Ташкент. Часть 6, Ново-Городская: Северный вокзал и окрестности
Оригинал взят у varandej в Ташкент. Часть 6, Ново-Городская: Северный вокзал и окрестности
В завершение рассказа о Ново-Городской части Ташкента и её центральных площадях отправимся в район главного вокзала, близ которого находятся такие знаковые места, как православный собор советской постройки, древнее городище Мингурюк или железнодорожный музей. Здесь же, вдогонку к красивейшему в Азии Ташкентскому метро - о Ташкентском трамвае.
Из главных городов Русского Туркестана железной дорогой Ташкент обзавёлся едва ли не последним: разраставшаяся с 1880 года от туркменского Красноводска сеть рельсовых путей к тому моменту уже связала Ашхабад, Бухару, Самарканд и Ферганскую долину, а в столицу Туркестанского генерал-губернаторства дошла лишь в 1899 году от станции Урсантьевская (ныне Хаваст). Вот так выглядел первый вокзал Ташкента, явно ставший прообразом для части вокзалов подошедшей через несколько лет с севера Оренбургско-Ташкентской магистрали ( Саксаульская - Приаралье. || Казалинск - Кызылорда. || Кызылорда - Туркестан. || Арысь.), иные из которых (например, Казалинск) явно его превзошли.
2.
К середине ХХ века стало ясно, что для 4-го по величине города страны-сверхдержавы вокзал в Ташкенте явно несерьёзен, и в 1957 году не дожидаясь землетрясения построили новый в сверхпрогрессивном для тех лет (когда в архитектуре ещё господствовал высокий сталианс), но от того не менее унылом хрущовском стиле. Читал, что старый вокзал не снесли, а как бы "упаковали" в новый, устроив перед его бывшим фасадом внутренние дворики.
2а.
Видимо чуть позже появился ещё и Ташкент-Южный, после чего немаленький трафик среднеазиатской столицы раскидали между двумя станциями: Северный вокзал (это народное название, официально-то он Центральный) обслуживал казахстанское (то есть - во внешний мир) и андижанское направления, Южный вокзал - туркменское (то есть - большую часть Средней Азии) и хорезмское (по которому ходило и несколько поездов в европейскую часть Союза). Не знаю точно, какие города тогда имели прямые поезда в Ташкент, но подозреваю - многие. Ныне международное сообщение исчерпывается поездами из Ташкента до Москвы, Новосибирска, Екатеринбурга, Оренбурга и Уфы через север, Саратова и Волгограда через Хорезм, а также поезд Алма-Ата - Нукус раз в неделю и не заходящий в Ташкент экзотический Москва-Душанбе, идущий без права выхода из вагонов по Узбекистану и Туркмении (!). Немногим больше маршрутов и внутри страны (все без исключения через Гулистан, Джизак и Самарканд): на Бухару, Ургенч и Кунград (через Навои), на Термез (через Карши) да скоростной "Афросиаб". В общем, для нынешнего трафика достаточно и одного вокзала, поэтому Южный вокзал теперь простая остановка электричек:
3. сфотографировать его я так и не сподобился, поэтому вот фото с просторов интернета:
Северный вокзал же в независимом Узбекистане был реконструировал в "каримовском стиле" с арками и орнаментами между пластиковых паннелей, и хотя в нём остались внутренние дворики, никаких признаков старого вокзала в них я не нашёл, а кроме того, интересно, что городской фасад вокзала почти вчетверо (!) короче перронного (370м), на самом деле соединяющего две высотки по бокам. Впрочем, с той стороны просто зайти и посмотреть всё равно нельзя - о чрезвычайно своеобразных Узбекистанских железных дорогах я уже рассказывал отдельно. На площади - людно, но чисто и ухожено.
4.
Напротив вокзала начинается бульвар улицы, внезапно, Тараса Шевченко, который раньше открывал памятник 14 Туркестанским комиссарам (см. прошлую часть), а ныне - просто герб Ташкента, известный в народе как "памятник водопроводчику" (и хочу сказать, в таком варианте он был бы куда оригинальнее бесчисленных Степанычей, выглядывающих из люков в половине российских облцентров), или более распространённое "копейка".
5.
От вокзала теперь пойдём направо (если стоять к фасаду спиной) - на том конце площади раньше была Благовещенская Железнодорожная церковь, открытая в том же 1899 году, и видимо в знак связи с центром иконы к ней были написаны монахинями московской Новодевичьей обители. Снесли её ещё в 1920-е годы.
5а.
Ныне площадь в этом месте, за "устьем" знакомого по всем (!) прошлым частям проспекта Амира Тимура, переходит в Малую Окружную дорогу (Кичик-Халка юли) и обширный железнодорожный музей:
6.
Он зародился в 1988 году, когда для выставки к 100-летию запуска первой в Средней Азии железной дороги Красноводск-Самарканд, на всеобщее обозрение выкатили локомотивы из действующего депо - народу понравилось, решили продолжить на постоянной основе, и в 1989 году открыли уже полноценный музей. Ныне здесь 13 паровозов, 17 теплозов, 3 электровоза, 10 вагонов и несколько дорожно-строительных машин. У ворот на постаменте чехословацкий узкоколейный паровозик Кч4 (1950), за воротами перрон с навесом - это действующая узкоколейка длиной около 600м, гордость музея и его "стержень" через всю территорию:
7.
Само собой, ныне это атракцион. И если вагоны - новодел, стилизованный под личный поезд Бухарского эмира, несколько лет ходивший из древнего города в Новую Бухару с магистральной станцией, то вот тепловозик ТУ7 и семафор вполне себе аутентичны.
8.
Не буду рассказывать о всех экспонатах, тем более их обзор с фотографиями есть в википедии, покажу лишь самое мне запомнившееся. Скажем, на вводном кадре с высокой трубой классическая "овечка", старейший паровоз музея (1914), претендующий на "роль" в "Неуловимых мстителях". Напротив за узкоколейкой - единственный сохранившийся советский (!) туристический двухпалубный вагон с куполом обзора, построенный в 1965 году в Ленинграде:
9.
Редкий на советских железных дорогах "американец" Да (1945), строившейся компанией со звучным названием "АЛКО" ("American Locovotive Comany", а не то, что можно подумать). Всего таких в СССР поставили 70 штук одной партией, а уже в 1947 году их стали делать на советских заводах себя как ТЭ1.
10.
Первый советский крупносерийный электровоз ВЛ22м (1950). Жаль, что не сохранились первые советские серийные тепловозы - ведь их внедрение на железных дорогах началось аж с 1920-х годов именно в бедной водой и углём Средней Азии.
11.
Двухсоный вагонзак (1946) в дальней части музея. Тут можно вспонмить, на чём приехали в Узбекистан корейцы, немцы и крымские татары... но вроде бы всё-таки в теплушках.
12.
Почему-то в железнодорожных музеях очень люблю всякую путейскую технику, и здесь неплохая её коллекция (хотя конечно далеко не Барановичи). Скажем, путестроительный кран (1937):
13.
Рельсоварочная машина (1976):
14.
Шпалобивочная машина (1961):
15.
В дальнем конце музея справа парочка путейских автодрезин (ближняя - 1959, дальняя - 1975 годов постройки) Тихорецкого завода и снегоочиститель (1949); слева вдали - ещё один узкоколейный ТУ7 с тремя вагонами и гидрант 1930-х годов. Посредине - всё та же узкоколейка.
16.
В общем, музей небольшой, но очень приятный. Его экспонатом можно считать нависающую над площадкой потрясающе стильную водонапорку начала ХХ века - её сохранения тоже добились музейщики:
17.
Рядом мостик через канал Салар - музей с объездной зажаты между ним и вокзальной промзоной:
18.
Теперь в очередной раз пройдёмся по проспекту Амира Тимура - единой прогулки по этой бесконечной улице (раньше она была, кстати, Московским проспектом, и в этом есть символизм - подступы к Москве были самым дальним походом Тамерлана) у меня не получилось, но заносит нас сюда реально в КАЖДОМ из уже написанных постов, и всё это вполне можно было свести в один пост.
Последний на проспекте дом - в стиле конструктивизма, и наверняка тоже был как-то связан с железной дорогой:
19.
Напротив парк с ДК Железнодорожников (1938) - здесь он монументален и ориентален, а железнодорожный музей считается его отделением:
20.
Ещё один конструктивистский дом, возможно строившийся для железнодорожных служищих:
21.
Да послевоенные сталинки с национальными мотивами у перекрёстка с широкой, пафосной и отталкивающе некрасивой Нукусской (некогда Мариинской) улицей:
22.
За которой в первом же дворе, напротив как-то затесавшегося среди многоэтажек "николаевского" домика...
23.
...притаился Мингурюк - в переводе "тысяча урючин", городище древнего города Шаш:
24.
Об этом свойстве здешней истории я уже писал как в глоссарии, так и в первой части о Ташкенте: базовой единицей страны пустынь всегда был оазис, вмещавший целую россыпь нелинейно развивавшихся городов - одни приходили в упадок, другие росли, центр оазиса многократно переходил от одного к другому, но сам оазис продолжал жить, пока его питала вода. В Шашском оазисе в качестве центра друг друга сменяли нынешние городище Канка (самоназвание города не сохранилось; на западе его знали как Антиохию Заяксартскую, в Китае - как Юни, а в Средние века вспоминали как Харашикент), Мингурюк и - собственно Ташкент, но при этом ни один из них не был единственным городом оазиса - так, на окраине Ташкента сохранилось ещё городище Шаштепа одних веков с Мингурюком. Сюда, на 70км от Канки, центр оазиса сместился порядка 2000 лет назад вероятно из-за изменения русел Сыдарьи и Чирчика, сам же оазиса колебался между Согдом и степными каганатами, но держа Великий Шёлковый путь, оставался богат. Языком его был согдийский (иранской группы), религией - зороастризм, а в документах сохранились экзотические имена правителей Артачака, Шчаниябага, Тарнавча... Названия города история не сохранила, арабы же упоминали его просто как Мадина Чач, то есть Столица Шаша. Арабы и разрушили город, в те времена мощную крепость с 4-километровой (по периметру) внешней стеной, после чего новым центром оазиса сделалось его предместье Бинкат несколькими километрами западнее, у тюрок ставшее Ташкентом.
25.
Ныне городище убрали под навес, с торца устроили небольшой музей, который планировалось сделать центром актуального искусства... ну в принципе пусть кто попробует сказать, что сюзане, самаркандские ковры и хорезмская резьба в нынешнем Узбекистане не актуальное искусство! В любом случае тут оказалось очень мило и уютно, довершал картину запах плова - намечался какой-то небольшой праздник, перед которым я и успел полазать по глиняным руинам.
26.
Это была цитадель вроде бухарского Арка, возвышавшаяся над шахристаном на 23 метра. Как и многие среднеазиатские постройки, за века запустения она просто вернулась в своё исходное состояние - глину, хотя очертания стен и башен вполне различимы.
27.
Несколько витрин с наивного вида скульптурами жителей:
28.
И виды на нынешний город, приходящийся Мингурюку внучатым племянником:
29.
Ещё одно интересное здание чуть дальше по проспекту Тимура, напротив Ташкентского филиала МГУ и пол-квартала недоходя круглой башни дирекции УзЖД из второй части - огромный Клинический санаторий Федоровича, об истории которого я толком ничего не нашёл, кроме фразы "известен ташкентцам с 1926 года".
30.
Здание я бы сходу принял за новодел, но барельеф с латинской надписью под Авиценной да название выдают историческую основу. Как пояснил carpodacus, в Советское время это была физиотерапевтическая больница, открытая в 1926 на базе более старой поликлиники, здание стационара выстроено в 1936. Самое удивительное, что в 1937 названо в честь Файзуллы Ходжаева, которого где-то тут же отправят на расстрел и даже не было переименовано до 1966 года. Потом до 1992 года носила имя больницы Ташсовета. В 1992 названа в честь работавшего там профессора Эргаша Отахонова. А М.Федорович - это врач-основатель, которому воздали должное, видимо, где-то уже в недавние годы.
За качество фото извиняюсь - пешком я тут не ходил, снимал с маршрутки:
30а.
Если же с проспекта Тимура свернуть на Нукусскую улицу и пройти налево чуть подальше вокзала, взгляду откроется Успенский собор - главный православный храм Узбекистана:
31.
На кадре выше - крестильная часовня, собственно собор, святые ворота; левее - внушительное здание Ташкентской и Узбекистанской епархии 1990-х годов, в какой-то степени последняя гражданская постройка Русского Туркестана:
32.
История собора же, как часто бывало в Средней Азии, весьма нелинейна. В его основе - церковь Святого Пантелеймона (1879) при Туркестанском Военном госпитале, в 1933 году превращённая в склад Среднеазиатского военного округа, а в 1945-м возвращённая верующим и освящённая как кафедральный Успенский собор. Между тем, в соседних Душанбе и Фрунзе православные соборы в послевоенную религиозную оттепель и вовсе были построены с нуля, и видимо ташкентцы решили от них не отставать (да и Госпитальная церковка явно была тесновата), в 1958-60 годах построив Успенский собор, а вкупе с множеством небольших церквей советских времён Средняя Азия превратилась в главный "заповедник" православной архитектуры СССР. Ташкентский собор интересен ещё и временем - всё же 4/5 советских церквей построены именно в последние годы Сталина, этот же - при самом что ни на есть Хрущове, у начала второй волны гонений на веру. Впрочем, самый впечатляющий элемент Ташкентского собора, многоярусная колокольня - уже времён не столь редких, судя по фотографиям построена где-то между 2006 и 2011 годами, видимо когда стало ясно, что закрытые церкви в центре города власти не вернут, а доломают окончательно. Такая вот парадоксальная страна Узбекистан - при Советах церкви строили, в постсоветское время - сносили. Колокольня, тем не мнее, хороша:
33.
Неожиданно маленький зал - уже не знаю, каких времён тут лепнина и росписи:
34.
Здесь оказалось неожиданно (по крайней мере для человека, думающего, что русские в Средней Азии представлены жмущимися по углам старикам) людно, примерно как в соборе нормального российского областного центра... на который в Ташкентке как раз и набирается русских людей. А видел на площадке и корейцев (как местных, так и явных туристов), и даже узбеков, уж не знаю, крещёных или пришедших за компанию.
34а.
Более того, соборный комплекс продолжает развиваться - например, часовня-отпевальня Святого Луки (которую я так и не приметил) освящена в 2014 году. У святых ворот - храм-бювет с очень вкусной святой водой:
35.
Неподалёку ещё есть Госпитальный рынок, да и сам госпиталь по-прежнему действует через улицу. Дальше по Нукусской - самое актуальное здесь российское посольство. Вообще, привокзальных район в Ташкенте самый, в каком-то смысле, неузбекский: населённый сто лет назад пришлой русской бедното, в Гражданскую он был известен как Крепость Рабочих и Красная Цитадель. Ключевую роль тут сыграли рабочие железнодорожных мастерских, ныне это Ташкентский тепловозоремонтный завод, раскинувшийся у вокзала по ту сторону железной дороги: с мятежа здесь началась советская власть в Туркестане, удержавшая Ташкент даже в 1918 году, когда его со всех сторон окружали басмачи да белые, а в самом городе разгорелся контрреволюционный Осиповский мятеж.
Краешек завокзальной промзоны:
36.
За железной дорогой Ташкент совсем другой - одноэтажный, непарадный, "зачуйлинский" (от канала Чаули - первой границы застройки Ново-Городской части куда ближе центру), и в эти кварталах он похож не на махалли Старо-Городской части, а на обычный южный город Российской империи - какой-нибудь Николаев, Мариуполь или Феодосию, но никак не столицу далёкого и чуждого Туркестана:
37.
38.
39.
Районы за железной дорогой имели свои названия, где-то по дачам купцов (Первушка, Тезиковка), а здесь - и вовсе Сарыкулька по давно переименованной улице. В глубине этих кварталов у Ферганского тракта (Фаргона юли) запрятан ещё один русский храм, или вернее целый женский Троице-Никольский монастырь. Фасад его выходит на широкую улицу 8 Марта, но вход - из тихой улочки с прямо противоположной стороны:
40.
Обитель зародилась в 1894 году без какого-то особого повода - просто даже здесь к тому моменту набралась та масса русских людей, чтобы среди них нашлось достаточно желающих уйти в монашество. Честно говоря, не знаю, была ли эта обитель первым монастырём Туркестана. Впрочем, община оставалась маленькой и бедной, до революции не успев построить практически ничего, кроме жилого корпуса с домовым храмом, куда успели, впрочем, привезти несколько святынь. Активнее обитель строилась в 1990-е годы, и хотя возродили её под изначальным названием Троицкой, новый храм освятили Никольским:
41.
Здесь тоже достаточно людно и, как часто бывает в женских монастырях, почти что приусадебный уют:
43.
Никольский собор больше всего удивил меня своей формой, которую я тут же прозвал "храм-ангар" - не знаю, почему его построили так, но по-моему смотрится интересно:
44.
В общем, жизнь русской общины Ташкента идёт своим чередом, и по сравненю с российскими церквями в этих одиноких храмах в глубине мусульманской стороны всё как-то человечнее и добрее.
44а.
По окраинам Ташкента, кстати, есть ещё как минимум две церкви советских времён - Ермогеновская церковь (1949-50) на северо-восточной окраине и переделанный из зала гражданских панихид (1970) храм Владимира Равноапостольного на кладбище в Чиланзаре. А вот старообрядческой церкви в Ташкенте вроде бы никогда не было. Бывает, впрочем, и иначе - в далёком 2002 на руинах татарского Болгара мне повстречалась делавшая "малый хадж" русская мусульманская семья из Ташкента.
Напоследок расскажу о Ташкентском трамвае, тем более его вагоны мелькали на многих кадрах этого и прошлого постов:
45.
Для Средней Азии южнее Казахстана этот транспорт не то что редкий, а просто уникальный что ныне, что в прошлом - разве что в Самарканде в 1947-72 годах была одна грузопассажирская линия. Ташкент же к концу 19 века стал настолько походить на настоящий русский город, что в 1897 году в нём открылась конка, а в 1912 году и полноценный электрический трамвай метровой (1000мм) колеи, в 1935-68 годах постепенно (то есть в городе тогда переплетались по сути две разных системы!) перешитый на привычные 1524мм. В лучшие годы он насчитывал 27 достаточно длинных (до 26 километров, пересекая город насквозь) маршрутов, а общая протяжённость системы доходила до 250 километров. От местных слышал, что Ташкентский трамвай был 3-м по длине в СССР после Москвы и Ленинграда (в чём, впрочем, не уверен - Казанский трамвай, например, в лучшие времена насчитывал более 300 километров), и в любом случае оставался неотъемлемой частью Ташкента, одним из символов советского прошлого города.
46.
Трамвайные линии продолжали прокладываться даже в 1990-е годы, лишь к концу которых разрушение окончательно взяло над созиданием верх - с тех пор система сократилась примерно в 3,5 раза, до 6 маршрутов, 89 вагонов и единственного (из трёх бывших) парка. Сокращения продолжаются и сейчас - так, за полгода с моей поездки успели закрыть мелькавший на некоторых моих кадра маршрут №13. Весной, однако, на трамваях я по Ташкенту ездил меньше, чем на метро, но больше, чем на маршрутках. Самые старые вагоны - по постсоветские меркам молодые "Татры-Т6В5" (1993-2000, на позапрошлом кадре), усть-катавские КТМ-19 (2007, на прошлом кадре) и - самое интересное - опять же чешские "Vario LF", на родине оставшиеся вагоном внутреннего пользования (по одной машине ушло в Россию и Словакию) - ныне в Ташкенте второй по величине их парк после Остравы:
47.
Интерьер "Варио" - в целом ездить на них приятно, да и в принципе в Ташкенте неплохое состояние путей, по крайней мере весной "умирающей" система никак не выглядела Подробные о ней читатйе на сайте "Письма о Ташкенте" и в википедии (с фотографиями старинных вагонов-памятников у не достигнутых мной депо).
48.
А вот Ташкентскому троллейбусу, ходившему с 1947 года, не повезло - систему закрыли в 2010 году после долгого упадка и сокращения (последние "Шкоды" закупались в середине 1990-х). Также канули в небытие троллейбусы Джизака, Самарканда, Бухары, Нукуса, Алмалыка, Андижана, Намангана и Ферганы (а вот в соседских Оше, Бишкеке, Нарыне и Душабне - пока держатся). Так что помимо трамвая единственным электротранспортом Узбекистана остаётся экзотический междугородний троллейбус Ургенч-Хива. Напоследок - типичная трамвайная остановка в районе Боткинского кладбища... но как пояснил carpodacus, теперь здесь трамвая нет:
49.
С Ново-Городской частью на этом всё. Дальше отправимся на другой берег Анхора, к базару Чорсу - центру Старо-Городской части.
Ташкент-2015.
Общее о городе.
Прогулка вдоль каналов.
Ташкентский метрополитен.
Ново-Городская часть. Центральные площади.
Ново-Городская часть. Разное.
Ново-Городская часть. Северный вокзал и окрестности.
Старо-Городская часть. Чорсу и окрестности.
Старо-Городская часть. Разное.
Корейцы и окраины.
Центры ближайших областей
Гулистан.
Джизак и Тамерлановы ворота.
В завершение рассказа о Ново-Городской части Ташкента и её центральных площадях отправимся в район главного вокзала, близ которого находятся такие знаковые места, как православный собор советской постройки, древнее городище Мингурюк или железнодорожный музей. Здесь же, вдогонку к красивейшему в Азии Ташкентскому метро - о Ташкентском трамвае.
Из главных городов Русского Туркестана железной дорогой Ташкент обзавёлся едва ли не последним: разраставшаяся с 1880 года от туркменского Красноводска сеть рельсовых путей к тому моменту уже связала Ашхабад, Бухару, Самарканд и Ферганскую долину, а в столицу Туркестанского генерал-губернаторства дошла лишь в 1899 году от станции Урсантьевская (ныне Хаваст). Вот так выглядел первый вокзал Ташкента, явно ставший прообразом для части вокзалов подошедшей через несколько лет с севера Оренбургско-Ташкентской магистрали ( Саксаульская - Приаралье. || Казалинск - Кызылорда. || Кызылорда - Туркестан. || Арысь.), иные из которых (например, Казалинск) явно его превзошли.
2.
К середине ХХ века стало ясно, что для 4-го по величине города страны-сверхдержавы вокзал в Ташкенте явно несерьёзен, и в 1957 году не дожидаясь землетрясения построили новый в сверхпрогрессивном для тех лет (когда в архитектуре ещё господствовал высокий сталианс), но от того не менее унылом хрущовском стиле. Читал, что старый вокзал не снесли, а как бы "упаковали" в новый, устроив перед его бывшим фасадом внутренние дворики.
2а.
Видимо чуть позже появился ещё и Ташкент-Южный, после чего немаленький трафик среднеазиатской столицы раскидали между двумя станциями: Северный вокзал (это народное название, официально-то он Центральный) обслуживал казахстанское (то есть - во внешний мир) и андижанское направления, Южный вокзал - туркменское (то есть - большую часть Средней Азии) и хорезмское (по которому ходило и несколько поездов в европейскую часть Союза). Не знаю точно, какие города тогда имели прямые поезда в Ташкент, но подозреваю - многие. Ныне международное сообщение исчерпывается поездами из Ташкента до Москвы, Новосибирска, Екатеринбурга, Оренбурга и Уфы через север, Саратова и Волгограда через Хорезм, а также поезд Алма-Ата - Нукус раз в неделю и не заходящий в Ташкент экзотический Москва-Душанбе, идущий без права выхода из вагонов по Узбекистану и Туркмении (!). Немногим больше маршрутов и внутри страны (все без исключения через Гулистан, Джизак и Самарканд): на Бухару, Ургенч и Кунград (через Навои), на Термез (через Карши) да скоростной "Афросиаб". В общем, для нынешнего трафика достаточно и одного вокзала, поэтому Южный вокзал теперь простая остановка электричек:
3. сфотографировать его я так и не сподобился, поэтому вот фото с просторов интернета:
Северный вокзал же в независимом Узбекистане был реконструировал в "каримовском стиле" с арками и орнаментами между пластиковых паннелей, и хотя в нём остались внутренние дворики, никаких признаков старого вокзала в них я не нашёл, а кроме того, интересно, что городской фасад вокзала почти вчетверо (!) короче перронного (370м), на самом деле соединяющего две высотки по бокам. Впрочем, с той стороны просто зайти и посмотреть всё равно нельзя - о чрезвычайно своеобразных Узбекистанских железных дорогах я уже рассказывал отдельно. На площади - людно, но чисто и ухожено.
4.
Напротив вокзала начинается бульвар улицы, внезапно, Тараса Шевченко, который раньше открывал памятник 14 Туркестанским комиссарам (см. прошлую часть), а ныне - просто герб Ташкента, известный в народе как "памятник водопроводчику" (и хочу сказать, в таком варианте он был бы куда оригинальнее бесчисленных Степанычей, выглядывающих из люков в половине российских облцентров), или более распространённое "копейка".
5.
От вокзала теперь пойдём направо (если стоять к фасаду спиной) - на том конце площади раньше была Благовещенская Железнодорожная церковь, открытая в том же 1899 году, и видимо в знак связи с центром иконы к ней были написаны монахинями московской Новодевичьей обители. Снесли её ещё в 1920-е годы.
5а.
Ныне площадь в этом месте, за "устьем" знакомого по всем (!) прошлым частям проспекта Амира Тимура, переходит в Малую Окружную дорогу (Кичик-Халка юли) и обширный железнодорожный музей:
6.
Он зародился в 1988 году, когда для выставки к 100-летию запуска первой в Средней Азии железной дороги Красноводск-Самарканд, на всеобщее обозрение выкатили локомотивы из действующего депо - народу понравилось, решили продолжить на постоянной основе, и в 1989 году открыли уже полноценный музей. Ныне здесь 13 паровозов, 17 теплозов, 3 электровоза, 10 вагонов и несколько дорожно-строительных машин. У ворот на постаменте чехословацкий узкоколейный паровозик Кч4 (1950), за воротами перрон с навесом - это действующая узкоколейка длиной около 600м, гордость музея и его "стержень" через всю территорию:
7.
Само собой, ныне это атракцион. И если вагоны - новодел, стилизованный под личный поезд Бухарского эмира, несколько лет ходивший из древнего города в Новую Бухару с магистральной станцией, то вот тепловозик ТУ7 и семафор вполне себе аутентичны.
8.
Не буду рассказывать о всех экспонатах, тем более их обзор с фотографиями есть в википедии, покажу лишь самое мне запомнившееся. Скажем, на вводном кадре с высокой трубой классическая "овечка", старейший паровоз музея (1914), претендующий на "роль" в "Неуловимых мстителях". Напротив за узкоколейкой - единственный сохранившийся советский (!) туристический двухпалубный вагон с куполом обзора, построенный в 1965 году в Ленинграде:
9.
Редкий на советских железных дорогах "американец" Да (1945), строившейся компанией со звучным названием "АЛКО" ("American Locovotive Comany", а не то, что можно подумать). Всего таких в СССР поставили 70 штук одной партией, а уже в 1947 году их стали делать на советских заводах себя как ТЭ1.
10.
Первый советский крупносерийный электровоз ВЛ22м (1950). Жаль, что не сохранились первые советские серийные тепловозы - ведь их внедрение на железных дорогах началось аж с 1920-х годов именно в бедной водой и углём Средней Азии.
11.
Двухсоный вагонзак (1946) в дальней части музея. Тут можно вспонмить, на чём приехали в Узбекистан корейцы, немцы и крымские татары... но вроде бы всё-таки в теплушках.
12.
Почему-то в железнодорожных музеях очень люблю всякую путейскую технику, и здесь неплохая её коллекция (хотя конечно далеко не Барановичи). Скажем, путестроительный кран (1937):
13.
Рельсоварочная машина (1976):
14.
Шпалобивочная машина (1961):
15.
В дальнем конце музея справа парочка путейских автодрезин (ближняя - 1959, дальняя - 1975 годов постройки) Тихорецкого завода и снегоочиститель (1949); слева вдали - ещё один узкоколейный ТУ7 с тремя вагонами и гидрант 1930-х годов. Посредине - всё та же узкоколейка.
16.
В общем, музей небольшой, но очень приятный. Его экспонатом можно считать нависающую над площадкой потрясающе стильную водонапорку начала ХХ века - её сохранения тоже добились музейщики:
17.
Рядом мостик через канал Салар - музей с объездной зажаты между ним и вокзальной промзоной:
18.
Теперь в очередной раз пройдёмся по проспекту Амира Тимура - единой прогулки по этой бесконечной улице (раньше она была, кстати, Московским проспектом, и в этом есть символизм - подступы к Москве были самым дальним походом Тамерлана) у меня не получилось, но заносит нас сюда реально в КАЖДОМ из уже написанных постов, и всё это вполне можно было свести в один пост.
Последний на проспекте дом - в стиле конструктивизма, и наверняка тоже был как-то связан с железной дорогой:
19.
Напротив парк с ДК Железнодорожников (1938) - здесь он монументален и ориентален, а железнодорожный музей считается его отделением:
20.
Ещё один конструктивистский дом, возможно строившийся для железнодорожных служищих:
21.
Да послевоенные сталинки с национальными мотивами у перекрёстка с широкой, пафосной и отталкивающе некрасивой Нукусской (некогда Мариинской) улицей:
22.
За которой в первом же дворе, напротив как-то затесавшегося среди многоэтажек "николаевского" домика...
23.
...притаился Мингурюк - в переводе "тысяча урючин", городище древнего города Шаш:
24.
Об этом свойстве здешней истории я уже писал как в глоссарии, так и в первой части о Ташкенте: базовой единицей страны пустынь всегда был оазис, вмещавший целую россыпь нелинейно развивавшихся городов - одни приходили в упадок, другие росли, центр оазиса многократно переходил от одного к другому, но сам оазис продолжал жить, пока его питала вода. В Шашском оазисе в качестве центра друг друга сменяли нынешние городище Канка (самоназвание города не сохранилось; на западе его знали как Антиохию Заяксартскую, в Китае - как Юни, а в Средние века вспоминали как Харашикент), Мингурюк и - собственно Ташкент, но при этом ни один из них не был единственным городом оазиса - так, на окраине Ташкента сохранилось ещё городище Шаштепа одних веков с Мингурюком. Сюда, на 70км от Канки, центр оазиса сместился порядка 2000 лет назад вероятно из-за изменения русел Сыдарьи и Чирчика, сам же оазиса колебался между Согдом и степными каганатами, но держа Великий Шёлковый путь, оставался богат. Языком его был согдийский (иранской группы), религией - зороастризм, а в документах сохранились экзотические имена правителей Артачака, Шчаниябага, Тарнавча... Названия города история не сохранила, арабы же упоминали его просто как Мадина Чач, то есть Столица Шаша. Арабы и разрушили город, в те времена мощную крепость с 4-километровой (по периметру) внешней стеной, после чего новым центром оазиса сделалось его предместье Бинкат несколькими километрами западнее, у тюрок ставшее Ташкентом.
25.
Ныне городище убрали под навес, с торца устроили небольшой музей, который планировалось сделать центром актуального искусства... ну в принципе пусть кто попробует сказать, что сюзане, самаркандские ковры и хорезмская резьба в нынешнем Узбекистане не актуальное искусство! В любом случае тут оказалось очень мило и уютно, довершал картину запах плова - намечался какой-то небольшой праздник, перед которым я и успел полазать по глиняным руинам.
26.
Это была цитадель вроде бухарского Арка, возвышавшаяся над шахристаном на 23 метра. Как и многие среднеазиатские постройки, за века запустения она просто вернулась в своё исходное состояние - глину, хотя очертания стен и башен вполне различимы.
27.
Несколько витрин с наивного вида скульптурами жителей:
28.
И виды на нынешний город, приходящийся Мингурюку внучатым племянником:
29.
Ещё одно интересное здание чуть дальше по проспекту Тимура, напротив Ташкентского филиала МГУ и пол-квартала недоходя круглой башни дирекции УзЖД из второй части - огромный Клинический санаторий Федоровича, об истории которого я толком ничего не нашёл, кроме фразы "известен ташкентцам с 1926 года".
30.
Здание я бы сходу принял за новодел, но барельеф с латинской надписью под Авиценной да название выдают историческую основу. Как пояснил carpodacus, в Советское время это была физиотерапевтическая больница, открытая в 1926 на базе более старой поликлиники, здание стационара выстроено в 1936. Самое удивительное, что в 1937 названо в честь Файзуллы Ходжаева, которого где-то тут же отправят на расстрел и даже не было переименовано до 1966 года. Потом до 1992 года носила имя больницы Ташсовета. В 1992 названа в честь работавшего там профессора Эргаша Отахонова. А М.Федорович - это врач-основатель, которому воздали должное, видимо, где-то уже в недавние годы.
За качество фото извиняюсь - пешком я тут не ходил, снимал с маршрутки:
30а.
Если же с проспекта Тимура свернуть на Нукусскую улицу и пройти налево чуть подальше вокзала, взгляду откроется Успенский собор - главный православный храм Узбекистана:
31.
На кадре выше - крестильная часовня, собственно собор, святые ворота; левее - внушительное здание Ташкентской и Узбекистанской епархии 1990-х годов, в какой-то степени последняя гражданская постройка Русского Туркестана:
32.
История собора же, как часто бывало в Средней Азии, весьма нелинейна. В его основе - церковь Святого Пантелеймона (1879) при Туркестанском Военном госпитале, в 1933 году превращённая в склад Среднеазиатского военного округа, а в 1945-м возвращённая верующим и освящённая как кафедральный Успенский собор. Между тем, в соседних Душанбе и Фрунзе православные соборы в послевоенную религиозную оттепель и вовсе были построены с нуля, и видимо ташкентцы решили от них не отставать (да и Госпитальная церковка явно была тесновата), в 1958-60 годах построив Успенский собор, а вкупе с множеством небольших церквей советских времён Средняя Азия превратилась в главный "заповедник" православной архитектуры СССР. Ташкентский собор интересен ещё и временем - всё же 4/5 советских церквей построены именно в последние годы Сталина, этот же - при самом что ни на есть Хрущове, у начала второй волны гонений на веру. Впрочем, самый впечатляющий элемент Ташкентского собора, многоярусная колокольня - уже времён не столь редких, судя по фотографиям построена где-то между 2006 и 2011 годами, видимо когда стало ясно, что закрытые церкви в центре города власти не вернут, а доломают окончательно. Такая вот парадоксальная страна Узбекистан - при Советах церкви строили, в постсоветское время - сносили. Колокольня, тем не мнее, хороша:
33.
Неожиданно маленький зал - уже не знаю, каких времён тут лепнина и росписи:
34.
Здесь оказалось неожиданно (по крайней мере для человека, думающего, что русские в Средней Азии представлены жмущимися по углам старикам) людно, примерно как в соборе нормального российского областного центра... на который в Ташкентке как раз и набирается русских людей. А видел на площадке и корейцев (как местных, так и явных туристов), и даже узбеков, уж не знаю, крещёных или пришедших за компанию.
34а.
Более того, соборный комплекс продолжает развиваться - например, часовня-отпевальня Святого Луки (которую я так и не приметил) освящена в 2014 году. У святых ворот - храм-бювет с очень вкусной святой водой:
35.
Неподалёку ещё есть Госпитальный рынок, да и сам госпиталь по-прежнему действует через улицу. Дальше по Нукусской - самое актуальное здесь российское посольство. Вообще, привокзальных район в Ташкенте самый, в каком-то смысле, неузбекский: населённый сто лет назад пришлой русской бедното, в Гражданскую он был известен как Крепость Рабочих и Красная Цитадель. Ключевую роль тут сыграли рабочие железнодорожных мастерских, ныне это Ташкентский тепловозоремонтный завод, раскинувшийся у вокзала по ту сторону железной дороги: с мятежа здесь началась советская власть в Туркестане, удержавшая Ташкент даже в 1918 году, когда его со всех сторон окружали басмачи да белые, а в самом городе разгорелся контрреволюционный Осиповский мятеж.
Краешек завокзальной промзоны:
36.
За железной дорогой Ташкент совсем другой - одноэтажный, непарадный, "зачуйлинский" (от канала Чаули - первой границы застройки Ново-Городской части куда ближе центру), и в эти кварталах он похож не на махалли Старо-Городской части, а на обычный южный город Российской империи - какой-нибудь Николаев, Мариуполь или Феодосию, но никак не столицу далёкого и чуждого Туркестана:
37.
38.
39.
Районы за железной дорогой имели свои названия, где-то по дачам купцов (Первушка, Тезиковка), а здесь - и вовсе Сарыкулька по давно переименованной улице. В глубине этих кварталов у Ферганского тракта (Фаргона юли) запрятан ещё один русский храм, или вернее целый женский Троице-Никольский монастырь. Фасад его выходит на широкую улицу 8 Марта, но вход - из тихой улочки с прямо противоположной стороны:
40.
Обитель зародилась в 1894 году без какого-то особого повода - просто даже здесь к тому моменту набралась та масса русских людей, чтобы среди них нашлось достаточно желающих уйти в монашество. Честно говоря, не знаю, была ли эта обитель первым монастырём Туркестана. Впрочем, община оставалась маленькой и бедной, до революции не успев построить практически ничего, кроме жилого корпуса с домовым храмом, куда успели, впрочем, привезти несколько святынь. Активнее обитель строилась в 1990-е годы, и хотя возродили её под изначальным названием Троицкой, новый храм освятили Никольским:
41.
Здесь тоже достаточно людно и, как часто бывает в женских монастырях, почти что приусадебный уют:
43.
Никольский собор больше всего удивил меня своей формой, которую я тут же прозвал "храм-ангар" - не знаю, почему его построили так, но по-моему смотрится интересно:
44.
В общем, жизнь русской общины Ташкента идёт своим чередом, и по сравненю с российскими церквями в этих одиноких храмах в глубине мусульманской стороны всё как-то человечнее и добрее.
44а.
По окраинам Ташкента, кстати, есть ещё как минимум две церкви советских времён - Ермогеновская церковь (1949-50) на северо-восточной окраине и переделанный из зала гражданских панихид (1970) храм Владимира Равноапостольного на кладбище в Чиланзаре. А вот старообрядческой церкви в Ташкенте вроде бы никогда не было. Бывает, впрочем, и иначе - в далёком 2002 на руинах татарского Болгара мне повстречалась делавшая "малый хадж" русская мусульманская семья из Ташкента.
Напоследок расскажу о Ташкентском трамвае, тем более его вагоны мелькали на многих кадрах этого и прошлого постов:
45.
Для Средней Азии южнее Казахстана этот транспорт не то что редкий, а просто уникальный что ныне, что в прошлом - разве что в Самарканде в 1947-72 годах была одна грузопассажирская линия. Ташкент же к концу 19 века стал настолько походить на настоящий русский город, что в 1897 году в нём открылась конка, а в 1912 году и полноценный электрический трамвай метровой (1000мм) колеи, в 1935-68 годах постепенно (то есть в городе тогда переплетались по сути две разных системы!) перешитый на привычные 1524мм. В лучшие годы он насчитывал 27 достаточно длинных (до 26 километров, пересекая город насквозь) маршрутов, а общая протяжённость системы доходила до 250 километров. От местных слышал, что Ташкентский трамвай был 3-м по длине в СССР после Москвы и Ленинграда (в чём, впрочем, не уверен - Казанский трамвай, например, в лучшие времена насчитывал более 300 километров), и в любом случае оставался неотъемлемой частью Ташкента, одним из символов советского прошлого города.
46.
Трамвайные линии продолжали прокладываться даже в 1990-е годы, лишь к концу которых разрушение окончательно взяло над созиданием верх - с тех пор система сократилась примерно в 3,5 раза, до 6 маршрутов, 89 вагонов и единственного (из трёх бывших) парка. Сокращения продолжаются и сейчас - так, за полгода с моей поездки успели закрыть мелькавший на некоторых моих кадра маршрут №13. Весной, однако, на трамваях я по Ташкенту ездил меньше, чем на метро, но больше, чем на маршрутках. Самые старые вагоны - по постсоветские меркам молодые "Татры-Т6В5" (1993-2000, на позапрошлом кадре), усть-катавские КТМ-19 (2007, на прошлом кадре) и - самое интересное - опять же чешские "Vario LF", на родине оставшиеся вагоном внутреннего пользования (по одной машине ушло в Россию и Словакию) - ныне в Ташкенте второй по величине их парк после Остравы:
47.
Интерьер "Варио" - в целом ездить на них приятно, да и в принципе в Ташкенте неплохое состояние путей, по крайней мере весной "умирающей" система никак не выглядела Подробные о ней читатйе на сайте "Письма о Ташкенте" и в википедии (с фотографиями старинных вагонов-памятников у не достигнутых мной депо).
48.
А вот Ташкентскому троллейбусу, ходившему с 1947 года, не повезло - систему закрыли в 2010 году после долгого упадка и сокращения (последние "Шкоды" закупались в середине 1990-х). Также канули в небытие троллейбусы Джизака, Самарканда, Бухары, Нукуса, Алмалыка, Андижана, Намангана и Ферганы (а вот в соседских Оше, Бишкеке, Нарыне и Душабне - пока держатся). Так что помимо трамвая единственным электротранспортом Узбекистана остаётся экзотический междугородний троллейбус Ургенч-Хива. Напоследок - типичная трамвайная остановка в районе Боткинского кладбища... но как пояснил carpodacus, теперь здесь трамвая нет:
49.
С Ново-Городской частью на этом всё. Дальше отправимся на другой берег Анхора, к базару Чорсу - центру Старо-Городской части.
Ташкент-2015.
Общее о городе.
Прогулка вдоль каналов.
Ташкентский метрополитен.
Ново-Городская часть. Центральные площади.
Ново-Городская часть. Разное.
Ново-Городская часть. Северный вокзал и окрестности.
Старо-Городская часть. Чорсу и окрестности.
Старо-Городская часть. Разное.
Корейцы и окраины.
Центры ближайших областей
Гулистан.
Джизак и Тамерлановы ворота.