Долгая дорога в Андах: ruta 51
Первая часть отчета повествует о том, как мы взбираемся на высокие-высокие горы по аргентинской туристической руте № 51, любуясь видами, но изнывая то от жары, то от ледяного ветра.
1 день. 22.10.2015. чт. 56 км (33 асфальт, 23 грейдер). Salta - где-то на руте 51 (Инхеньеро-Маури).
!профилактика горной болезни:
утром диакарб 1т (250 мг), аспаркам 1т, витамин Е 1т (200 мг), аскорбинки 3т.
в течение дня еще по таблетке аспаркама.
вечером диакарб 1т (250 мг), аспаркам 1т, витамин Е 1т (200 мг), аскорбинки 3т.
Утром +19. Тепло уж слишком. Светлеет очень быстро. За 20 минут.
Мы ночевали в кемпинге Сальты Xamena. Здание с санузлом в упадочном состоянии. Есть ли душ даже не проверяла. Стоит ночевка с палаткой 50 ars (по 15 с носа + 20 за палатку). Расплатиться можно утром, если приехали поздно. Нас вечером охранник вписал в тетрадочку специальную, чтобы не упустить.
Собирались непривычно долго. В кемпинге заметили много велосипедистов, прячущихся за санитарной зоной у пустого бассейна.
Выехали поздно. Окраины города наводят уныние. До поворота на аэропорт можно ехать по асфальтовой (преимущественно) дорожке рядом с трассой. Типа тротуар. Пыльно, жарко. В садах домов отметили высокие деревья, пышно усеянные красными цветами. Потом мы не раз их встретим, но сейчас это внове (что за дерево?).
После поворота на аэропорт пропадает "тротуар". Дорога двуполосная, узкая, так же как и грунтовая обочина. Трафик большой. Но как только выехали за пределы Сальты и ее пригородов, стал совсем маленьким.
Справа стали видны горы за полями дикой поросли.
Несмотря на то, что над горами облачно, над нами палит солнце, порой сквозь дымку. Днем +44 под нещадными лучами. Ветер попутный слабый, тепленький. Воду по дороге можно купить в часто попадающихся деревеньках (почти сплошь населенка). Магазины в них шифруются. Догадаться, что это магазинчик, можно по рекламе телефонных сетей. Один раз слышали журчание ручья за забором, отделяющим нас от поля, но я бы воду набрать не решилась.
О, из интересного: проезжали дерево, на разветвлении которого поселился гигантский кактус. Жаль не сфоткала. А мобильная сеть пропала почти сразу по выезде из Сальты.
Последний поселок перед уходом в горы - Campo Quijano (Кампо Кихано) - очень туристическая деревенька у начала ущелья красной реки Rosario, шумным потоком вливающейся в узкое русло сразу за деревней. После нее заканчивается асфальт и начинается пыльный грейдер. Движение слабое. Однако, большую часть трафика составляют грузовики.
Иногда рипио (гравийка) хороший накатанный с небольшим количеством гравия. Но чаще встречаются засыпи гравия по краям.
На въезде в ущелье была табличка на испанском, в которой просят туристов (именно так) не ездить по этой дороге в дни и ночи (именно так) дождя.
На 3 км от начала ущелья есть справа труба, торчащая из скалы. Из нее течет чистая вода. Где-то за этим поворотом.
На 38 км в поселении El Moyar (к нему идет резкий подъем над рекой на 40м), состоящему из трех домов, церкви, кладбища и школы, набрали воды в школьном дворе из питьевого фонтанчика. Жень отдыхает в тени редких для этих мест деревьев. Деревья высокие, похожи на тополя.
Жень уже перегрелся. У меня нет аппетита, что тоже нехороший признак. В пальцах словно поселились иголочки. Покалывает почти постоянно. Списываю это на побочный эффект диакарба. У Женя тоже самое, поэтому принимаем еще по таблетке аспаркама.
Вода в реке Rosario (местные указатели говорили, что она называется Toro) поначалу красная, немного очищается на 40 км.
На той стороне красота неземная.
В El Alisante (41 км), живут настоящие гаучо. Они толпились со своими стройными конями чуть выше нас у запылившихся строений станции. В пропыленных коричнево-серых одеждах, с выветренными коричневыми лицами, с сигаретами и в длиннополых шляпах. Я постеснялась их фотографировать, как обычно.
Тут и отметила, что вода в реке стала чище.
Ветер усилился после двух часов дня. Стал прохладным. За три утренних часа умудрилась сжечь руку.
Как ни странно в русле еще довольно много деревьев, хотя они начинают перемежаться кактусами с увеличением высоты.
В каждой деревеньке есть футбольное поле. По всему альтиплано.
К вечеру количество красот увеличивается. Красно-пурпурные скалы, выветренные останцы.
Птиц много. От мелких серых голубей до ястребов. Интересны желтые и рыжие птички с хохолками. Пасутся мулы.
За 5 км до ночевки стали появляться заборчики - не радует. Но начался асфальт.
Часам к 4м небо закрыли облака. Температура начала стремительно падать. К 7 вечера, наконец, стало совсем прохладно. +17. Встали на каменисто-песчаном кактусовом поле. Высота ночевки - 2200.
2 день. 23.10.2015. пт. 64 (асфальт). Инхеньеро-Маури - Лас Куэвас (Las Cuevas)
!профилактика горной болезни:
утром диакарб 1т (250 мг), аспаркам 1т, витамин Е 1т (200 мг), аскорбинки 3т.
в течение дня еще по таблетке аспаркама.
вечером диакарб 1т (250 мг), аспаркам 1т, витамин Е 1т (200 мг), аскорбинки 3т.
Утром +12. Ветер попутный довольно сильный. К 10 утра +25. Небо чистое, несмотря на обилие облаков с утра. Красотень кругом. Вокруг яркие выветренные горы.
Я же не сказала, что двигаемся мы вдоль ветки железной дороги, на которой ни разу не видели поезда. И многие поселения представляют собой просто домики станционных смотрителей. И тут вдруг в узком ущельице нас с тарахтеньем догнал пепелац. После сегодня еще дважды встречали некие тарантайки. Наверно, дорогу расчищают по весне.
Сразу за ущельем (на 7 км) - станция. Полиция проверяет вес авто. Есть hosteria (гостиница). Довольно большое поселение. От него пошли часто заборы.
Фермеры победнее пашут поля на мулах, а побогаче - обзавелись тракторами. Большой трафик миниавтобусов сегодня. Ну и фур. Чуть позже зачастили междугородние и туристические автобусы.
Красоты на 20 километров.
Я не смотрю на дорогу, только верчу головой и прошу Женя сделать кадр, ну еще один. Ну пожаааалуйста.
Сегодня встретили пару велосипедистов, едущих как-то очень налегке. Скорее всего, они забросились наверх кем-то и теперь спускаются бодро вниз. Ну ветер им, правда, мешает.
Ветер сильный стал попутный холодный. Максимальная температура дня +32. Спрятаться особо негде. Деревья редки, а деревеньки в стороне, несмотря на то, что встречаются довольно часто. Скрываемся кое-как в тени выветренных пород.
Через эти 20 прекрасных километров идут серо-бурые, поросшие кактусами, горы.
Поселков все также достаточно. Даже удивительно, что здесь есть сельское хозяйство.
На 26 км внезапно воды в реке Розарио не стало. И в A.Tastil (ручей) чуть позже тоже. На 35 км стоит образовательный поселок. Воду там качают из под земли. Думаю, поделились бы. Но через него течет мелкий ручей Tastil с чистой водой. Поселок в тени высоких деревьев, в которых удобно отдохнуть. А после дорога поднимается в трехколенный перевал, отворачивая от ручья, и снова спускается в ущелье того же ручья (с чистой вполне водой). С высоты перевала горы чудесно красные и полосато желто-серые.
У Santa Rosa de Tastil ручей с пеной, головастиками и в засоленных почвах. Бррр. Хорошо, что раньше мы в нем воды не набрали.
Набрала воды в кранчиках на игровой площадке рядом с музеем.
На 50м км вода в ручье пропадает вовсе... Еще через пару км начинается другой ручей. Но неприятный на вид и за забором. Здесь пасут коров, коней. Вообще заборов стало слишком много. И глинобитных домиков. Часть из них, наверно, заброшена. Или выглядит так.
Порой дорога заходит в узкие ущелья, а порой выходит на просторы.
Силы наши иссякают (неушта горняшка пришла?), хочется уже ночевать, да и время близится к закату. Но заборы кругом и некие глинобитные хибары, неясно, заселенные или нет. Отошли немного в сторону перевала и, завидев мелкую расселину, я отправилась посмотреть, можно ли там примоститься. Как только я поняла, что встать можно, хоть и неудобно, и спустилась докладывать Женю, из этой расселины скатились три местных велосипедиста. Семья, каждый из членов которой с увесистой котомкой. Интересно, что велосипеды свои они запрятали в камнях, а дальше отправились по дороге вниз пешком. Вероятно, в надежде поймать автомобиль. Моего испанского хватило, чтобы разузнать, что лучше встать в пятиста метрах дальше рядом с заброшенным домом. Так и сделали. Пока что слева течет быстрый ручей.
В 7 вечера +14. На ледяном ветру кажется холоднее. Высота ночевки 3400.
3 день. 24.10.2015. сб. 49 км (22 асфальт, 12 недоасфальт, 15 грейдер). Лас Куэвас (Las Cuevas) - Сан Антонио де лос Кобрес (San Antonio de los Cobres).
!профилактика горной болезни:
утром диакарб 1т (250 мг), аспаркам 1т, витамин Е 1т (200 мг), аскорбинки 3т.
в течение дня еще по таблетке аспаркама.
вечером диакарб 1т (250 мг), аспаркам 1т, витамин Е 1т (200 мг), аскорбинки 3т.
Ко всему прочему у Женя сухой кашель появился, и мы оба вчера обгорели.
На рассвете +6. Переменная облачность. Поет очень много птиц, мне даже показалось, что ухает сова, хотя в это не верится до сих пор.
Первые 2,5 км едем по ущелью вдоль чистого ручья. А затем выехали на ровную площадку среди гор, дорога по которой идет вкруг у подножий. Нехилая загогулина вышла. Кактусы здесь отчего-то не растут, зато есть огромные кусты-кочки. До двух метров высотой вымахивают, ага. Много разных цветущих трав: желтые колючки, белые колючки, сиреневые, светло-фиолетовые, высокие и низкорослые. Но все баз исключения - колючие. И множество птиц щебечет. А вот ветер внезапно задул в морду лица. С непривычки Жень аж спешился (высота начала на него действовать). В 9.40 оба жалуемся на головную боль (как раз на этой загогулине). У нас 3650, что выше ночевки всего на 250 м. Может из-за ветра и солнца, думаю я, с надеждой. Потому что Жень часто спешивается.
А дорога начала уводить на перевал. Ура.
И вот тут сразу за поворотом с верхней фотки, во-первых, столько ярко-рыженького, во-вторых, викуньи. Впервые мы увидели викуний, бодро ускакавших от нас за холм. В-третьих, носятся галдящие стайки неких зеленых птичек.
Ба! Да это попугайсы!
Оборачиваясь назад, видим, что кругом сплошная вулканизма.
Чем выше поднимаемся, тем более крепчает ветер. На коленах серпантина и я порой иду. А после прохода меж скал за финальным поворотом я ехать уже не могу ни метра: меня сносит, меня болтает, и бросает назад.
Спускаться тоже несладко. Так как серпантин, и ветер крутит, то на одних коленах я жму судорожно на тормоза, а на других вкручиваю изо всех сил. Ветер стал чуть тише у самого подножья. Спускаться, впрочем, недалеко, всего 200 м вниз.
Первый увиденный нами поезд.
Потом мы видели еще один пассажирский и один грузовой составы. Три за день, а до этого ни одного.
Теперь бороться с ветром до вечера. Некстати на 23 километре закончился асфальт. Рипио (грейдер) ужасен - гребенка и глубокий песок. Пылища дикая. Однако слева оказался участок недостроенной дороги с разрушающимся недоасфальтом. По нему и поехали, переползя через разделительную насыпь, и порой перелезая через для чего-то специально насыпанные преграды во всю ширь.
Километров 11 тянется, а затем мы уперлись в непостроенный мост (в его отсутствие) через ж/д пути. Пришлось слезать на основную грейдерную. Где-то здесь налево должна уходить туристическая рута 40, но я хоть убейте ее не помню.
Здесь же, кстати, мы въезжаем в Провинциальный заповедник Лос Андес (Reserva Provincial Los Andes). "Заповедник был создан в 1980 году для сохранения находящихся под угрозой фауны региона и среды ее обитания, особенно викуний, уязвимых видов из-за браконьерства и разрушительных методов управления прошлого. Параллельно с этим, создание заповедника преследует цели объективных научных исследований для получения практического и устойчивого обращения с ограниченными ресурсами в этом районе. Этот регион является частью Inca Trail, сети мощеных дорог инков. В заповеднике сохранились места обитания викуньи, андской кошки, гуанако и, скорее всего, хвостатой шиншиллы." И что-то про нанду писали. wiki
Такая вот картина.
И тут же пришлось влезть в небольшой, но очень мерзкий подъем. Жень очень устал (высота таки), мне надуло голову ледяным ветрищем.
Дело осложняют ужасно пылящие автобусы и автомобили. И так то дышится тяжко.
Местность на плоском выступе, на который мы поднялись, напоминает отчего-то монгольские сухие степи - говь. просторы во все стороны с виднеющимися горами и дорога такая же хреновая.
У второго ж/д переезда вправо уходит еще один кусок недоасфальта. Но мы решили не рисковать, и ползли по песчаному грейдеру дальше. До самого Сан Антонио де Лос Кобрес, находящегося во впадине.
Таки оказалось, что это ответвление - участок все той же недостроенной дороги, идущий как раз в городок. Фак. Надо было на него уйти.
Городок производит удручающее впечатление. Похож на марроканские поселки из глины и песка. Сплошные бараки. Страшно по нему ездить.
Есть заправка, мелкие магазинчики. И даже пафосный отель. Очень красивый и очень дорогой (860 песо за дабл). Зато описан в LP.
Мы поехали искать ночлег наугад, и нашли вскоре по указателям выделяющийся среди окружающих хибарок розовый hospedaje что-то там Andino. 150 песо за человека. Горячий душ, завтрак включен, есть гараж, куда поставили велы, в номере обогреватель, телевизор и какой-то массажер для спины. Можно поужинать за отдельную плату (причем ужин за сотню оказался очень велик, из двух блюд, попросили оставить суп на завтрак).
Отвлекаясь от повествования: нам, как и во всем мире, приветственно машут, сигналят и вообще.
У Женя синюшные ногти и кашель. Высота перевала 4100, ночевки 3800.
4 день. 25.10.2015. вскр. 17 км (грейдер, он же рипио), полудневка. Лос Кобрес (S.A. de los Cobres) - Чорийос (Chorillos).
!профилактика горной болезни:
утром диакарб 1т (250 мг), аспаркам 1т, витамин Е 1т (200 мг), аскорбинки 3т.
в течение дня еще по таблетке аспаркама.
вечером диакарб 1т (250 мг), аспаркам 1т, витамин Е 1т (200 мг), аскорбинки 3т.
Утром температуру не замеряла, по ощущениям, не больше +8, очень свежо. Поначалу ветер слабый, но встречный холодный. На небе облака с востока.
Сонный Лос Кобрес.
Завтрак оказался включен: лимонад, чай/какао/растворимый кофе, круассаны, галеты с маслом и джемом. Я еще супа разогрела. Нормально так позавтракали, еле запихнула круассан в себя.
Набрали на кухне 12 литров воды на пару дней.
Носим вещи в гараж, грузим велы. И тут Жень меня спрашивает: "Чойта у тебя одышка?" Я даже не заметила. Но и правда жесткая одышка просто от того, что я нагибаюсь и выпрямляюсь. Ужасть.
Выезжаем из жуткого непроснувшегося городка вдоль реки. Почти 6 км вдоль нее. За городом кажется чистой. Потом она разбивается на более мелкие ручьи, в которых не всегда есть вода. При этом на где-то 5 километре справа у разрушенного здания совсем рядом с дорогой источник в ступе. Примерно на 8 км у подъема пересекаем ручей.
Мы сегодня еле ползем. Ветер усилился, дует порывами, но вцелом слабее вчерашнего. Гравийка нехороша: то камни торчат, то гребенка вылезает, то мелкий щебень кучкуется.
Внизу у Сан Антонио не шибко интересно.
Но потом мы огибаем вулкан. Потом въезжаем в ущелье речушки на 12 километре. Здесь пасутся мохнатые ламы с умильными глазами.
Странно, что инфраструктура дорожная есть.
С одной стороны склоны ущелья песчаные, в серых колючих кустах. С другой поросли желтой травой. Кочко-травы, навевающие воспоминания о Новой Зеландии.
Вот перед нами встает очередной перевал. Понимая, что сегодня мы в него не вползем (уж очень тяжко нам обоим что-то, мы оба спешились на въезде в ущелье), решаем устроить полудневку, поднявшись на безопасную высоту. Сам перевал 4560 и встать где-то слишком высоко мы себе позволить не можем.
Начали подъем в серпантин, с которого по мере набора высоты открываются потрясные виды на пройденный путь и вулканические горы.
У Женя снова синюшные ногти (сваливаю на ледяной ветер) и кашель (сваливаю на сушь, но стремно как-то).
К 15 часам появились облака. На солнце +30, но мы вечно в куртках из-за сильного ледяного ветрищи.
Я думаю, мы без сил потому что уже 4 день сплошного подъема (спуска можно насчитать километра 3, если не брать в рассчет те участки, на которых приходилось вкручивать против ветра, чтобы спускаться), высота приличная, уже два дня приличный мордник. Пополудневали вот.
Высота ночевки 4150. Ветер то утихает, и тогда приходит жара, то снова рвет палатку порывами.
5 день. 26.10.2015. пн. 46 км (грейдер, он же рипио). Чорийос (Chorillos) - Олакапато (Olacapato).
!профилактика горной болезни:
утром диакарб 1т (250 мг), аспаркам 1т, витамин Е 1т (200 мг), аскорбинки 3т.
в течение дня еще по таблетке аспаркама.
вечером не принимаем.
Утром +5. Ветер не стихал всю ночь. Днем на солнце +28, в тени +17. Но сильный встречный ледяной ветрило не дает раздеться.
Лезем с горем пополам в перевал Чорийос. На одном колене ветер подгоняет, на другом - тормозит. Ползем, поднимаясь и любуясь видами.
Трафика вчера не было вовсе. сегодня первый автомобиль.
Повернули, заползя в межперевалье. Небольшой спуск и снова подъем. Красота, конечно, но они меня мучают, не иначе. Ненавижу двойные перевалы. Когда приспустились, ветер подутих, а на последних метрах опять завыл в ушах.
Ну точно, Монголия. Вот тебе и обо из камней и водочных бутылок.
Медленно и печально начинаем плавный спуск.
Постперевальные просторы.
Вниз едем словно вверх. Первые пару километров дорога отличная, а затем начинается гребенка и песок. Красота кругом.
На 20м км подъезжаем к ручью, создающему болотца. Это типа река Токомар (rio Tocomar).
Несмотря на засоленные берега в его коротком ущельице, вода пресная. Навстречу проехали два байкера, чуть не свернув шеи.
Кстати, многие местные здесь рассекают на мотиках. Вот ну точно Монголия. Теперь мы едем по границе двух заповедников, один - прежний заповедник Лос Андес (Reserva Provincial Los Andes), а второй - заповедник Оларос-Каучари (Reserva provincial de Olaroz-Cauchari). "Она была создана в 1981 году. Целью создания является сохранение биоразнообразия, в частности защита викуний, шиншилл и нанду." вики
С 20го по 37 км едем вдоль этого ручья. Но на 37м км воды нет вовсе: вся ушла в песок.
Дорога-попоболь.
Соленое русло безводной реки Токомар.
Слева.
Справа.
Дорога все попоболистее и попоболистее. Редкие автомобилисты мне сигналят гневно. Но мне слева по краю ехать чуточку проще. Кстати, опять к Монголии: здесь тоже некогда точно были рядом колеи.
Справа
Слева в реке Токомар таки показалась водица.
После поворота на 36 километре мне стало нехорошо: приступ раздражения и злости (Жень, кстати может сказать, что у меня такое часто бывает). Дорога стала еще хуже. Я спешиваюсь каждые минут 5, чтобы вылезти из заноса, или устав от высокоамплитудной гребенки. Какие-то туристки на джипе еще как назло остановились пофоткаться. И какого-то *** решили нас заснять. Ору им приветствия на русском обидном. Потом стыдно стало, конечно.
На 40м км слева есть шиномонтаж. Там попросила воды. Набрали мне два бурдюка на 4 литра. Спасибо хозяевам.
И вот после этого отворота внезапно дорога стала райской: спрессованный песок с солью. Наслажденье. По фоткам, наверно, сложно понять в чем, собсно разница между тем покрытием и этим. Она есть, поверьте. И просто как небо и земля.
Слева виднеется Олакапато Гранде (Olacapato Grande).
К сожалению, через 3 километра попино счастье закончилось: опять песок да гребенка. Мы недалеко уехали. Еще через пару километров ушли направо в глинистое русло сезонной реки и встали скраю.
Это Луна.
Вот вроде спускались бОльшую часть дня и трека. Но тяжело, словно и не спускаешься вовсе. Высота ночевки 3960.
Завтра мы покинем руту 51, а послезавтра и Аргентину. И это в следующей части.
Навигация:
Зачин
Заброска, выброска
2. Соль, пустыня и вулканы. Аргентина, Чили
3. Гейзеры Эль Татио. Чили
4. Бескрайняя соль Уюни. Боливия
5. Грозовое плато. Боливия
6. Ла-Пас. Боливия
7. По "Дороге смерти" и дороге разочарований. Боливия
8. В поисках сокровищ инков. Боливия
9. Разнообразная Panamericana. Боливия
1 день. 22.10.2015. чт. 56 км (33 асфальт, 23 грейдер). Salta - где-то на руте 51 (Инхеньеро-Маури).
!профилактика горной болезни:
утром диакарб 1т (250 мг), аспаркам 1т, витамин Е 1т (200 мг), аскорбинки 3т.
в течение дня еще по таблетке аспаркама.
вечером диакарб 1т (250 мг), аспаркам 1т, витамин Е 1т (200 мг), аскорбинки 3т.
Утром +19. Тепло уж слишком. Светлеет очень быстро. За 20 минут.
Мы ночевали в кемпинге Сальты Xamena. Здание с санузлом в упадочном состоянии. Есть ли душ даже не проверяла. Стоит ночевка с палаткой 50 ars (по 15 с носа + 20 за палатку). Расплатиться можно утром, если приехали поздно. Нас вечером охранник вписал в тетрадочку специальную, чтобы не упустить.
Собирались непривычно долго. В кемпинге заметили много велосипедистов, прячущихся за санитарной зоной у пустого бассейна.
Выехали поздно. Окраины города наводят уныние. До поворота на аэропорт можно ехать по асфальтовой (преимущественно) дорожке рядом с трассой. Типа тротуар. Пыльно, жарко. В садах домов отметили высокие деревья, пышно усеянные красными цветами. Потом мы не раз их встретим, но сейчас это внове (что за дерево?).
После поворота на аэропорт пропадает "тротуар". Дорога двуполосная, узкая, так же как и грунтовая обочина. Трафик большой. Но как только выехали за пределы Сальты и ее пригородов, стал совсем маленьким.
Справа стали видны горы за полями дикой поросли.
Несмотря на то, что над горами облачно, над нами палит солнце, порой сквозь дымку. Днем +44 под нещадными лучами. Ветер попутный слабый, тепленький. Воду по дороге можно купить в часто попадающихся деревеньках (почти сплошь населенка). Магазины в них шифруются. Догадаться, что это магазинчик, можно по рекламе телефонных сетей. Один раз слышали журчание ручья за забором, отделяющим нас от поля, но я бы воду набрать не решилась.
О, из интересного: проезжали дерево, на разветвлении которого поселился гигантский кактус. Жаль не сфоткала. А мобильная сеть пропала почти сразу по выезде из Сальты.
Последний поселок перед уходом в горы - Campo Quijano (Кампо Кихано) - очень туристическая деревенька у начала ущелья красной реки Rosario, шумным потоком вливающейся в узкое русло сразу за деревней. После нее заканчивается асфальт и начинается пыльный грейдер. Движение слабое. Однако, большую часть трафика составляют грузовики.
Иногда рипио (гравийка) хороший накатанный с небольшим количеством гравия. Но чаще встречаются засыпи гравия по краям.
На въезде в ущелье была табличка на испанском, в которой просят туристов (именно так) не ездить по этой дороге в дни и ночи (именно так) дождя.
На 3 км от начала ущелья есть справа труба, торчащая из скалы. Из нее течет чистая вода. Где-то за этим поворотом.
На 38 км в поселении El Moyar (к нему идет резкий подъем над рекой на 40м), состоящему из трех домов, церкви, кладбища и школы, набрали воды в школьном дворе из питьевого фонтанчика. Жень отдыхает в тени редких для этих мест деревьев. Деревья высокие, похожи на тополя.
Жень уже перегрелся. У меня нет аппетита, что тоже нехороший признак. В пальцах словно поселились иголочки. Покалывает почти постоянно. Списываю это на побочный эффект диакарба. У Женя тоже самое, поэтому принимаем еще по таблетке аспаркама.
Вода в реке Rosario (местные указатели говорили, что она называется Toro) поначалу красная, немного очищается на 40 км.
На той стороне красота неземная.
В El Alisante (41 км), живут настоящие гаучо. Они толпились со своими стройными конями чуть выше нас у запылившихся строений станции. В пропыленных коричнево-серых одеждах, с выветренными коричневыми лицами, с сигаретами и в длиннополых шляпах. Я постеснялась их фотографировать, как обычно.
Тут и отметила, что вода в реке стала чище.
Ветер усилился после двух часов дня. Стал прохладным. За три утренних часа умудрилась сжечь руку.
Как ни странно в русле еще довольно много деревьев, хотя они начинают перемежаться кактусами с увеличением высоты.
В каждой деревеньке есть футбольное поле. По всему альтиплано.
К вечеру количество красот увеличивается. Красно-пурпурные скалы, выветренные останцы.
Птиц много. От мелких серых голубей до ястребов. Интересны желтые и рыжие птички с хохолками. Пасутся мулы.
За 5 км до ночевки стали появляться заборчики - не радует. Но начался асфальт.
Часам к 4м небо закрыли облака. Температура начала стремительно падать. К 7 вечера, наконец, стало совсем прохладно. +17. Встали на каменисто-песчаном кактусовом поле. Высота ночевки - 2200.
2 день. 23.10.2015. пт. 64 (асфальт). Инхеньеро-Маури - Лас Куэвас (Las Cuevas)
!профилактика горной болезни:
утром диакарб 1т (250 мг), аспаркам 1т, витамин Е 1т (200 мг), аскорбинки 3т.
в течение дня еще по таблетке аспаркама.
вечером диакарб 1т (250 мг), аспаркам 1т, витамин Е 1т (200 мг), аскорбинки 3т.
Утром +12. Ветер попутный довольно сильный. К 10 утра +25. Небо чистое, несмотря на обилие облаков с утра. Красотень кругом. Вокруг яркие выветренные горы.
Я же не сказала, что двигаемся мы вдоль ветки железной дороги, на которой ни разу не видели поезда. И многие поселения представляют собой просто домики станционных смотрителей. И тут вдруг в узком ущельице нас с тарахтеньем догнал пепелац. После сегодня еще дважды встречали некие тарантайки. Наверно, дорогу расчищают по весне.
Сразу за ущельем (на 7 км) - станция. Полиция проверяет вес авто. Есть hosteria (гостиница). Довольно большое поселение. От него пошли часто заборы.
Фермеры победнее пашут поля на мулах, а побогаче - обзавелись тракторами. Большой трафик миниавтобусов сегодня. Ну и фур. Чуть позже зачастили междугородние и туристические автобусы.
Красоты на 20 километров.
Я не смотрю на дорогу, только верчу головой и прошу Женя сделать кадр, ну еще один. Ну пожаааалуйста.
Сегодня встретили пару велосипедистов, едущих как-то очень налегке. Скорее всего, они забросились наверх кем-то и теперь спускаются бодро вниз. Ну ветер им, правда, мешает.
Ветер сильный стал попутный холодный. Максимальная температура дня +32. Спрятаться особо негде. Деревья редки, а деревеньки в стороне, несмотря на то, что встречаются довольно часто. Скрываемся кое-как в тени выветренных пород.
Через эти 20 прекрасных километров идут серо-бурые, поросшие кактусами, горы.
Поселков все также достаточно. Даже удивительно, что здесь есть сельское хозяйство.
На 26 км внезапно воды в реке Розарио не стало. И в A.Tastil (ручей) чуть позже тоже. На 35 км стоит образовательный поселок. Воду там качают из под земли. Думаю, поделились бы. Но через него течет мелкий ручей Tastil с чистой водой. Поселок в тени высоких деревьев, в которых удобно отдохнуть. А после дорога поднимается в трехколенный перевал, отворачивая от ручья, и снова спускается в ущелье того же ручья (с чистой вполне водой). С высоты перевала горы чудесно красные и полосато желто-серые.
У Santa Rosa de Tastil ручей с пеной, головастиками и в засоленных почвах. Бррр. Хорошо, что раньше мы в нем воды не набрали.
Набрала воды в кранчиках на игровой площадке рядом с музеем.
На 50м км вода в ручье пропадает вовсе... Еще через пару км начинается другой ручей. Но неприятный на вид и за забором. Здесь пасут коров, коней. Вообще заборов стало слишком много. И глинобитных домиков. Часть из них, наверно, заброшена. Или выглядит так.
Порой дорога заходит в узкие ущелья, а порой выходит на просторы.
Силы наши иссякают (неушта горняшка пришла?), хочется уже ночевать, да и время близится к закату. Но заборы кругом и некие глинобитные хибары, неясно, заселенные или нет. Отошли немного в сторону перевала и, завидев мелкую расселину, я отправилась посмотреть, можно ли там примоститься. Как только я поняла, что встать можно, хоть и неудобно, и спустилась докладывать Женю, из этой расселины скатились три местных велосипедиста. Семья, каждый из членов которой с увесистой котомкой. Интересно, что велосипеды свои они запрятали в камнях, а дальше отправились по дороге вниз пешком. Вероятно, в надежде поймать автомобиль. Моего испанского хватило, чтобы разузнать, что лучше встать в пятиста метрах дальше рядом с заброшенным домом. Так и сделали. Пока что слева течет быстрый ручей.
В 7 вечера +14. На ледяном ветру кажется холоднее. Высота ночевки 3400.
3 день. 24.10.2015. сб. 49 км (22 асфальт, 12 недоасфальт, 15 грейдер). Лас Куэвас (Las Cuevas) - Сан Антонио де лос Кобрес (San Antonio de los Cobres).
!профилактика горной болезни:
утром диакарб 1т (250 мг), аспаркам 1т, витамин Е 1т (200 мг), аскорбинки 3т.
в течение дня еще по таблетке аспаркама.
вечером диакарб 1т (250 мг), аспаркам 1т, витамин Е 1т (200 мг), аскорбинки 3т.
Ко всему прочему у Женя сухой кашель появился, и мы оба вчера обгорели.
На рассвете +6. Переменная облачность. Поет очень много птиц, мне даже показалось, что ухает сова, хотя в это не верится до сих пор.
Первые 2,5 км едем по ущелью вдоль чистого ручья. А затем выехали на ровную площадку среди гор, дорога по которой идет вкруг у подножий. Нехилая загогулина вышла. Кактусы здесь отчего-то не растут, зато есть огромные кусты-кочки. До двух метров высотой вымахивают, ага. Много разных цветущих трав: желтые колючки, белые колючки, сиреневые, светло-фиолетовые, высокие и низкорослые. Но все баз исключения - колючие. И множество птиц щебечет. А вот ветер внезапно задул в морду лица. С непривычки Жень аж спешился (высота начала на него действовать). В 9.40 оба жалуемся на головную боль (как раз на этой загогулине). У нас 3650, что выше ночевки всего на 250 м. Может из-за ветра и солнца, думаю я, с надеждой. Потому что Жень часто спешивается.
А дорога начала уводить на перевал. Ура.
И вот тут сразу за поворотом с верхней фотки, во-первых, столько ярко-рыженького, во-вторых, викуньи. Впервые мы увидели викуний, бодро ускакавших от нас за холм. В-третьих, носятся галдящие стайки неких зеленых птичек.
Ба! Да это попугайсы!
Оборачиваясь назад, видим, что кругом сплошная вулканизма.
Чем выше поднимаемся, тем более крепчает ветер. На коленах серпантина и я порой иду. А после прохода меж скал за финальным поворотом я ехать уже не могу ни метра: меня сносит, меня болтает, и бросает назад.
Спускаться тоже несладко. Так как серпантин, и ветер крутит, то на одних коленах я жму судорожно на тормоза, а на других вкручиваю изо всех сил. Ветер стал чуть тише у самого подножья. Спускаться, впрочем, недалеко, всего 200 м вниз.
Первый увиденный нами поезд.
Потом мы видели еще один пассажирский и один грузовой составы. Три за день, а до этого ни одного.
Теперь бороться с ветром до вечера. Некстати на 23 километре закончился асфальт. Рипио (грейдер) ужасен - гребенка и глубокий песок. Пылища дикая. Однако слева оказался участок недостроенной дороги с разрушающимся недоасфальтом. По нему и поехали, переползя через разделительную насыпь, и порой перелезая через для чего-то специально насыпанные преграды во всю ширь.
Километров 11 тянется, а затем мы уперлись в непостроенный мост (в его отсутствие) через ж/д пути. Пришлось слезать на основную грейдерную. Где-то здесь налево должна уходить туристическая рута 40, но я хоть убейте ее не помню.
Здесь же, кстати, мы въезжаем в Провинциальный заповедник Лос Андес (Reserva Provincial Los Andes). "Заповедник был создан в 1980 году для сохранения находящихся под угрозой фауны региона и среды ее обитания, особенно викуний, уязвимых видов из-за браконьерства и разрушительных методов управления прошлого. Параллельно с этим, создание заповедника преследует цели объективных научных исследований для получения практического и устойчивого обращения с ограниченными ресурсами в этом районе. Этот регион является частью Inca Trail, сети мощеных дорог инков. В заповеднике сохранились места обитания викуньи, андской кошки, гуанако и, скорее всего, хвостатой шиншиллы." И что-то про нанду писали. wiki
Такая вот картина.
И тут же пришлось влезть в небольшой, но очень мерзкий подъем. Жень очень устал (высота таки), мне надуло голову ледяным ветрищем.
Дело осложняют ужасно пылящие автобусы и автомобили. И так то дышится тяжко.
Местность на плоском выступе, на который мы поднялись, напоминает отчего-то монгольские сухие степи - говь. просторы во все стороны с виднеющимися горами и дорога такая же хреновая.
У второго ж/д переезда вправо уходит еще один кусок недоасфальта. Но мы решили не рисковать, и ползли по песчаному грейдеру дальше. До самого Сан Антонио де Лос Кобрес, находящегося во впадине.
Таки оказалось, что это ответвление - участок все той же недостроенной дороги, идущий как раз в городок. Фак. Надо было на него уйти.
Городок производит удручающее впечатление. Похож на марроканские поселки из глины и песка. Сплошные бараки. Страшно по нему ездить.
Есть заправка, мелкие магазинчики. И даже пафосный отель. Очень красивый и очень дорогой (860 песо за дабл). Зато описан в LP.
Мы поехали искать ночлег наугад, и нашли вскоре по указателям выделяющийся среди окружающих хибарок розовый hospedaje что-то там Andino. 150 песо за человека. Горячий душ, завтрак включен, есть гараж, куда поставили велы, в номере обогреватель, телевизор и какой-то массажер для спины. Можно поужинать за отдельную плату (причем ужин за сотню оказался очень велик, из двух блюд, попросили оставить суп на завтрак).
Отвлекаясь от повествования: нам, как и во всем мире, приветственно машут, сигналят и вообще.
У Женя синюшные ногти и кашель. Высота перевала 4100, ночевки 3800.
4 день. 25.10.2015. вскр. 17 км (грейдер, он же рипио), полудневка. Лос Кобрес (S.A. de los Cobres) - Чорийос (Chorillos).
!профилактика горной болезни:
утром диакарб 1т (250 мг), аспаркам 1т, витамин Е 1т (200 мг), аскорбинки 3т.
в течение дня еще по таблетке аспаркама.
вечером диакарб 1т (250 мг), аспаркам 1т, витамин Е 1т (200 мг), аскорбинки 3т.
Утром температуру не замеряла, по ощущениям, не больше +8, очень свежо. Поначалу ветер слабый, но встречный холодный. На небе облака с востока.
Сонный Лос Кобрес.
Завтрак оказался включен: лимонад, чай/какао/растворимый кофе, круассаны, галеты с маслом и джемом. Я еще супа разогрела. Нормально так позавтракали, еле запихнула круассан в себя.
Набрали на кухне 12 литров воды на пару дней.
Носим вещи в гараж, грузим велы. И тут Жень меня спрашивает: "Чойта у тебя одышка?" Я даже не заметила. Но и правда жесткая одышка просто от того, что я нагибаюсь и выпрямляюсь. Ужасть.
Выезжаем из жуткого непроснувшегося городка вдоль реки. Почти 6 км вдоль нее. За городом кажется чистой. Потом она разбивается на более мелкие ручьи, в которых не всегда есть вода. При этом на где-то 5 километре справа у разрушенного здания совсем рядом с дорогой источник в ступе. Примерно на 8 км у подъема пересекаем ручей.
Мы сегодня еле ползем. Ветер усилился, дует порывами, но вцелом слабее вчерашнего. Гравийка нехороша: то камни торчат, то гребенка вылезает, то мелкий щебень кучкуется.
Внизу у Сан Антонио не шибко интересно.
Но потом мы огибаем вулкан. Потом въезжаем в ущелье речушки на 12 километре. Здесь пасутся мохнатые ламы с умильными глазами.
Странно, что инфраструктура дорожная есть.
С одной стороны склоны ущелья песчаные, в серых колючих кустах. С другой поросли желтой травой. Кочко-травы, навевающие воспоминания о Новой Зеландии.
Вот перед нами встает очередной перевал. Понимая, что сегодня мы в него не вползем (уж очень тяжко нам обоим что-то, мы оба спешились на въезде в ущелье), решаем устроить полудневку, поднявшись на безопасную высоту. Сам перевал 4560 и встать где-то слишком высоко мы себе позволить не можем.
Начали подъем в серпантин, с которого по мере набора высоты открываются потрясные виды на пройденный путь и вулканические горы.
У Женя снова синюшные ногти (сваливаю на ледяной ветер) и кашель (сваливаю на сушь, но стремно как-то).
К 15 часам появились облака. На солнце +30, но мы вечно в куртках из-за сильного ледяного ветрищи.
Я думаю, мы без сил потому что уже 4 день сплошного подъема (спуска можно насчитать километра 3, если не брать в рассчет те участки, на которых приходилось вкручивать против ветра, чтобы спускаться), высота приличная, уже два дня приличный мордник. Пополудневали вот.
Высота ночевки 4150. Ветер то утихает, и тогда приходит жара, то снова рвет палатку порывами.
5 день. 26.10.2015. пн. 46 км (грейдер, он же рипио). Чорийос (Chorillos) - Олакапато (Olacapato).
!профилактика горной болезни:
утром диакарб 1т (250 мг), аспаркам 1т, витамин Е 1т (200 мг), аскорбинки 3т.
в течение дня еще по таблетке аспаркама.
вечером не принимаем.
Утром +5. Ветер не стихал всю ночь. Днем на солнце +28, в тени +17. Но сильный встречный ледяной ветрило не дает раздеться.
Лезем с горем пополам в перевал Чорийос. На одном колене ветер подгоняет, на другом - тормозит. Ползем, поднимаясь и любуясь видами.
Трафика вчера не было вовсе. сегодня первый автомобиль.
Повернули, заползя в межперевалье. Небольшой спуск и снова подъем. Красота, конечно, но они меня мучают, не иначе. Ненавижу двойные перевалы. Когда приспустились, ветер подутих, а на последних метрах опять завыл в ушах.
Ну точно, Монголия. Вот тебе и обо из камней и водочных бутылок.
Медленно и печально начинаем плавный спуск.
Постперевальные просторы.
Вниз едем словно вверх. Первые пару километров дорога отличная, а затем начинается гребенка и песок. Красота кругом.
На 20м км подъезжаем к ручью, создающему болотца. Это типа река Токомар (rio Tocomar).
Несмотря на засоленные берега в его коротком ущельице, вода пресная. Навстречу проехали два байкера, чуть не свернув шеи.
Кстати, многие местные здесь рассекают на мотиках. Вот ну точно Монголия. Теперь мы едем по границе двух заповедников, один - прежний заповедник Лос Андес (Reserva Provincial Los Andes), а второй - заповедник Оларос-Каучари (Reserva provincial de Olaroz-Cauchari). "Она была создана в 1981 году. Целью создания является сохранение биоразнообразия, в частности защита викуний, шиншилл и нанду." вики
С 20го по 37 км едем вдоль этого ручья. Но на 37м км воды нет вовсе: вся ушла в песок.
Дорога-попоболь.
Соленое русло безводной реки Токомар.
Слева.
Справа.
Дорога все попоболистее и попоболистее. Редкие автомобилисты мне сигналят гневно. Но мне слева по краю ехать чуточку проще. Кстати, опять к Монголии: здесь тоже некогда точно были рядом колеи.
Справа
Слева в реке Токомар таки показалась водица.
После поворота на 36 километре мне стало нехорошо: приступ раздражения и злости (Жень, кстати может сказать, что у меня такое часто бывает). Дорога стала еще хуже. Я спешиваюсь каждые минут 5, чтобы вылезти из заноса, или устав от высокоамплитудной гребенки. Какие-то туристки на джипе еще как назло остановились пофоткаться. И какого-то *** решили нас заснять. Ору им приветствия на русском обидном. Потом стыдно стало, конечно.
На 40м км слева есть шиномонтаж. Там попросила воды. Набрали мне два бурдюка на 4 литра. Спасибо хозяевам.
И вот после этого отворота внезапно дорога стала райской: спрессованный песок с солью. Наслажденье. По фоткам, наверно, сложно понять в чем, собсно разница между тем покрытием и этим. Она есть, поверьте. И просто как небо и земля.
Слева виднеется Олакапато Гранде (Olacapato Grande).
К сожалению, через 3 километра попино счастье закончилось: опять песок да гребенка. Мы недалеко уехали. Еще через пару километров ушли направо в глинистое русло сезонной реки и встали скраю.
Это Луна.
Вот вроде спускались бОльшую часть дня и трека. Но тяжело, словно и не спускаешься вовсе. Высота ночевки 3960.
Завтра мы покинем руту 51, а послезавтра и Аргентину. И это в следующей части.
Навигация:
Зачин
Заброска, выброска
2. Соль, пустыня и вулканы. Аргентина, Чили
3. Гейзеры Эль Татио. Чили
4. Бескрайняя соль Уюни. Боливия
5. Грозовое плато. Боливия
6. Ла-Пас. Боливия
7. По "Дороге смерти" и дороге разочарований. Боливия
8. В поисках сокровищ инков. Боливия
9. Разнообразная Panamericana. Боливия