Долгая дорога в Андах: соль, пустыня и вулканы
Вторая часть о том, как мы вязнем в песках Аргентины, сбегаем от ветра, и жаримся в Сан Педро де Атакама и снова набираем высоту.
6 день. 27.10.2015. вт. 46 км (грейдер, он же рипио). Олакапато (Olacapato) - Катуа (Catua).
!профилактика горной болезни:
утром диакарб 1т (250 мг), аспаркам 1т, витамин Е 1т (200 мг), аскорбинки 4т.
днем еще по таблетке аспаркама.
вечером диакарб 1т (250 мг), аспаркам 1т, витамин Е 1т (200 мг), аскорбинки 4т.
+ Жень пьет фервекс.
Утром -6. Ждем, пока не покажется солнце. Зато ветра нет. Чудо.
Аргентинский бензин плоховат.
Жень много кашляет, да и я тоже начала. Сухой холодный воздух делает свое дело.
Начали класть в палатку бутылку воды, чтобы не заледенела.
Выйдя на дорогу и проехав пару километров, встретили велосипедиста. Очень странного. Это явно местный, но на хорошем велосипеде и с обвеской ортлибами. Поприветствовали его, но он что-то очень торопился. А еще через пару километров увидели сломанный мотик. Вероятно, что-то случилось, и местный индеец транспортировал вел в деревню. Блин. Велосипедиста, выходит, уже эвакуировали. Едем, немного придавленные. Дорога, оказывается, опасна: гребенка, песок, а под песком могут быть ямы. Видимо байкер угодил колесом в яму, так и случилась авария.
На 6 км уходим направо на 37 руту. Тут есть нюанс. На джипиэсис это так: влево 51 рута, направо 37. Гугл с ним не согласен: говорит, направо 51, налево 27. Про топостарье молчите.
Едем краем солончака Каучари (Cauchari).
На дороге велослед. Видимо того несчастного велосипедиста, чей вел сегодня транспортировал индеец.
Солнце припекает (+30). Но воздух свеж. Я вон в футболке еду. На солончаке всегда лучше, чем на рипио, даже при том, что порой тряско и приходится сплавленные наросты переезжать. На фото так вообще шикарный участок.
Километров 12 вдоль солончака, а потом поднимаемся в перевальчик. Снова рипио с гребенкой и песком. Подъем в перевал идет вдоль ручейка, поросшего кустами-кочками и колючками. Что-то меня опять раздражение настигает. Да и ледяной ветер снова задул в морду лица.
Спуск симпатичный. Но с перевала резво спускались аж 2 км. Остальное - большей частью тащились через пески.
Бегают ящерки, резвятся птицы, скачут ламы.
Внезапно.
Впереди деревня Катуа. Нужно нам туда или нет, узнаем, попробовав воду в р. Катуа.
Водица оказалась с солонцой.
Что ж, заехали в деревеньку, попросили воды в первом же доме.
Вернулись на дорогу и отъехали буквально с километр. Нашли местечко среди колючек, стали ночевать. А тут мимо местные идут. Говорят: "Ба, ребята. А вы чего тут ютитесь? Ночью то холодно будет. Мучо мучо холодно. И ветер такой, что ах. Идемте в дом греться." Мы, конечно, отказались, показав теплые спальники.
А у меня молния на куртке прохудилась. Как назло. На таком ветрище и не застегнуться. Жень кашляет ужасно. Жалуется на самочувствие.
За весь день встретили всего двух местных мотоциклистов.
Вымоталась в хлам. Вечером +10. Горелка капризничает. Высота ночевки 3960.
7 день. 28.10.2015. ср. 36 км (грейдер 27, 3 км соленый песок, асфальт 6). Катуа (Catua, Аргентина) - Эль Десиерто (El Desierto, Чили). проброска
Утром Жень пьет бромгексин.
Вечером бромгексин, фервекс и бисептол 1т.
Утром -5. Горелка не хочет работать вообще. Ледяными руками Жень как-то возвращает ее к жизни. Что-то утро не задалось.
Чу. Словно ветер стал попутный.
Перед нами небольшой подъем, а затем длинный пологий прямой спуск к аргентинским жандармам.
Слева виден солончак РинкОн (salar de Rincon).
Вот и жандармерия показалась.
Забабахали себе крутой офис, а дороги проложить не могут. Внутри все новое, стулья еще не все расчехлены. Офис огромный, рассчитанный на большой поток. Зачем, если сами жандармы говорят (по-аглицки, кстати), что в день по две машины проходит?
Можно набрать воды и даже переночевать рядом с жандармерией. Мы рассматриваем варианты разные, так как Жень что-то неважно себя чувствует. Думали, может до чилийской жандармерии можно проброситься на авто. Но раз они тут такая редкость... То поползли свои ходом. Опять в горку да против ледяного мордника.
Резко поднимаемся по ужасной гравийке вверх, затем стало поположе и покрытие чуть лучше. Но Жень все равно идет. И кашляет.
Встречный красный пикап перевозил велосипедистку.
Заветная граница.
Сразу за гранью Аргентины начинается отличная чилийская дорога: укатанный соленый песок. Словно асфальт.
Но Жень вымотан. Все равно идет. Из прохода среди гор, куда мы движемся, дует сильный ветер. Почти добрались до гор, и вдруг, оборачиваясь, я вижу красный пикап. Даже не спрашивая особо Женя торможу авто и прошу пробросить нас оставшиеся 17 км до чилийской жандармерии. Без проблем. Водитель - Рудольфо, сам там работает. Велосипедистку подвозил, потому что ей стало нехорошо. Почти сразу же я жалею о просьбе. Во-первых, потому что за первым же вулканом открывается красота на мелкие серые вулканические пупенечки. На гугло снимках вон как прикольно выглядит сверху: область серого среди красных морей.
Кстати, Paso Sico вовсе не там, где на гуглокарте обозначен, а дальше на километров 16 (в левой стороне скриншота разветвление дорог - вот там).
А вот и фото. не так у ж и круто смотрится. Но тогда мне показалось чем-то интересным.
А во-вторых, гордость, она такая гордость. Именно на этом месте навстречу ехали аж 3 велосипедиста. Счастливые и довольные собой. Но им то ветер в спину. Кто был в Исландии, тот знает, что разница есть.
Довез нас Рудольфо до Пасо Сико. Оформили бумажки, а штампы в паспорта надо будет поставить в Сан Педро де Атакама. Жень спросил, каково состояние дороги B-357, уходящей направо. Он планировал по ней проехать краем заповедник Лос Фламенкос и выехать к Тумбре. И нам ответили, что она закрыта. Нас не пустят из соображений безопасности. Может оно и к лучшему. что спросили. Через неделю мы, сами того не подозревая, познакомились с закрытой чилийской дорогой. Она не проезжаема, проходима с трудом.
Стоим мы, пригорюнившись и поглядывая в прямой подъем, с которого на нас скатывается ветрище, и тут Рудольфо говорит: "Я сейчас в Сокайре еду. Вас не подвезти?" Мы с Женем задумчиво переглядываемся. "Ну вы подумайте пока, а я чаю попью" - пожимает плечами Рудольфо.
Думаем, кидая взгляды на озеро и солончак Эль Лако (El Laco) и вулкан.
Оттуда нас привезли.
Туда нам дальше лезть.
К черту все! Жень заболевает. Ветер задувает. Нам еще два дня (мой прогноз - три) тащиться. Чего бы и не проброситься, мы же не ради МКК и спортивных достижений ехали, а для удовольствия. Так и пробросились, воспользовавшись добротой Рудольфо.
Пока ехали с Рудольфо, узнала, что для женщины и жены только одно слово используют - mujer (мухер), а для мужа дохрена - marido, nievo, socho (скорее всего неверно запомнила). Рудольфо говорит только на испанском. А я учила только необходимые для выяснения пути слова.
Кстати, отличная чилийская дорога превращается в обычный грейдер как в Аргентине скоро после жандармерии. И почти до Сокайре грейдер.
Лагуна Туйяхто (Tuyajto).
Солончак Талар и Агуас Калиентас (Salar Talar, Aguas Calientas). Берега явно когда-то били паром фумарол.
Окраина Сокайре поразила террассами. В городишке несколько магазинчиков, кафешек и даже альберге (albergue, буквально - укрытие. что-то типа хостела с палатями).
Сердечно поблагодарив Рудольфо, спустились чуть, отъехав от городка, и встали за пупеньком. Позади остались вулканы. под ногами цветики всякие. Тут тепло и ветер слабый. Летают пчелсы и бабочки.
А где-то там спит пустыня Атакама.
Вечером +14. Высота ночевки 3000.
8 день. 29.10.2015. чт. 86 км (асфальт). Эль Десиерто (El Desierto) - Сан Педро де Атакама (San Pedro de Atacama)
Утром Жень пьет бромгексин 2т. Совершенно бессмысленно лечить сухой кашель бромгексиом. Но хуже не будет, рассуждаю я.
Утром +6. Ветер попутный с утра, быстро стих. Днем поднялся боковой, но не сильный, к вечеру сильный боковой.
Справа вулканы, один из которых курится, кстати. Слева - огромный солончак Атакама.
Гора Тумиса.
Вулкан ЛаскАр (Lascar)
Позади вздымается гора Пулар (6233м).
А это, вероятно, вулканы Сокомпа и Йуйайяко (Llullaillaco, 6723м)
Встретили пару чехов. Пугают песком на дорогах Боливии.
Так и живут. В Токонао (Toconao).
Внезапно въехали в полосу леса на соленом песке. Национальный заповедник Лос Фламенкос им начинается.
Лес, песок и Ликанкабур.
Днем жара, +42. Чем ближе к горам, тем сильней боковой ветер. Он жаркий, и гоняет гигантские песчаные дьяволы.
Сан Педро де Атакама показался весьма пыльным городом. На въезде пункт пограничников, где нам быстро поставили штампы. В 200 метрах прямо - базар на площади у стадиона. Тут же какая-то сплошная остановка такси и автобусов. За рынком город как-то внезапно кончается. А центральные улицы, туристические и красивые, оказались за переулком налево. Улочки узкие как в мединах Марокко, но более упорядоченные. На центральной площади чисто, много европейцев, зелень и цветы, пафосные рестораны. Туринфо работает. Кажется, что в другой город попал.
Для начала вернулись к стадиону по наводке встреченных утром чехов - отобедать в дешевых уличных кафе. Оказалось действительно недорого. Огромное блюдо с курицей, рисом, салатом стоило 3000 чилийских песо. Гарнир на выбор: картошка, рис, салат, бобы. Мясо тоже есть, не только курица. Есть отдельно салаты всякие. Есть супы. В любом блюде все равно есть зелень и томаты/огурцы. Я объелась и скармливала остатки Женю. Зато слопала все овощи и из своей, и из его тарелок. Стакан свежего сока - 1000 чилийских песо. Свежий сок - это модные нынче смузи. Рубленные в блендере фрукты с водой или молоком (их можно выбрать, как и класть ли сахар или нет). Сок был наслажденьем в местную дикую жару.
Решили встать в хостале чтобы гарантированно принять душ. По дороге от стадиона вниз по улице Ликанкабур прошли мимо двух ботелерий (botelleria - алкогольный магазин, название licoreria мы встречали всего один раз за все время). Ага...
Загрузились в первый же дешевый хосталь Barros Nativos (35000 ч песо). Душ горячий, но течет с перебоями. Приятный внутренний дворик, wi-fi. На стене над кроватью висит нативный половичок, который я не сфотографировала отчего-то. Купили темного пива в ботеллерии. Закупились продуктами, как могли. Супермаркета нет. Есть довольно много продуктовых магазинов (а так еж мясной магазин), в которых надо рыскать в поисках необходимого. Причем, чем ближе к центральной площади, тем дороже. А центр сам 300 на 300 метров. Мясных консервов не оказалось, увы. Только рыба.
Высота ночевки 2400м.
9 день. 30.10.2015. пт. 32 км (15 из них город и прогулка к лунным горам, покрытие твердое, асфальт только на прогулке). Сан Педро де Атакама (San Pedro de Atacama) - где-то на хребте Кордон-Байо. полудневка
Утром +7. Ветер не сильный.
Я не признаюсь Жене, но у меня порой с утра кружится голова. Не помню, когда началось. Но вот сегодня тоже. Сидя в Москве над отчетом, понимаю, что это не только от высоты и смены температур, или ледяного сухого ветра, но от общего истощения организма в сумме факторов. Жрать на высоте надо больше и насыщеннее, чем мы привыкли, и витаминов в том числе. И ОФП надо заниматься весь год перед походом, мда.
Съездили к Cordilleras del Sal на легких велах. Хорошо. Еще не жарко, ветер слабый, асфальт. Всего 6 км от города и 200 метровый подъем.
Словно дракончик спит в песках.
Вернувшись, снова перекусили в забегаловках у стадиона, насладились соками. Заправку нашли где-то на отшибе. Что ж, мы отогрелись, отдохнули, пойдем-ка снова высоту набирать. В-245 прямо из города не асфальтирована, но на ней сохранилось покоцанное твердое покрытие из спрессованного соленого песка.
На высоте 2800 видели саранчу.
Днем опять жара под +42. Трафик довольно большой после предыдущих дней: туристы ездят на гейзеры Эль Татио, куда движемся и мы, и на купальни термальных источников.
Первые 10 км от города похожи на строительные или шахтенные отвалы. Дальше - симпатичней.
Ветер усилился только к вечеру. За бортом +19. влезли на 3100м. отошли в сторонку и давай спать.
10 день. 31.10.2015. сб. 24 км (твердое покрытие). где-то на хребте Кордон-Байо - недоезжая до Мачука (Machuca)
!профилактика горной болезни:
утром диакарб 1т (250 мг), аспаркам 1т, витамин Е 1т (200 мг), аскорбинки 3т.
днем еще по таблетке аспаркама.
вечером диакарб 1т (250 мг), аспаркам 1т, витамин Е 1т (200 мг), аскорбинки 3т.
Утром +9. Ветер внезапно поменял направление на противоположное.
С 6 утра огромный трафик в нашу сторону.
Все выше и выше.
Дорога часто приспускается, скача по холмам.
После 3500 Женю труднее дышать, нападает сонливость. Ногти опять стали приобретать синюшный оттенок.
Кактусы стали появляться с 3300, но растут по руслам рек.
На 6м км река где-то слева должна быть река поселения Гуатин (Guatin). Мы же при въезде пересекаем ручей Кебрада Пурипика. Спокойно добрали из ручья воды. Пили. Не соленая. Живность водится.
Гуатин
Потом влезаем в ущельице реки Пуритама, вскоре разбивающейся на веселые ручейки. На 8м км река ближе всего.
Кактусени радуют. Разные такие.
Удивительное рядом - на 3600 к нам пристал слепень. Откуда здесь слепни то, с заморозками по ночам?
C нашей дороги видны Termas de Puritama, купальни на горячих источниках, к которым уводила вправо несколько километров назад B-235.
Пампа какая-то.
Завидев нас, через кусты поскакали викуньи. И бросились через дорогу. Не первый раз видим викуний, но это их первые фотки.
Ах, красота.
Дорога под конец проходит через эрозийные останцы, приобретающие очертания то носов, то птиц, то собачьих голов. На въезде знак гласил, что это поворот броненосца. Броненосцев так и не углядела. Опять. Эх.
Эммм... "здесь был... Иисус"
Забрались на 4080, сочли, что ночевать выше опасно. Поэтому приспустившись в следующую долину, нашли место для ночевки и встали. Вот после этого спуска в соленой долине двух мелких лагун.
Кругом перекликаются викуньи, недовольные нашим вмешательством в их размеренную жизнь.
Вечером +7. Высота ночевки 4000.
Навигация:
Зачин
Заброска, выброска
1. Рута 51. Аргентина
3. Гейзеры Эль Татио. Чили
4. Бескрайняя соль Уюни. Боливия
5. Грозовое плато. Боливия
6. Ла-Пас. Боливия
7. По "Дороге смерти" и дороге разочарований. Боливия
8. В поисках сокровищ инков. Боливия
9. Разнообразная Panamericana. Боливия
6 день. 27.10.2015. вт. 46 км (грейдер, он же рипио). Олакапато (Olacapato) - Катуа (Catua).
!профилактика горной болезни:
утром диакарб 1т (250 мг), аспаркам 1т, витамин Е 1т (200 мг), аскорбинки 4т.
днем еще по таблетке аспаркама.
вечером диакарб 1т (250 мг), аспаркам 1т, витамин Е 1т (200 мг), аскорбинки 4т.
+ Жень пьет фервекс.
Утром -6. Ждем, пока не покажется солнце. Зато ветра нет. Чудо.
Аргентинский бензин плоховат.
Жень много кашляет, да и я тоже начала. Сухой холодный воздух делает свое дело.
Начали класть в палатку бутылку воды, чтобы не заледенела.
Выйдя на дорогу и проехав пару километров, встретили велосипедиста. Очень странного. Это явно местный, но на хорошем велосипеде и с обвеской ортлибами. Поприветствовали его, но он что-то очень торопился. А еще через пару километров увидели сломанный мотик. Вероятно, что-то случилось, и местный индеец транспортировал вел в деревню. Блин. Велосипедиста, выходит, уже эвакуировали. Едем, немного придавленные. Дорога, оказывается, опасна: гребенка, песок, а под песком могут быть ямы. Видимо байкер угодил колесом в яму, так и случилась авария.
На 6 км уходим направо на 37 руту. Тут есть нюанс. На джипиэсис это так: влево 51 рута, направо 37. Гугл с ним не согласен: говорит, направо 51, налево 27. Про топостарье молчите.
Едем краем солончака Каучари (Cauchari).
На дороге велослед. Видимо того несчастного велосипедиста, чей вел сегодня транспортировал индеец.
Солнце припекает (+30). Но воздух свеж. Я вон в футболке еду. На солончаке всегда лучше, чем на рипио, даже при том, что порой тряско и приходится сплавленные наросты переезжать. На фото так вообще шикарный участок.
Километров 12 вдоль солончака, а потом поднимаемся в перевальчик. Снова рипио с гребенкой и песком. Подъем в перевал идет вдоль ручейка, поросшего кустами-кочками и колючками. Что-то меня опять раздражение настигает. Да и ледяной ветер снова задул в морду лица.
Спуск симпатичный. Но с перевала резво спускались аж 2 км. Остальное - большей частью тащились через пески.
Бегают ящерки, резвятся птицы, скачут ламы.
Внезапно.
Впереди деревня Катуа. Нужно нам туда или нет, узнаем, попробовав воду в р. Катуа.
Водица оказалась с солонцой.
Что ж, заехали в деревеньку, попросили воды в первом же доме.
Вернулись на дорогу и отъехали буквально с километр. Нашли местечко среди колючек, стали ночевать. А тут мимо местные идут. Говорят: "Ба, ребята. А вы чего тут ютитесь? Ночью то холодно будет. Мучо мучо холодно. И ветер такой, что ах. Идемте в дом греться." Мы, конечно, отказались, показав теплые спальники.
А у меня молния на куртке прохудилась. Как назло. На таком ветрище и не застегнуться. Жень кашляет ужасно. Жалуется на самочувствие.
За весь день встретили всего двух местных мотоциклистов.
Вымоталась в хлам. Вечером +10. Горелка капризничает. Высота ночевки 3960.
7 день. 28.10.2015. ср. 36 км (грейдер 27, 3 км соленый песок, асфальт 6). Катуа (Catua, Аргентина) - Эль Десиерто (El Desierto, Чили). проброска
Утром Жень пьет бромгексин.
Вечером бромгексин, фервекс и бисептол 1т.
Утром -5. Горелка не хочет работать вообще. Ледяными руками Жень как-то возвращает ее к жизни. Что-то утро не задалось.
Чу. Словно ветер стал попутный.
Перед нами небольшой подъем, а затем длинный пологий прямой спуск к аргентинским жандармам.
Слева виден солончак РинкОн (salar de Rincon).
Вот и жандармерия показалась.
Забабахали себе крутой офис, а дороги проложить не могут. Внутри все новое, стулья еще не все расчехлены. Офис огромный, рассчитанный на большой поток. Зачем, если сами жандармы говорят (по-аглицки, кстати), что в день по две машины проходит?
Можно набрать воды и даже переночевать рядом с жандармерией. Мы рассматриваем варианты разные, так как Жень что-то неважно себя чувствует. Думали, может до чилийской жандармерии можно проброситься на авто. Но раз они тут такая редкость... То поползли свои ходом. Опять в горку да против ледяного мордника.
Резко поднимаемся по ужасной гравийке вверх, затем стало поположе и покрытие чуть лучше. Но Жень все равно идет. И кашляет.
Встречный красный пикап перевозил велосипедистку.
Заветная граница.
Сразу за гранью Аргентины начинается отличная чилийская дорога: укатанный соленый песок. Словно асфальт.
Но Жень вымотан. Все равно идет. Из прохода среди гор, куда мы движемся, дует сильный ветер. Почти добрались до гор, и вдруг, оборачиваясь, я вижу красный пикап. Даже не спрашивая особо Женя торможу авто и прошу пробросить нас оставшиеся 17 км до чилийской жандармерии. Без проблем. Водитель - Рудольфо, сам там работает. Велосипедистку подвозил, потому что ей стало нехорошо. Почти сразу же я жалею о просьбе. Во-первых, потому что за первым же вулканом открывается красота на мелкие серые вулканические пупенечки. На гугло снимках вон как прикольно выглядит сверху: область серого среди красных морей.
Кстати, Paso Sico вовсе не там, где на гуглокарте обозначен, а дальше на километров 16 (в левой стороне скриншота разветвление дорог - вот там).
А вот и фото. не так у ж и круто смотрится. Но тогда мне показалось чем-то интересным.
А во-вторых, гордость, она такая гордость. Именно на этом месте навстречу ехали аж 3 велосипедиста. Счастливые и довольные собой. Но им то ветер в спину. Кто был в Исландии, тот знает, что разница есть.
Довез нас Рудольфо до Пасо Сико. Оформили бумажки, а штампы в паспорта надо будет поставить в Сан Педро де Атакама. Жень спросил, каково состояние дороги B-357, уходящей направо. Он планировал по ней проехать краем заповедник Лос Фламенкос и выехать к Тумбре. И нам ответили, что она закрыта. Нас не пустят из соображений безопасности. Может оно и к лучшему. что спросили. Через неделю мы, сами того не подозревая, познакомились с закрытой чилийской дорогой. Она не проезжаема, проходима с трудом.
Стоим мы, пригорюнившись и поглядывая в прямой подъем, с которого на нас скатывается ветрище, и тут Рудольфо говорит: "Я сейчас в Сокайре еду. Вас не подвезти?" Мы с Женем задумчиво переглядываемся. "Ну вы подумайте пока, а я чаю попью" - пожимает плечами Рудольфо.
Думаем, кидая взгляды на озеро и солончак Эль Лако (El Laco) и вулкан.
Оттуда нас привезли.
Туда нам дальше лезть.
К черту все! Жень заболевает. Ветер задувает. Нам еще два дня (мой прогноз - три) тащиться. Чего бы и не проброситься, мы же не ради МКК и спортивных достижений ехали, а для удовольствия. Так и пробросились, воспользовавшись добротой Рудольфо.
Пока ехали с Рудольфо, узнала, что для женщины и жены только одно слово используют - mujer (мухер), а для мужа дохрена - marido, nievo, socho (скорее всего неверно запомнила). Рудольфо говорит только на испанском. А я учила только необходимые для выяснения пути слова.
Кстати, отличная чилийская дорога превращается в обычный грейдер как в Аргентине скоро после жандармерии. И почти до Сокайре грейдер.
Лагуна Туйяхто (Tuyajto).
Солончак Талар и Агуас Калиентас (Salar Talar, Aguas Calientas). Берега явно когда-то били паром фумарол.
Окраина Сокайре поразила террассами. В городишке несколько магазинчиков, кафешек и даже альберге (albergue, буквально - укрытие. что-то типа хостела с палатями).
Сердечно поблагодарив Рудольфо, спустились чуть, отъехав от городка, и встали за пупеньком. Позади остались вулканы. под ногами цветики всякие. Тут тепло и ветер слабый. Летают пчелсы и бабочки.
А где-то там спит пустыня Атакама.
Вечером +14. Высота ночевки 3000.
8 день. 29.10.2015. чт. 86 км (асфальт). Эль Десиерто (El Desierto) - Сан Педро де Атакама (San Pedro de Atacama)
Утром Жень пьет бромгексин 2т. Совершенно бессмысленно лечить сухой кашель бромгексиом. Но хуже не будет, рассуждаю я.
Утром +6. Ветер попутный с утра, быстро стих. Днем поднялся боковой, но не сильный, к вечеру сильный боковой.
Справа вулканы, один из которых курится, кстати. Слева - огромный солончак Атакама.
Гора Тумиса.
Вулкан ЛаскАр (Lascar)
Позади вздымается гора Пулар (6233м).
А это, вероятно, вулканы Сокомпа и Йуйайяко (Llullaillaco, 6723м)
Встретили пару чехов. Пугают песком на дорогах Боливии.
Так и живут. В Токонао (Toconao).
Внезапно въехали в полосу леса на соленом песке. Национальный заповедник Лос Фламенкос им начинается.
Лес, песок и Ликанкабур.
Днем жара, +42. Чем ближе к горам, тем сильней боковой ветер. Он жаркий, и гоняет гигантские песчаные дьяволы.
Сан Педро де Атакама показался весьма пыльным городом. На въезде пункт пограничников, где нам быстро поставили штампы. В 200 метрах прямо - базар на площади у стадиона. Тут же какая-то сплошная остановка такси и автобусов. За рынком город как-то внезапно кончается. А центральные улицы, туристические и красивые, оказались за переулком налево. Улочки узкие как в мединах Марокко, но более упорядоченные. На центральной площади чисто, много европейцев, зелень и цветы, пафосные рестораны. Туринфо работает. Кажется, что в другой город попал.
Для начала вернулись к стадиону по наводке встреченных утром чехов - отобедать в дешевых уличных кафе. Оказалось действительно недорого. Огромное блюдо с курицей, рисом, салатом стоило 3000 чилийских песо. Гарнир на выбор: картошка, рис, салат, бобы. Мясо тоже есть, не только курица. Есть отдельно салаты всякие. Есть супы. В любом блюде все равно есть зелень и томаты/огурцы. Я объелась и скармливала остатки Женю. Зато слопала все овощи и из своей, и из его тарелок. Стакан свежего сока - 1000 чилийских песо. Свежий сок - это модные нынче смузи. Рубленные в блендере фрукты с водой или молоком (их можно выбрать, как и класть ли сахар или нет). Сок был наслажденьем в местную дикую жару.
Решили встать в хостале чтобы гарантированно принять душ. По дороге от стадиона вниз по улице Ликанкабур прошли мимо двух ботелерий (botelleria - алкогольный магазин, название licoreria мы встречали всего один раз за все время). Ага...
Загрузились в первый же дешевый хосталь Barros Nativos (35000 ч песо). Душ горячий, но течет с перебоями. Приятный внутренний дворик, wi-fi. На стене над кроватью висит нативный половичок, который я не сфотографировала отчего-то. Купили темного пива в ботеллерии. Закупились продуктами, как могли. Супермаркета нет. Есть довольно много продуктовых магазинов (а так еж мясной магазин), в которых надо рыскать в поисках необходимого. Причем, чем ближе к центральной площади, тем дороже. А центр сам 300 на 300 метров. Мясных консервов не оказалось, увы. Только рыба.
Высота ночевки 2400м.
9 день. 30.10.2015. пт. 32 км (15 из них город и прогулка к лунным горам, покрытие твердое, асфальт только на прогулке). Сан Педро де Атакама (San Pedro de Atacama) - где-то на хребте Кордон-Байо. полудневка
Утром +7. Ветер не сильный.
Я не признаюсь Жене, но у меня порой с утра кружится голова. Не помню, когда началось. Но вот сегодня тоже. Сидя в Москве над отчетом, понимаю, что это не только от высоты и смены температур, или ледяного сухого ветра, но от общего истощения организма в сумме факторов. Жрать на высоте надо больше и насыщеннее, чем мы привыкли, и витаминов в том числе. И ОФП надо заниматься весь год перед походом, мда.
Съездили к Cordilleras del Sal на легких велах. Хорошо. Еще не жарко, ветер слабый, асфальт. Всего 6 км от города и 200 метровый подъем.
Словно дракончик спит в песках.
Вернувшись, снова перекусили в забегаловках у стадиона, насладились соками. Заправку нашли где-то на отшибе. Что ж, мы отогрелись, отдохнули, пойдем-ка снова высоту набирать. В-245 прямо из города не асфальтирована, но на ней сохранилось покоцанное твердое покрытие из спрессованного соленого песка.
На высоте 2800 видели саранчу.
Днем опять жара под +42. Трафик довольно большой после предыдущих дней: туристы ездят на гейзеры Эль Татио, куда движемся и мы, и на купальни термальных источников.
Первые 10 км от города похожи на строительные или шахтенные отвалы. Дальше - симпатичней.
Ветер усилился только к вечеру. За бортом +19. влезли на 3100м. отошли в сторонку и давай спать.
10 день. 31.10.2015. сб. 24 км (твердое покрытие). где-то на хребте Кордон-Байо - недоезжая до Мачука (Machuca)
!профилактика горной болезни:
утром диакарб 1т (250 мг), аспаркам 1т, витамин Е 1т (200 мг), аскорбинки 3т.
днем еще по таблетке аспаркама.
вечером диакарб 1т (250 мг), аспаркам 1т, витамин Е 1т (200 мг), аскорбинки 3т.
Утром +9. Ветер внезапно поменял направление на противоположное.
С 6 утра огромный трафик в нашу сторону.
Все выше и выше.
Дорога часто приспускается, скача по холмам.
После 3500 Женю труднее дышать, нападает сонливость. Ногти опять стали приобретать синюшный оттенок.
Кактусы стали появляться с 3300, но растут по руслам рек.
На 6м км река где-то слева должна быть река поселения Гуатин (Guatin). Мы же при въезде пересекаем ручей Кебрада Пурипика. Спокойно добрали из ручья воды. Пили. Не соленая. Живность водится.
Гуатин
Потом влезаем в ущельице реки Пуритама, вскоре разбивающейся на веселые ручейки. На 8м км река ближе всего.
Кактусени радуют. Разные такие.
Удивительное рядом - на 3600 к нам пристал слепень. Откуда здесь слепни то, с заморозками по ночам?
C нашей дороги видны Termas de Puritama, купальни на горячих источниках, к которым уводила вправо несколько километров назад B-235.
Пампа какая-то.
Завидев нас, через кусты поскакали викуньи. И бросились через дорогу. Не первый раз видим викуний, но это их первые фотки.
Ах, красота.
Дорога под конец проходит через эрозийные останцы, приобретающие очертания то носов, то птиц, то собачьих голов. На въезде знак гласил, что это поворот броненосца. Броненосцев так и не углядела. Опять. Эх.
Эммм... "здесь был... Иисус"
Забрались на 4080, сочли, что ночевать выше опасно. Поэтому приспустившись в следующую долину, нашли место для ночевки и встали. Вот после этого спуска в соленой долине двух мелких лагун.
Кругом перекликаются викуньи, недовольные нашим вмешательством в их размеренную жизнь.
Вечером +7. Высота ночевки 4000.
Навигация:
Зачин
Заброска, выброска
1. Рута 51. Аргентина
3. Гейзеры Эль Татио. Чили
4. Бескрайняя соль Уюни. Боливия
5. Грозовое плато. Боливия
6. Ла-Пас. Боливия
7. По "Дороге смерти" и дороге разочарований. Боливия
8. В поисках сокровищ инков. Боливия
9. Разнообразная Panamericana. Боливия