фото он наоборот, уходит вниз:
27.
Красное Солнышко венчает Олимпийский спорткомплекс (1980), между прочим с собственной гостиницей, в которой любой желающий может побыть на высоте. Только вот на канатке ездить не дёшево, а пешком каждый вечер ходить - для настоящих спортсменов:
28.
У верхней станции - памятник. Я было думал, какой-то чемпион под нейтральным флагом, а оказалось - просто велосипедист:
29.
Наверное, он мечтает съехать по склону горы, но видя, сколько тут бродит народу - просто смотрит вдаль. Например, на Эльбрус, который мог быть виден с канатки, а беседка чуть ниже по склону поставлена чуть ли не конкретно для любования главной российской горой:
30.
Но мне открывалась лишь грозовая даль:
31.
Велосипедисту же правда есть, где показать мастерство: серпантин внизу достоин среднеазиатских перевалов! Только уменьшенный - тут всё же не автодорога, а пешеходная тропа:
32.
33.
Порой переходящая в лестницы:
34.
35.
И пугающе выходящая на обрывы:
36.
Этот спуск - часть системы терренкуров: дорожек, проложенных с таким сочетанием уклонов, что ходить по ним особенно полезно для сердца. Так как в Кисловодск с его горным воздухом и целебными нарзанами всегда приезжали лечить сердце и лёгкие, именно здесь в 1901 году был проложен первый в России терренкур, а теперь общая длина их сети - 24 километра. 6 терренкуров расходятся вверх от Нарзанной галереи, седьмой спускается от канатной дороги. Каждый разбит на "станции" через 100 метров - столбики с номером, высотой над уровнем моря, подъёмом до следующей станции и расстоянием от Нарзанной галереи.
36а.
Спуск выводит на ровный участок, на длинный гребень горы с колонным зданием кафе "Красное Солнышко" (1935), которое потеснило с вершины "Храм Воздуха" и видимо дало название горе. Памятник Михаилу Лермонтову же успел поскитаться немногим меньше, чем сам сумеречный поэт. Изначально поставленный в 2004 году во Владикавказе, после нападения вандалов и долгой реставрации он в 2006 году был передан в Кисловодск. В 2013-м "ночное светило русской поэзии" зачем-то спустили к мостику "Дамский каприз", и лишь в 2017-м бронзовый поэт вернулся на гору из этой странной ссылки.
37.
Он глядит на самые живописные из "цветных" Синие скалы... и да, сам всё вижу, но название такое придумал не я:
38.
Хотя с некоторых ракурсов и при определённым освещении они действительно отливают синим:
39.
За Синим скалами серпантин вновь начинает виться, и главное не пропустить нужный поворот - нам на дорожку у подножья:
40.
Где сидевшие на лавочки люди обсуждали Эльбрус, вдруг проступивший из-за так и не пролившейся тучи. Точки, с которых он виден, теоретически есть во всех городах КавМинВод - но лишь по хорошей погоде: расположенный почти строго на юге, даже в солнечный день Двуглавый обычно скрывается дымкой.
41.
Ну а дорожка, на которую мы вышли - это Тропа Косыгина: один из ключевых людей позднего СССР, под знаком экономических реформ которого прошла самая успешная Восьмая пятилетка (1966-71) был ещё и большой любитель кавказских курортов. Не знаю, будут ли потомки ходить в Лавровский маршрут и подглядывать в давно опустевшую Дачу Лаврова на Алтае, а вот Косыгин в топонимике Кавказа изрядно наследил. На Домбае я уже рассказывал о Косыгинской даче, ну а на кисловодском отдыхе Алексей Николаевич облюбовал тропу по подножью Красного Солнышка. Теперь как (официально) Туристическая тропа она стала восьмым терренкуром Кисловодска:
42.
А указатель на повороте не зря гласит - "Гроты на Туристической тропе":
43.
Хотя по мне так это просто скалы с отрицательным уклоном:
44.
Народу тут ходит порядочно, и всё же в отличие от Храма Воздуха или Долины Роз, напишет о здешних красотах далеко не каждый путеводитель. Тропа Косыгина - явно самая эффектная в Кисловодском парке достопримечательность "не для всех":
45.
Поэтому немудрено, что вдоль неё частенько видишь то граффити, то самодельные инсталляции:
45а.
Километрах в двух от поворота тропа разветвляется, и прежде чем спускаться, закругляя маршрут, стоит сходить и наверх от развилки:
46.
К Дырявым камням, нескольким донельзя кисловодским гротам - почти такие же есть на Кольцо-горе и ещё десятках скал в округе:
47.
Эти, однако, интересны тем, что в них живёт Хозяин Гор - так, компромиссно, народ решил называть лицо, глядящее из камня, хотя кто-то видит в нём Святого Георгия, а кто-то - лермонтовского Демона. По мне так - очевидный Демон:
48.
Ещё загадочнее его появление - впервые мрачный лик во тьме отдыхающие приметили где-то полвека назад, и никакие поиски автора так и не увенчались успехом.
49.
Дальше в той стороне (правда, лучше идти не тут, а спускаться с Красного Солнышка) можно выйти в Несостоявшийся парк - луга и пастбища на джинальских склонах. Там есть водопады, родники, овраги, атмосферу которых лучше всего передают безмерно душевные фотки с викимапии, а тропа в конце концов приводит на вершину Большого Седла (1409) выше трёх гор Кисловодского парка. Но это маршрут для тех, кто ходит сюда гулять, а не искать достопримечательности. Поэтому - закругляемся.
50
Минут за 40 извилистые дорожки приводят в окрестности Долины Роз, где есть ещё одни цветные скалы - Красные Грибы:
51.
А странное сооружение с не в меру закавказским узорами, похожее на то ли заправку, то ли автобусную остановку - видать, из тех времён, когда тут ещё не было парка:
52.
Ну и конечно было бы здесь не постсоветское пространство, если бы даже такой парк не содержал в своих глубинах заброшку. В данном случае - грандиозный открытый бассейн (1974) для тренировок спортсменов к Олимпиаде-1980. Позже он стал общедоступным, а до абсурда его довели в 2000-е годы:
53.
В отличие от большинства педантично огороженных заброшек кавказских курортов, бассейн ещё и открыт. Но тут уж как в анекдоте - "а будем себя хорошо вести, нам ещё и воду нальют".
54.
На аллеях парка ещё немало красивого, манящего, загадочного... Но осмотреть его весь - не хватит даже летнего дня, а мимо многих объектов легко пройти, не заметив ничего за деревьями. Вот тут, например, показано примерно то же, что у меня + самая настоящая Дача Космонавтов, проходивших в местном сладком воздухе постполётную реабилитацию. Мы же в сгущавшихся сумерках покинули парк какими-то совсем уж неприметными тропками мимо заброшенных домиков "Зеленстроя", создававшего Долину Роз:
55.
Вновь санатории на границе парка и города:
56.
У подножья Сосновой горы, метров за 200 до Нижнего парка и Стеклянной струи, я окончательно выбился из сил, и видя сгущающиеся сумерки, вызвал такси до вокзала.
57.
Странное чувство - продолжить рассказ, начатый многие годы назад. Но даже и не то, чтобы закончить: за кадром осталось немало интересных санаториев и вилл и совсем уж нетуристические западные окраины Кисловодска с висящей в вышине армянской церковью Сурб-Вардан (1992-96) или мемориалом "Воинская Слава" (1970) на месте кладбища, от которого осталось и несколько довоенных могил. Например, могила Фридриха Цандера из МосГИРДа, который вдохновил молодого Сергея Королёва искать путь к Марсу, сконструировал одну из первых отечественных ракет, а в 1933 поехал сюда поправлять здоровье, но так и не поправил. Да и в общем-то, чтобы вновь приехать в Кисловодск, даже и список целей составлять не надо: это настоящий, правильный курорт, куда хочется возвращаться.
В следующих частях отправимся из Кисловодска на юг, в пожалуй самые зрелищные места всего Кавказа.
ОГЛАВЛЕНИЕ-2022.
ОГЛАВЛЕНИЕ-2014.