Долгая дорога в Андах: по "Дороге смерти" и дороге разочарований
Эта часть о "Дороге смерти" Camino de las Yungas, невыносимости велобытия в джунглях и нашем втором бесславном сливе за поход.
27 день. 17.11.2015. вт. 37 км (асфальт). Ла-Пас - перевал 4656 м - F3 перед Pongo.
! Утром: диакарб 1 табл (250мг), аспаркам я 1 табл (175 мг+175 мг), Женя 2 табл, витамины E (200 мг) и С по 1 и 2 табл соответственно.
Решили выехать пораньше, нежели вчера, - в 7. Трафик, по ощущениям, чуть меньше. Да и людей на тротуарах тоже. Хотя это может быть обусловлено нашим маршрутом. Безумный парад диких раритетов на улице.
На первой автозаправке нам отказались налить бензина, по причине его отсутствия. Дизель есть, газ есть, бензина нет ;Р. На окраине мужичок удивленно меня переспрашивал насчет литра, потом с любопытством разглядывал наш бачок. Лицо его как бы говорило: "Ишь, чего придумали. Эка невидаль".
Лезть вверх через Ла-Пас - сущий ад. Все воняет и чадит. К тому же на окраине оказался еще один автовокзал. Поток авто и людей увеличился. А за ним начались кажущиеся бесконечными пригороды с рыночками, авторемонтами, автомойками и припаркованными автобусами на полдороги. 12 километров выбирались из города.
Наконец, вырвались.
Мы поднимаемся вдоль почти сухого русла реки Orkojahuira. На ней выше строят электростанцию, а еще выше плотина, а еще выше - еще одна плотинка.
С утра ни облачка и обычная жарень. Ветер слабый попутный. Не может быть ничего хуже в такую жару в подъем. Чем ближе мы к перевалу, тем больше облаков. Я мечтаю, чтобы одно из них плыло всегда над нами. До 4200 метров над уровнем моря все было неплохо. А после Жень пошел. У него стала периодически болеть голова. Я пошла еще через сотню метров набора высоты. По соображениям безопасности.
Поняла, как это чувствуется, наконец. Голова словно кружится, но стоит на месте - нет свистопляски перед глазами, от которой обычно мутит, но все какое-то неуловимое: то ли расплывается, то ли нет. При этом не понимаешь, ты еще ровно держишься или уже немного накренился. Небольшая потеря ориентации в равновесии. Предпочла избежать падений и идти пешком.
График подъема прост: 100 метров поднимаемся (обычно тратим на это минут 10-15), отдыхаем минут 10-15, или пока не закончится головная боль / другие симптомы. Решили, что если не сумеем сегодня преодолеть перевал, то встанем у показавшегося водохранилища.
Оно примерно на 4400 метрах.
Рядом с ним важничают гуси. В Аргентине таких видели.
За водохранилищем взрывают породу в шахтах.
Я все жду, что вот-вот за поворотом подъем вдруг раз - и закончится.
Деревья пропали еще на 4000 метрах. У меня голова вдруг заболела примерно на 4500. Сдавило обручем. Возможно, еще жара сыграла свое. А после очередного поворота на 4550 внезапно вылетел нам навстречу холодный влажный ветер. Аж поежились. Через метров 50 подъема надели, что потеплее. Ледяной влажный ветер крепчает.
Здесь виды уже не пампы, а исландских лавовых полей и базальтовых вулканических холодных глыб.
Последнюю сотню метров подъема ехали - и уклон небольшой, и прохладнее гораздо, и мы уже видим цель (ну или я думала, что видим ;р).
Вот одинокая ферма La Cumbre. Чем примечательна - у нее на задворках сами по себе собрались чернокрылые гуси, что я показывала выше. Гусячий тинг.
Перевальное озерцо Estrellani то накрывает влагой, поднимающейся из проема скал, то робко освещает солнце.
Оттуда мы прибыли.
А едем мы в такой же провал, но находящийся всего в 50 метрах от нас и замутненный ледяными быстрыми облаками. Именно отсюда начинают спуск по знаменитой "Дороге смерти" некоторые авантюристы.
Мы видели сегодня несколько микроавтобусов с авантюристами с утра. Спуска отсюда два варианта. Первый - асфальт. Второй - запущенная гравийка рядом, ведущая в первую деревеньку после перевала.
Облака причудливыми формами, подгоняемые ледяным ветром, налезают на скалы. Безумная красота. нам повезло, что мы попали именно в такую погоду. В ясный день ландшафт выглядел бы совсем иначе.
Вон оттуда мы спустились.
И вон туда еще лететь, рассекая промозглую влагу.
Безумная гравийка, идущая какбэ рядом, выполаживается. Видели, как по ней спускался ловкий местный на мотике.
Мы сегодня - небесные мальки.
Там внизу у первой деревеньки есть пост наркоконтроля. Очень позабавило. Нас не останавливали. Видимо, мы вызываем доверие.
Спускаться очень холодно. Термометр показывал +10 наверху, на 500 метров ниже уже +15. Но воздух кажется ледяным. Я дрожу даже на солнце, учитывая, что в движении теперь участвуют только пальцы, жмущие на тормоз.
Облака поднимаются из долины снизу. Конца им не видно. Они то отступают, мягко рассыпаясь, то снова стремительно вздымаются. Но отчего же такие холодные, если из жарких низин!?
На ночевку повернули у основания отсутствующего здания влево от дороги. В ущелье. Там насыпи песка, за которыми нас не видно, ровная площадка, рядом бурная горная река с чистой водой. Куда-то наверх уходит полуразрушенная дорога. Мы решили, что к шахтам или карьеру. Однако, через минут 15 оттуда спустился седан с пассажирами. Видимо, местное такси. Мы старательно сделали вид, что просто гуляем. Больше никого не было.
Ночуем на отметке в 3850. Деревьев здесь еще нет. Зато растут люпины, одуваны и разные дико вкусно пахнущие травы. Вечером +17. После спуска все никак не отогреюсь. Колотит.
Высота ночевки 3840м
28 день. 18.11.2015. ср. 51 км (асфальт 18, гравий 33). F3 перед Pongo - "Дорога смерти" - Villa Bella.
Утром +5. На небе ни облачка. Виды совсем иные. Да еще в контровом свете.
К завтраку приползли некие страшные насекомые. Ползают довольно быстро. И все к нам.
В нескольких километрах вниз - деревня Понго. В ней можно поесть, прикупить воды и сладкого.
Начали наползать на отроги хребтов облака. Солнце тем временем жарит.
На 3500 метрах над уровнем моря появился лес. Невысокий вечнозеленый влажный лес. Видели знак у дороги с каким-то зверьком, похожим на медвежонка на дереве. Оказалось, это зона обитания травоядного очкового медведя. Но нам не посчастливилось его увидеть.
На вершинах порой видны снега.
Дорога на километров 8 идет то вверх, то вниз. Леса быстро превращаются в облачные.
И вот наш заветный поворот. Финито эль асфальто.
Налево продолжается асфальт новой дороги, построенной совсем недавно (в начале 2000х), направо - старая дорога, соединявшая Ла-Пас и Коройко более 70 лет. Camino de las Yungas. Построена она была в 30-х годах прошлого века. А "Дорогой смерти" ее прозвали из-за опасности езды, обусловленных узостью проезжей части и климатическими условиями. Видимость на ней ограничена почти всегда: в сезон дождей из-за влаги, а в сухой сезон из-за пыли. Летом - частые обвалы, в том числе проезжей части. Зимой - размытие покрытия. Резкие повороты, сыпуха, большой градиент. Все это унесло немало жизней. Сеть заполнена роликами о том, как автомобили не справляются с ее преодолением.
Для велотуров дорогу открыли в 90х годах 20 века. И с тех пор на ней погибло 18 велосипедистов.
Бывалые говорят, что авантюристов высаживают на перевале, спускают по асфальту до подъема (первым, конечно, едет гид), подъем преодолевают лишь единицы, остальных подвозят к началу основного приключения. Сюда. Вернее, чуть ниже. На знаке написано: "держись левее". Очень небольшой участок пути (не более пары километров) дорога выглядит так, как на фотке выше: обрыв справа, скалы слева. Потом все наоборот. И держаться левее весьма сыкотно порой. Но правило придумано, как ни смешно, для безопасности.
Прощаемся с этой долиной.
Перелезаем в другую. Дорога поначалу хорошая. Мы и не поняли, чего так все отзываются о ней восторженно. Обычная гравийка. Вполне ровная и без особого уклона.
Вот начало крутой части, где стартует большинство туров.
Нас сегодня обогнало 8 групп. Все на двухподвесах. Есть очень быстрые. Есть те, что чуть быстрее нас, груженых.
Мы начинаем спуск в облаках.
Дорога местами хорошая. А местами разбитая узкая жесть: сыпуха, камни, вода от водопадиков, резкие повороты. Фоток самой жести конечно же нет.
Через каждый километр встречаются расширения с отбойниками для разъезда.
Постепенно выезжаем из облаков и видим перспективу.
Дорога виляет по склонам, заглядывая глубоко в расселины, давным давно освоенные ручьями. Где-то проложены мостики, но в большинстве изгибов вода течет прямо по дороге, разбивая ее. В таких местах опасно.
Несколько раз в середине пути над дорогой нависают скальные выступы с которых за шиворот заливаются освежающие водопадики.
Женю удалось заснять момент, как я счастлива после проезда под одним из потоков. Этот самый слабый, пожалуй.
Пока едешь вниз, уклон не чувствуется, а вот когда оглядываешься...
Дорога местами - хороший гравий. В самом конце вообще волшебная грунтовка. А в середине сплошная разбитая сыпуха с островками более-менее ровных участков для разъездов.
Лес часто пахнет пряно, иногда - цыпленком табака... куркумой чтоли?
Порой по дороге проезжают легковые автомобили. Во-первых, микроавтобусы, сопровождающие тургруппы. А вот вторых редкие местные, имеющие здесь дома. Таких всего пара за день была. Еще повстречались с поднимающейся группой байкеров.
Мы любуемся видами противоположных стен и начинаем раздеваться. Стало жарить и парить одновременно. +40 здесь ощущаются совсем не так, как раньше. Хорошо, что мы спускаемся и нас хоть как-то обвевает воздухом.
Я уже приглядываюсь к цветочкам всяким, пальмам, деревьям. Ну как обычно.
Еще из восторгов этого дня: очень много диковинных птиц. Видели мы их не часто. Зато слышали постоянно. Есть птицы, издающие звуки, похожие на тренерский свисток. А есть такие, что словно играют на ксилофоне.
Несколько раз пытались поймать в объектив совершенно нереальных бабочек. Огромных, порхающих словно игрушки на ниточках, замирающих иногда в воздухе, планируя. С переливающимися крыльями. То светящийся синий, то такой же желтый. Было множество и других бабочек и насекомых. Но разве с таким сравниться. Ну разве что гигантские перламутровые стрекозы. И опять появились слепни.
Еще порой летали вокруг стайки мерзко галдящих птичек. Уже внизу в деревне вдруг разглядели, что это зеленые попугаи.
На камино установили в двух местах беседки для отдыха. Одна в середине, вторая - почти внизу.
Вот уже виднеется Коройко (Coroico).
Но до него еще далеко. При его появлении начинают вырастать на закрытой дороге и домики.
Долина реки Коройко, где проходит основная дорога и что-то взрывают в горах.
Еще мы заметили вот такие гнезда. Или ульи, по предположению Женя. Но чуть позже мы увидели длиннохвостых птиц, сидящих на паре таких бурдюков. Гнезда.
У нижней беседки с видом на Коройко внезапно оказался билетный пункт - туристический контроль со шлагбаумом. У нас потребовали билеты. Какие такие билеты мы могли откуда-то взять, если наверху все свободно?! В итоге нас обилетили на 25 боб каждого бумажками с картами ;Р.
Через полкилометра один из гидов поворачивал членов своей группы на грунтовку, ведущую влево. Видимо, короткий путь без домов. Да, после шлагбаума началась населенка. Куры, дети, щенята стали вертеться под колесами. Воды на дороге много в течение всего дня. Даже внизу в каждой расселине река, в которой местные купаются или моют автомобили (к вопросу о том, можно ли пить из речек в низовьях). Я не заметила того, когда вечнозеленый облачный лес сменился джунглями. Четкой границы не было.
Туры заканчиваются в деревне Yolosa (Йолоса), стоящей на реке San Juan (Сан Хуан). Здесь можно подкрепиться в многочисленных кафе. Есть пара вилл с бассейнами, готовых принять гостей.
Мы же идем по маршруту. Именно идем. Направо от Йолосы вдоль реки Сан Хуан мы движемся по разбитой грунтовке, поднимаясь. И сил двигаться в этой бане совершенно нет. Пот течет ручьями. Дышать невозможно. Я очень быстро теряю дыхание, начиная с шумом заглатывать влажный воздух. Быстрее, чем на 4000 метров над уровнем моря.
Что делать? Я пока просто растеряна. Видела недавно знаки-объявления, говорящие о некой Вилле Белле впереди. Действительно в 3 км Йолосы стоит хостел-кемпинг Villa Bella, где мы и встали на ночь за 60 боливиано за палатку, долго мучаясь сомнениями, так как еще очень рано и мы могли бы двигаться дальше. Но по факту не можем - плавимся. В 18.00 нас накрывает тень, но температура еще долго упрямо держится на +27. Не чувствую никакого упоения от "дороги смерти". Мне душно и тревожно за будущие дни. А еще здесь водятся очень мелкие мушки, которые очень больно кусаются. На месте укуса образуется капелька крови, и очень долго чешется.
Душ в кемпинге не горячий, как раз еле теплый. Есть бассейн, где можно свободно плавать, сколько душе угодно. Есть ресторанчик. И пиво в нем.
Высота ночевки 1260м
29 день. 19.11.2015. чт. 31 км (грунт ужасный. гравийка). Villa Bella - на F43 между Arapata и Coripata.
Утром +18. Ни облачка. Лезем натужно в свой тысячеметровый перевал. Дорога стала получше и я пытаюсь ехать, но это мне дается очень тяжело. Я двигаюсь со скоростью идущего Женя. Еще можно прятаться в тени порой и это очень радует, так как солнце жарит нещадно.
Воды нам попадается много. Мы пересекаем ручьи почти каждый километр. первые километра 3 к тому же попадаются довольно часто виллы.
Вообще, населенки довольно много. Мы едем идем террасными полями и мелкими деревеньками.
Места, пригодные для ночлега, встретились только на 8.5 и 10,5 км. Мы бы сюда вчера не добрались, судя по темпам нашего передвижения. К тому же километров через 5 стало совсем натужно: дорога пошла крутыми уступами с разбитым в хлам грунтом и сыпухой. Хорошо что есть деревья, где можно спрятаться. Напротив нас через долину реки гора Учумачи, за которой спрятался Коройко.
После подъема видим свой путь. Перевал странный.
На самом перевале стоит широкая площадка. Возможно, для спортивных игр. И сходятся две дороги, шедшие по разным сторонам реки.
Долины, из которой мы пришли и в которую мы будем спускаться, очень разнятся. Во второй больше вырублено деревьев. Все в заплатках полей и осыпей.
На спуске увидели какую-то разновидность грифов. Может, это и кондор вовсе.
Дорога очень пыльная. И тряская. Спускаться тоже не весело. И все также душно-жарко.
В самом начале деревеньки Trinidad Pampa нас обсмеяла группа мужчин. А за поворотом мы улицезрели это.
На чучеле написано: "Неизвестные персоны будут заживо сожжены." На ногах чучела я могу разобрать только слово "Изменники". Но тогда мы не знали, что означает "desconocidas" (а вот "заживо сожжены" я разобрала очень четко), и вкупе с разбитыми окнами недостроенных домов (а такое мы видим впервые), глумливым смехом на подъезде, и общей запущенностью, это произвело на меня гнетущее впечатление. Жень очень хотел купить поесть в этой деревне, но видимо тоже впечатлившись, проскочил ее, не останавливаясь.
В километре от деревни дорога соединяется с F40, но лучше не становится. Просто появляются автомобили, носящиеся на ее крутых виражах довольно лихо, и поднимая тучи пыли. Мы же снова идем в подъем. Мимо сплошных террас или непроходимых чащоб на крутых склонах, за которыми снова террасы.
Картинка-загадка: найди 4 птичек.
Местные жители селятся не в долинах рек, а на склонах и вершинах. Возможно, рядом с реками слишком много гнуса?
Начали искать место для ночевки, так как уже вымотаны в ноль, а двигаемся очень медленно. Место найти трудно: то крутой склон, то террасы. пытались найти место в каньоне реки за мостом. Не подходит. Туда заруливают авто. Пыталась напроситься на террасу к тетенькам, они вроде как даже были не против, но посоветовали пройти чуть дальше. А дальше мы нашли ровное место в двухста метрах по технической дороге за полями какой-то ягоды. Но дорога увела нас чуть вниз.
Мы сегодня очень устали и пережарились. Воды выпили немеряно. А выходило все с потом. Облака наплыли лишь вечером, но облегчения не принесли. Ветра почти нет. Мы ползли в жарком мареве, купаясь в поту, а в конце и в пыли. Я вымоталась так, что дрожу.
Вечером +24. Спать невозможно. Сегодня было +46 на солнце. В тени +32.
Высота ночевки 1510м
30 день. 20.11.2015. пт. 3,5 км (гравийка). проброска. получившаяся дневка. Coripata - Coroico.
Всю ночь мне снилось, как я тягаю велосипед в горку в этой бане. Такого со мной еще не случалось.
С утра на небе облака по краям гор. Низкие. Но уже +23. В 7.30 вылезло солнце. И все. Приехали.
Дорога местами нормальная, местами с дикими углами наклона. Покрытие не блещет: камни в пыли. Автомобили проносятся опасно.
Мне всегда легче ехать, чем идти. И еду я быстрее, даже часто отдыхая. Но здесь я не могу. Приходится спешиваться. Я еле ползу. Я задыхаюсь на подъеме, делая даже просто 20 шагов. Мне душно. Очень большая влажность. С меня льет пот градом. Впервые в жизни с моего подбородка капает каждую минуту. Я чувствую биение сердца. В этой бане мне оказалось тяжелее, чем на высоте. Тут надо заново акклиматизироваться. Этого мы не учли.
До поселка Coripata всего 3,5 км. Мы шли их вечность. И дальше я попросила Женя сняться с маршрута. Ему же тоже тяжело. Он бесится, но как всегда, упрямо двигается вперед. Присели мы на окраине поселка и крепко задумались, обильно обливаясь потом даже в тени дома.
С одной стороны, у нас есть 5 дней запаса, и возможно уже завтра начнется прекрасный климат. С другой стороны, мы вчера не преодолели даже половину запланированного. И сегодня не сможем. И каждый день у нас тысячеметровый перевал. А если до прекрасного климата 4 дня по графику, то это все 8 с нашим темпом передвижения. Можно где-нибудь проброситься, конечно, да. Но еще факторы: ночевки (уже три дня не блистали ночевками, в горах с ними всегда тяжело), трафик и пылища, жара. Мы уже вчера порядком перегрелись. Сколько еще мы сможем так выдержать? А главное, ради чего эти страдания? Я уверена в провале этого пути.
Жень тоже переживает. Ему тоже тяжело. Но он упертый, как баран. Не любит отступать. А это будет второй слив за поход, и даже не своими силами (так как я не могу идти снова в перевал, к Коройко). И нам придется переделать весь последующий маршрут. Но в туризме есть такое: уметь отступить, вовремя перекроить график, исходя из данных. Набивая эти строки, я вновь возвращаюсь на распутье того перекрестка сомнений, казавшегося тупиком, как и "Дорога смерти" для нас. Я не знаю, что там дальше на этой дороге. Может за вторым перевалом вдруг все изменилось бы и нам стало бы и приятно, и интересно, и легко. Эти горы очень переменчивы, как мы увидели впоследствии. И тогда мы не потеряли бы три дня на переезды. И не было бы горьких сожалений, терзавших нас несколько дней.
Однако, сейчас, после продолжительной агонии выбора пути, мы нашли минивэн до Коройко. И все сложилось так как сложилось. Впрочем, весьма удачно.
Сидели мы так пригорюнившись, и решила я спросить мимо идущую женщину, есть ли возможность найти маршрутку. Тетечка оказалась очень разговорчивой и участливой. Подсказала, что за площадью, до которой мы еще не добрались, стоят, как правило таксисты. А увидев одного знакомого, спросила, не едет ли он в Коройко в ближайшее время. Знакомый таксист ободрал нас как липку. Впрочем, сама виновата. Надо было дойти до площади налегке, сориентироваться. Хоть посмотреть, как выглядит следующая долина. Может разузнать о транспорте, идущем дальше.
До Коройко ехали мы 30 километров 2 часа.
Тоскливо. Я бы хотела прогуляться, раз уж мы здесь, а Жень мечтает только выпить пива и забыться. Встали в хостеле Bicentenario в номере с видом на пальмы и долину реки Коройко. Душ теплый. Есть номера с удобствами внутри (по 50 с человека) и на этаже (40 с человека). Завтрак не включен. Кухни нет, но есть чайник, можно заварить себе чего-нить и выпить чаю/кофе с утра. Сходили на автостанцию и так просто пошлялись по городку, так как жарко, и Женю никуда не хотелось после такого фэйла. Жалею, что уговорила Женю остаться, надо было сесть в автобус и возвращаться в Ла-Пас.
Долина р. Коройко.
Вечный недострой.
Люди здесь худые и скорее похожи на вьетнамцев. Трудяжки такие же. В полях мы видели множество работающих людей, пялящихся на нас во время сиесты.
Улица Caja del Agua, на которой наш хостел, с диким уклоном и брусчаткой.
Между 14 и 18 часами дня в городке не поесть. У них какой-то "тихий час". Пиццерии всякие, которые есть тут, как ни странно, открываются только после 6 вечера.
Видно, что городок туристический.
Автовокзал современный 3х этажный. В нем как обычно несколько контор, каждый со своей ценой. Четкого расписания автобусов нет ни у кого. Все начинают отправляться в 6 утра, а заканчивают в 8 вечера. Отправляются по мере наполнения, но примерно раз в час. Покупка билетов перед посадкой, конечно.
На вокзале.
После 6 вечера все таксисты и большая часть микроавтобусов перемещаются с автовокзала на центральную площадь. Рядом с которой есть один вокзал, кстати. Один автовокзал работает только на Оруро и туры. Второй, соединенный с рынком, - на местное сообщение. Терминального сбора Uso terminal нет.
С третьего этажа нового автовокзала открывается вид на футбольное поле и "Дорогу смерти". К пяти часам нагнало сизые облака, пролившиеся ливнем. Температура при этом свалилась до +26.
После ливней остался капать мелкий ненапрягающий дождик. За ужином пытаюсь представить себе, стало бы нам легче под дождем на маршруте или нет; во что превращается их пыльная дорога; как бы мы искали в рыжей грязи и среди террас место для ночевки.
Высота ночевки 1700м
31 день. 21.11.2015. сб. 7 км по городам. переезд Коройко - Ла-Пас - Оруро.
Ночью опять шел дождь. Утром из нашего окна видно только туман, да раскачивающиеся пальмы. А это и не туман, а облака. Потому что моросит. Похоже на Сапу (Вьетнам) или Висбю (Швеция). Очертания теряются в густом молоке.
Давно заметила, что здесь день начинается с рассветом. Все говорят "Буэнос диа". А вечер приходит после полудня. Все начинают здороваться "Буэнос тарде".
К Ла-Пасу ехали довольно долго, петляя на серпантинах новой дороги, заменившей "Дорогу смерти". В Ла-Пасе солнечно. Перевал сегодня не красив. Высадили нас на окраинном автовокзале. Докатили до центрального, и выяснилось, что уехать из Оруро в Ла-Пас проще и дешевле, чем в обратном направлении даже теми же компаниями. Автовокзал огромный. Снаружи очень красивый, а внутри - нет. Uso terminal - 2 боб.
Некоторые компании берут за багаж плату по килограммам (в том числе за велосипеды), многие отнекиваются тем, что у них нет багажных отделений (хот идут те же автобусы). Кто-то запрашивает безумную цену за провоз велов. Нашли перед самой посадкой свой вариант. Запрыгнули.
Тоска берет от всего этого.
В Оруро тоже распогодилось. Хостел, где мы провели ночь в прошлый раз, оказался заполнен (странно). Встали в неком хостеле Vadara. Номер - маленькая каморка. Зато во дворе котики и классный мохнатый пес, пометивший нам к утру велы.
Высота ночевки 3700м
32 день. 22.11.2015 вскр. переезд Оруро - Кочабамба. 8 км по городам.
Утром мы снова на милом сердцу вокзале Оруро с непрекращающимся завыванием "Кочакочакочабамбааа". Нам туда и надо.
Это предконечный пункт нашего путешествия, в который мы должны были приехать через джунгли, нацпарк и еще один пятитысячный перевал; из которого Жень планировал сесть на автобус до конечной точки - Санта-Круз. Но джунгли не для нас. Поэтому мы можем наоборот, до Кочабамбы доехать на автобусах, а от нее до Санта-Круза своим ходом. И вот мы снова в Оруро и думаем, ехать ли в Кочамамбу своим ходом или проброситься на автобусе (200 км). Автобус побеждает из-за трафика. Ну и как всегда, двухэтажный (я выбрала места у лобового окна в этот раз). Багажные отделения, бирки. В этот раз с нас взяли по 10 биливиано еще и за сумки. На остановках к нам подсаживаются торговцы съестным. Это обычное дело во всех их автобусах (как и в Марокко, Вьетнаме, Чили). Ехали 4.5 часа 211 км. Ничего супер интересного (мы такими местами еще поедем чуть дальше, кстати). Спали почти всю дорогу.
В Кочабамбе та же дикая жара, хоть и посуше. Жить легче. Забрались, поплутав по тихим цветущим улочкам, в хостел Casa Vieja Colonial с приятным двориком, вайфаем, просторными комнатами с немного странным санузлом. Завтрак включен, но только с 8 до 9. А нам это поздно. Кухни нет. хостел приятен глазу, но не удобен.
Приятный дворик не удался.
Отправились прогуляться в поисках еды. Еду в Кочабамбе в воскресенье найти невозможно. Только в сетевых пойечных (от слова pollo - цыпленок). Зато с вкуснейшим лимонадом.
Одна из главных площадей перерыта и огорожена.
Разнообразие храмов.
А самая главная площадь с ратушей - в цвету.
Высота ночевки 2570м
Навигация:
Зачин
Заброска, выброска
1. Рута 51. Аргентина
2. Соль, пустыня и вулканы. Аргентина, Чили
3. Гейзеры Эль Татио. Чили
4. Бескрайняя соль Уюни. Боливия
5. Грозовое плато. Боливия
6. Ла-Пас. Боливия
8. В поисках сокровищ инков. Боливия
9. Разнообразная Panamericana. Боливия
27 день. 17.11.2015. вт. 37 км (асфальт). Ла-Пас - перевал 4656 м - F3 перед Pongo.
! Утром: диакарб 1 табл (250мг), аспаркам я 1 табл (175 мг+175 мг), Женя 2 табл, витамины E (200 мг) и С по 1 и 2 табл соответственно.
Решили выехать пораньше, нежели вчера, - в 7. Трафик, по ощущениям, чуть меньше. Да и людей на тротуарах тоже. Хотя это может быть обусловлено нашим маршрутом. Безумный парад диких раритетов на улице.
На первой автозаправке нам отказались налить бензина, по причине его отсутствия. Дизель есть, газ есть, бензина нет ;Р. На окраине мужичок удивленно меня переспрашивал насчет литра, потом с любопытством разглядывал наш бачок. Лицо его как бы говорило: "Ишь, чего придумали. Эка невидаль".
Лезть вверх через Ла-Пас - сущий ад. Все воняет и чадит. К тому же на окраине оказался еще один автовокзал. Поток авто и людей увеличился. А за ним начались кажущиеся бесконечными пригороды с рыночками, авторемонтами, автомойками и припаркованными автобусами на полдороги. 12 километров выбирались из города.
Наконец, вырвались.
Мы поднимаемся вдоль почти сухого русла реки Orkojahuira. На ней выше строят электростанцию, а еще выше плотина, а еще выше - еще одна плотинка.
С утра ни облачка и обычная жарень. Ветер слабый попутный. Не может быть ничего хуже в такую жару в подъем. Чем ближе мы к перевалу, тем больше облаков. Я мечтаю, чтобы одно из них плыло всегда над нами. До 4200 метров над уровнем моря все было неплохо. А после Жень пошел. У него стала периодически болеть голова. Я пошла еще через сотню метров набора высоты. По соображениям безопасности.
Поняла, как это чувствуется, наконец. Голова словно кружится, но стоит на месте - нет свистопляски перед глазами, от которой обычно мутит, но все какое-то неуловимое: то ли расплывается, то ли нет. При этом не понимаешь, ты еще ровно держишься или уже немного накренился. Небольшая потеря ориентации в равновесии. Предпочла избежать падений и идти пешком.
График подъема прост: 100 метров поднимаемся (обычно тратим на это минут 10-15), отдыхаем минут 10-15, или пока не закончится головная боль / другие симптомы. Решили, что если не сумеем сегодня преодолеть перевал, то встанем у показавшегося водохранилища.
Оно примерно на 4400 метрах.
Рядом с ним важничают гуси. В Аргентине таких видели.
За водохранилищем взрывают породу в шахтах.
Я все жду, что вот-вот за поворотом подъем вдруг раз - и закончится.
Деревья пропали еще на 4000 метрах. У меня голова вдруг заболела примерно на 4500. Сдавило обручем. Возможно, еще жара сыграла свое. А после очередного поворота на 4550 внезапно вылетел нам навстречу холодный влажный ветер. Аж поежились. Через метров 50 подъема надели, что потеплее. Ледяной влажный ветер крепчает.
Здесь виды уже не пампы, а исландских лавовых полей и базальтовых вулканических холодных глыб.
Последнюю сотню метров подъема ехали - и уклон небольшой, и прохладнее гораздо, и мы уже видим цель (ну или я думала, что видим ;р).
Вот одинокая ферма La Cumbre. Чем примечательна - у нее на задворках сами по себе собрались чернокрылые гуси, что я показывала выше. Гусячий тинг.
Перевальное озерцо Estrellani то накрывает влагой, поднимающейся из проема скал, то робко освещает солнце.
Оттуда мы прибыли.
А едем мы в такой же провал, но находящийся всего в 50 метрах от нас и замутненный ледяными быстрыми облаками. Именно отсюда начинают спуск по знаменитой "Дороге смерти" некоторые авантюристы.
Мы видели сегодня несколько микроавтобусов с авантюристами с утра. Спуска отсюда два варианта. Первый - асфальт. Второй - запущенная гравийка рядом, ведущая в первую деревеньку после перевала.
Облака причудливыми формами, подгоняемые ледяным ветром, налезают на скалы. Безумная красота. нам повезло, что мы попали именно в такую погоду. В ясный день ландшафт выглядел бы совсем иначе.
Вон оттуда мы спустились.
И вон туда еще лететь, рассекая промозглую влагу.
Безумная гравийка, идущая какбэ рядом, выполаживается. Видели, как по ней спускался ловкий местный на мотике.
Мы сегодня - небесные мальки.
Там внизу у первой деревеньки есть пост наркоконтроля. Очень позабавило. Нас не останавливали. Видимо, мы вызываем доверие.
Спускаться очень холодно. Термометр показывал +10 наверху, на 500 метров ниже уже +15. Но воздух кажется ледяным. Я дрожу даже на солнце, учитывая, что в движении теперь участвуют только пальцы, жмущие на тормоз.
Облака поднимаются из долины снизу. Конца им не видно. Они то отступают, мягко рассыпаясь, то снова стремительно вздымаются. Но отчего же такие холодные, если из жарких низин!?
На ночевку повернули у основания отсутствующего здания влево от дороги. В ущелье. Там насыпи песка, за которыми нас не видно, ровная площадка, рядом бурная горная река с чистой водой. Куда-то наверх уходит полуразрушенная дорога. Мы решили, что к шахтам или карьеру. Однако, через минут 15 оттуда спустился седан с пассажирами. Видимо, местное такси. Мы старательно сделали вид, что просто гуляем. Больше никого не было.
Ночуем на отметке в 3850. Деревьев здесь еще нет. Зато растут люпины, одуваны и разные дико вкусно пахнущие травы. Вечером +17. После спуска все никак не отогреюсь. Колотит.
Высота ночевки 3840м
28 день. 18.11.2015. ср. 51 км (асфальт 18, гравий 33). F3 перед Pongo - "Дорога смерти" - Villa Bella.
Утром +5. На небе ни облачка. Виды совсем иные. Да еще в контровом свете.
К завтраку приползли некие страшные насекомые. Ползают довольно быстро. И все к нам.
В нескольких километрах вниз - деревня Понго. В ней можно поесть, прикупить воды и сладкого.
Начали наползать на отроги хребтов облака. Солнце тем временем жарит.
На 3500 метрах над уровнем моря появился лес. Невысокий вечнозеленый влажный лес. Видели знак у дороги с каким-то зверьком, похожим на медвежонка на дереве. Оказалось, это зона обитания травоядного очкового медведя. Но нам не посчастливилось его увидеть.
На вершинах порой видны снега.
Дорога на километров 8 идет то вверх, то вниз. Леса быстро превращаются в облачные.
И вот наш заветный поворот. Финито эль асфальто.
Налево продолжается асфальт новой дороги, построенной совсем недавно (в начале 2000х), направо - старая дорога, соединявшая Ла-Пас и Коройко более 70 лет. Camino de las Yungas. Построена она была в 30-х годах прошлого века. А "Дорогой смерти" ее прозвали из-за опасности езды, обусловленных узостью проезжей части и климатическими условиями. Видимость на ней ограничена почти всегда: в сезон дождей из-за влаги, а в сухой сезон из-за пыли. Летом - частые обвалы, в том числе проезжей части. Зимой - размытие покрытия. Резкие повороты, сыпуха, большой градиент. Все это унесло немало жизней. Сеть заполнена роликами о том, как автомобили не справляются с ее преодолением.
Для велотуров дорогу открыли в 90х годах 20 века. И с тех пор на ней погибло 18 велосипедистов.
Бывалые говорят, что авантюристов высаживают на перевале, спускают по асфальту до подъема (первым, конечно, едет гид), подъем преодолевают лишь единицы, остальных подвозят к началу основного приключения. Сюда. Вернее, чуть ниже. На знаке написано: "держись левее". Очень небольшой участок пути (не более пары километров) дорога выглядит так, как на фотке выше: обрыв справа, скалы слева. Потом все наоборот. И держаться левее весьма сыкотно порой. Но правило придумано, как ни смешно, для безопасности.
Прощаемся с этой долиной.
Перелезаем в другую. Дорога поначалу хорошая. Мы и не поняли, чего так все отзываются о ней восторженно. Обычная гравийка. Вполне ровная и без особого уклона.
Вот начало крутой части, где стартует большинство туров.
Нас сегодня обогнало 8 групп. Все на двухподвесах. Есть очень быстрые. Есть те, что чуть быстрее нас, груженых.
Мы начинаем спуск в облаках.
Дорога местами хорошая. А местами разбитая узкая жесть: сыпуха, камни, вода от водопадиков, резкие повороты. Фоток самой жести конечно же нет.
Через каждый километр встречаются расширения с отбойниками для разъезда.
Постепенно выезжаем из облаков и видим перспективу.
Дорога виляет по склонам, заглядывая глубоко в расселины, давным давно освоенные ручьями. Где-то проложены мостики, но в большинстве изгибов вода течет прямо по дороге, разбивая ее. В таких местах опасно.
Несколько раз в середине пути над дорогой нависают скальные выступы с которых за шиворот заливаются освежающие водопадики.
Женю удалось заснять момент, как я счастлива после проезда под одним из потоков. Этот самый слабый, пожалуй.
Пока едешь вниз, уклон не чувствуется, а вот когда оглядываешься...
Дорога местами - хороший гравий. В самом конце вообще волшебная грунтовка. А в середине сплошная разбитая сыпуха с островками более-менее ровных участков для разъездов.
Лес часто пахнет пряно, иногда - цыпленком табака... куркумой чтоли?
Порой по дороге проезжают легковые автомобили. Во-первых, микроавтобусы, сопровождающие тургруппы. А вот вторых редкие местные, имеющие здесь дома. Таких всего пара за день была. Еще повстречались с поднимающейся группой байкеров.
Мы любуемся видами противоположных стен и начинаем раздеваться. Стало жарить и парить одновременно. +40 здесь ощущаются совсем не так, как раньше. Хорошо, что мы спускаемся и нас хоть как-то обвевает воздухом.
Я уже приглядываюсь к цветочкам всяким, пальмам, деревьям. Ну как обычно.
Еще из восторгов этого дня: очень много диковинных птиц. Видели мы их не часто. Зато слышали постоянно. Есть птицы, издающие звуки, похожие на тренерский свисток. А есть такие, что словно играют на ксилофоне.
Несколько раз пытались поймать в объектив совершенно нереальных бабочек. Огромных, порхающих словно игрушки на ниточках, замирающих иногда в воздухе, планируя. С переливающимися крыльями. То светящийся синий, то такой же желтый. Было множество и других бабочек и насекомых. Но разве с таким сравниться. Ну разве что гигантские перламутровые стрекозы. И опять появились слепни.
Еще порой летали вокруг стайки мерзко галдящих птичек. Уже внизу в деревне вдруг разглядели, что это зеленые попугаи.
На камино установили в двух местах беседки для отдыха. Одна в середине, вторая - почти внизу.
Вот уже виднеется Коройко (Coroico).
Но до него еще далеко. При его появлении начинают вырастать на закрытой дороге и домики.
Долина реки Коройко, где проходит основная дорога и что-то взрывают в горах.
Еще мы заметили вот такие гнезда. Или ульи, по предположению Женя. Но чуть позже мы увидели длиннохвостых птиц, сидящих на паре таких бурдюков. Гнезда.
У нижней беседки с видом на Коройко внезапно оказался билетный пункт - туристический контроль со шлагбаумом. У нас потребовали билеты. Какие такие билеты мы могли откуда-то взять, если наверху все свободно?! В итоге нас обилетили на 25 боб каждого бумажками с картами ;Р.
Через полкилометра один из гидов поворачивал членов своей группы на грунтовку, ведущую влево. Видимо, короткий путь без домов. Да, после шлагбаума началась населенка. Куры, дети, щенята стали вертеться под колесами. Воды на дороге много в течение всего дня. Даже внизу в каждой расселине река, в которой местные купаются или моют автомобили (к вопросу о том, можно ли пить из речек в низовьях). Я не заметила того, когда вечнозеленый облачный лес сменился джунглями. Четкой границы не было.
Туры заканчиваются в деревне Yolosa (Йолоса), стоящей на реке San Juan (Сан Хуан). Здесь можно подкрепиться в многочисленных кафе. Есть пара вилл с бассейнами, готовых принять гостей.
Мы же идем по маршруту. Именно идем. Направо от Йолосы вдоль реки Сан Хуан мы движемся по разбитой грунтовке, поднимаясь. И сил двигаться в этой бане совершенно нет. Пот течет ручьями. Дышать невозможно. Я очень быстро теряю дыхание, начиная с шумом заглатывать влажный воздух. Быстрее, чем на 4000 метров над уровнем моря.
Что делать? Я пока просто растеряна. Видела недавно знаки-объявления, говорящие о некой Вилле Белле впереди. Действительно в 3 км Йолосы стоит хостел-кемпинг Villa Bella, где мы и встали на ночь за 60 боливиано за палатку, долго мучаясь сомнениями, так как еще очень рано и мы могли бы двигаться дальше. Но по факту не можем - плавимся. В 18.00 нас накрывает тень, но температура еще долго упрямо держится на +27. Не чувствую никакого упоения от "дороги смерти". Мне душно и тревожно за будущие дни. А еще здесь водятся очень мелкие мушки, которые очень больно кусаются. На месте укуса образуется капелька крови, и очень долго чешется.
Душ в кемпинге не горячий, как раз еле теплый. Есть бассейн, где можно свободно плавать, сколько душе угодно. Есть ресторанчик. И пиво в нем.
Высота ночевки 1260м
29 день. 19.11.2015. чт. 31 км (грунт ужасный. гравийка). Villa Bella - на F43 между Arapata и Coripata.
Утром +18. Ни облачка. Лезем натужно в свой тысячеметровый перевал. Дорога стала получше и я пытаюсь ехать, но это мне дается очень тяжело. Я двигаюсь со скоростью идущего Женя. Еще можно прятаться в тени порой и это очень радует, так как солнце жарит нещадно.
Воды нам попадается много. Мы пересекаем ручьи почти каждый километр. первые километра 3 к тому же попадаются довольно часто виллы.
Вообще, населенки довольно много. Мы едем идем террасными полями и мелкими деревеньками.
Места, пригодные для ночлега, встретились только на 8.5 и 10,5 км. Мы бы сюда вчера не добрались, судя по темпам нашего передвижения. К тому же километров через 5 стало совсем натужно: дорога пошла крутыми уступами с разбитым в хлам грунтом и сыпухой. Хорошо что есть деревья, где можно спрятаться. Напротив нас через долину реки гора Учумачи, за которой спрятался Коройко.
После подъема видим свой путь. Перевал странный.
На самом перевале стоит широкая площадка. Возможно, для спортивных игр. И сходятся две дороги, шедшие по разным сторонам реки.
Долины, из которой мы пришли и в которую мы будем спускаться, очень разнятся. Во второй больше вырублено деревьев. Все в заплатках полей и осыпей.
На спуске увидели какую-то разновидность грифов. Может, это и кондор вовсе.
Дорога очень пыльная. И тряская. Спускаться тоже не весело. И все также душно-жарко.
В самом начале деревеньки Trinidad Pampa нас обсмеяла группа мужчин. А за поворотом мы улицезрели это.
На чучеле написано: "Неизвестные персоны будут заживо сожжены." На ногах чучела я могу разобрать только слово "Изменники". Но тогда мы не знали, что означает "desconocidas" (а вот "заживо сожжены" я разобрала очень четко), и вкупе с разбитыми окнами недостроенных домов (а такое мы видим впервые), глумливым смехом на подъезде, и общей запущенностью, это произвело на меня гнетущее впечатление. Жень очень хотел купить поесть в этой деревне, но видимо тоже впечатлившись, проскочил ее, не останавливаясь.
В километре от деревни дорога соединяется с F40, но лучше не становится. Просто появляются автомобили, носящиеся на ее крутых виражах довольно лихо, и поднимая тучи пыли. Мы же снова идем в подъем. Мимо сплошных террас или непроходимых чащоб на крутых склонах, за которыми снова террасы.
Картинка-загадка: найди 4 птичек.
Местные жители селятся не в долинах рек, а на склонах и вершинах. Возможно, рядом с реками слишком много гнуса?
Начали искать место для ночевки, так как уже вымотаны в ноль, а двигаемся очень медленно. Место найти трудно: то крутой склон, то террасы. пытались найти место в каньоне реки за мостом. Не подходит. Туда заруливают авто. Пыталась напроситься на террасу к тетенькам, они вроде как даже были не против, но посоветовали пройти чуть дальше. А дальше мы нашли ровное место в двухста метрах по технической дороге за полями какой-то ягоды. Но дорога увела нас чуть вниз.
Мы сегодня очень устали и пережарились. Воды выпили немеряно. А выходило все с потом. Облака наплыли лишь вечером, но облегчения не принесли. Ветра почти нет. Мы ползли в жарком мареве, купаясь в поту, а в конце и в пыли. Я вымоталась так, что дрожу.
Вечером +24. Спать невозможно. Сегодня было +46 на солнце. В тени +32.
Высота ночевки 1510м
30 день. 20.11.2015. пт. 3,5 км (гравийка). проброска. получившаяся дневка. Coripata - Coroico.
Всю ночь мне снилось, как я тягаю велосипед в горку в этой бане. Такого со мной еще не случалось.
С утра на небе облака по краям гор. Низкие. Но уже +23. В 7.30 вылезло солнце. И все. Приехали.
Дорога местами нормальная, местами с дикими углами наклона. Покрытие не блещет: камни в пыли. Автомобили проносятся опасно.
Мне всегда легче ехать, чем идти. И еду я быстрее, даже часто отдыхая. Но здесь я не могу. Приходится спешиваться. Я еле ползу. Я задыхаюсь на подъеме, делая даже просто 20 шагов. Мне душно. Очень большая влажность. С меня льет пот градом. Впервые в жизни с моего подбородка капает каждую минуту. Я чувствую биение сердца. В этой бане мне оказалось тяжелее, чем на высоте. Тут надо заново акклиматизироваться. Этого мы не учли.
До поселка Coripata всего 3,5 км. Мы шли их вечность. И дальше я попросила Женя сняться с маршрута. Ему же тоже тяжело. Он бесится, но как всегда, упрямо двигается вперед. Присели мы на окраине поселка и крепко задумались, обильно обливаясь потом даже в тени дома.
С одной стороны, у нас есть 5 дней запаса, и возможно уже завтра начнется прекрасный климат. С другой стороны, мы вчера не преодолели даже половину запланированного. И сегодня не сможем. И каждый день у нас тысячеметровый перевал. А если до прекрасного климата 4 дня по графику, то это все 8 с нашим темпом передвижения. Можно где-нибудь проброситься, конечно, да. Но еще факторы: ночевки (уже три дня не блистали ночевками, в горах с ними всегда тяжело), трафик и пылища, жара. Мы уже вчера порядком перегрелись. Сколько еще мы сможем так выдержать? А главное, ради чего эти страдания? Я уверена в провале этого пути.
Жень тоже переживает. Ему тоже тяжело. Но он упертый, как баран. Не любит отступать. А это будет второй слив за поход, и даже не своими силами (так как я не могу идти снова в перевал, к Коройко). И нам придется переделать весь последующий маршрут. Но в туризме есть такое: уметь отступить, вовремя перекроить график, исходя из данных. Набивая эти строки, я вновь возвращаюсь на распутье того перекрестка сомнений, казавшегося тупиком, как и "Дорога смерти" для нас. Я не знаю, что там дальше на этой дороге. Может за вторым перевалом вдруг все изменилось бы и нам стало бы и приятно, и интересно, и легко. Эти горы очень переменчивы, как мы увидели впоследствии. И тогда мы не потеряли бы три дня на переезды. И не было бы горьких сожалений, терзавших нас несколько дней.
Однако, сейчас, после продолжительной агонии выбора пути, мы нашли минивэн до Коройко. И все сложилось так как сложилось. Впрочем, весьма удачно.
Сидели мы так пригорюнившись, и решила я спросить мимо идущую женщину, есть ли возможность найти маршрутку. Тетечка оказалась очень разговорчивой и участливой. Подсказала, что за площадью, до которой мы еще не добрались, стоят, как правило таксисты. А увидев одного знакомого, спросила, не едет ли он в Коройко в ближайшее время. Знакомый таксист ободрал нас как липку. Впрочем, сама виновата. Надо было дойти до площади налегке, сориентироваться. Хоть посмотреть, как выглядит следующая долина. Может разузнать о транспорте, идущем дальше.
До Коройко ехали мы 30 километров 2 часа.
Тоскливо. Я бы хотела прогуляться, раз уж мы здесь, а Жень мечтает только выпить пива и забыться. Встали в хостеле Bicentenario в номере с видом на пальмы и долину реки Коройко. Душ теплый. Есть номера с удобствами внутри (по 50 с человека) и на этаже (40 с человека). Завтрак не включен. Кухни нет, но есть чайник, можно заварить себе чего-нить и выпить чаю/кофе с утра. Сходили на автостанцию и так просто пошлялись по городку, так как жарко, и Женю никуда не хотелось после такого фэйла. Жалею, что уговорила Женю остаться, надо было сесть в автобус и возвращаться в Ла-Пас.
Долина р. Коройко.
Вечный недострой.
Люди здесь худые и скорее похожи на вьетнамцев. Трудяжки такие же. В полях мы видели множество работающих людей, пялящихся на нас во время сиесты.
Улица Caja del Agua, на которой наш хостел, с диким уклоном и брусчаткой.
Между 14 и 18 часами дня в городке не поесть. У них какой-то "тихий час". Пиццерии всякие, которые есть тут, как ни странно, открываются только после 6 вечера.
Видно, что городок туристический.
Автовокзал современный 3х этажный. В нем как обычно несколько контор, каждый со своей ценой. Четкого расписания автобусов нет ни у кого. Все начинают отправляться в 6 утра, а заканчивают в 8 вечера. Отправляются по мере наполнения, но примерно раз в час. Покупка билетов перед посадкой, конечно.
На вокзале.
После 6 вечера все таксисты и большая часть микроавтобусов перемещаются с автовокзала на центральную площадь. Рядом с которой есть один вокзал, кстати. Один автовокзал работает только на Оруро и туры. Второй, соединенный с рынком, - на местное сообщение. Терминального сбора Uso terminal нет.
С третьего этажа нового автовокзала открывается вид на футбольное поле и "Дорогу смерти". К пяти часам нагнало сизые облака, пролившиеся ливнем. Температура при этом свалилась до +26.
После ливней остался капать мелкий ненапрягающий дождик. За ужином пытаюсь представить себе, стало бы нам легче под дождем на маршруте или нет; во что превращается их пыльная дорога; как бы мы искали в рыжей грязи и среди террас место для ночевки.
Высота ночевки 1700м
31 день. 21.11.2015. сб. 7 км по городам. переезд Коройко - Ла-Пас - Оруро.
Ночью опять шел дождь. Утром из нашего окна видно только туман, да раскачивающиеся пальмы. А это и не туман, а облака. Потому что моросит. Похоже на Сапу (Вьетнам) или Висбю (Швеция). Очертания теряются в густом молоке.
Давно заметила, что здесь день начинается с рассветом. Все говорят "Буэнос диа". А вечер приходит после полудня. Все начинают здороваться "Буэнос тарде".
К Ла-Пасу ехали довольно долго, петляя на серпантинах новой дороги, заменившей "Дорогу смерти". В Ла-Пасе солнечно. Перевал сегодня не красив. Высадили нас на окраинном автовокзале. Докатили до центрального, и выяснилось, что уехать из Оруро в Ла-Пас проще и дешевле, чем в обратном направлении даже теми же компаниями. Автовокзал огромный. Снаружи очень красивый, а внутри - нет. Uso terminal - 2 боб.
Некоторые компании берут за багаж плату по килограммам (в том числе за велосипеды), многие отнекиваются тем, что у них нет багажных отделений (хот идут те же автобусы). Кто-то запрашивает безумную цену за провоз велов. Нашли перед самой посадкой свой вариант. Запрыгнули.
Тоска берет от всего этого.
В Оруро тоже распогодилось. Хостел, где мы провели ночь в прошлый раз, оказался заполнен (странно). Встали в неком хостеле Vadara. Номер - маленькая каморка. Зато во дворе котики и классный мохнатый пес, пометивший нам к утру велы.
Высота ночевки 3700м
32 день. 22.11.2015 вскр. переезд Оруро - Кочабамба. 8 км по городам.
Утром мы снова на милом сердцу вокзале Оруро с непрекращающимся завыванием "Кочакочакочабамбааа". Нам туда и надо.
Это предконечный пункт нашего путешествия, в который мы должны были приехать через джунгли, нацпарк и еще один пятитысячный перевал; из которого Жень планировал сесть на автобус до конечной точки - Санта-Круз. Но джунгли не для нас. Поэтому мы можем наоборот, до Кочабамбы доехать на автобусах, а от нее до Санта-Круза своим ходом. И вот мы снова в Оруро и думаем, ехать ли в Кочамамбу своим ходом или проброситься на автобусе (200 км). Автобус побеждает из-за трафика. Ну и как всегда, двухэтажный (я выбрала места у лобового окна в этот раз). Багажные отделения, бирки. В этот раз с нас взяли по 10 биливиано еще и за сумки. На остановках к нам подсаживаются торговцы съестным. Это обычное дело во всех их автобусах (как и в Марокко, Вьетнаме, Чили). Ехали 4.5 часа 211 км. Ничего супер интересного (мы такими местами еще поедем чуть дальше, кстати). Спали почти всю дорогу.
В Кочабамбе та же дикая жара, хоть и посуше. Жить легче. Забрались, поплутав по тихим цветущим улочкам, в хостел Casa Vieja Colonial с приятным двориком, вайфаем, просторными комнатами с немного странным санузлом. Завтрак включен, но только с 8 до 9. А нам это поздно. Кухни нет. хостел приятен глазу, но не удобен.
Приятный дворик не удался.
Отправились прогуляться в поисках еды. Еду в Кочабамбе в воскресенье найти невозможно. Только в сетевых пойечных (от слова pollo - цыпленок). Зато с вкуснейшим лимонадом.
Одна из главных площадей перерыта и огорожена.
Разнообразие храмов.
А самая главная площадь с ратушей - в цвету.
Высота ночевки 2570м
Навигация:
Зачин
Заброска, выброска
1. Рута 51. Аргентина
2. Соль, пустыня и вулканы. Аргентина, Чили
3. Гейзеры Эль Татио. Чили
4. Бескрайняя соль Уюни. Боливия
5. Грозовое плато. Боливия
6. Ла-Пас. Боливия
8. В поисках сокровищ инков. Боливия
9. Разнообразная Panamericana. Боливия