Ташкент. Часть 3: Ташкентский метрополитен
Этот пост, как и большая часть моей узбекистанской серии - уже история: со смертью Каримова многие реалии Узбекистана ушли в прошлое. В том числе - строгости: в настоящее время фотосъёмка в ташкентском метро вполне легальна.
Ташкентское метро - это почти как Львовское метро, с той лишь разницей, что оно во-первых существует на самом деле, во-вторых там не убивают, а только задерживают, и в третьих - не за русский язык, а за фотосъёмку. Один из крупнейших и красивейших метрополитенов бывшего СССР - одновременно и самый загадочный, и более-менее системных его фотообзоров я сходу и не припомню. Значит, думал я по дороге в Ташкент - надо сделать такой самому! Вот только качество получилось ужасное - мой фотоаппарат в принципе слабоват для подземки, а на тёмных станциях я снимал быстро, не всегда успев сфокусироваться, прицелиться или оценить конфигурацию людей в кадре. Но зато это первый в рунете полный обзор пожалуй самого красивого метрополитена Азии.
В прошлых частях - общий колорит Ташкента и прогулка вдоль городских каналов к телебашне.
Метрополитен в Ташкенте начал строиться в 1968 году как часть программы обновлённого Ташкента после землетрясения. Первая очередь из 9 станций открылась в 1977 году, и метрополитен стал в СССР лишь 6-м по счёту (после Москвы, Ленинграда, Киева, Тбилиси, Баку и Харькова), однако первым и до 2011 года (когда открылся Алматинский метрополитен) единственным в Средней Азии. Но поздний старт компенсировался быстрым ростом: по протяжённости трёх линий своего метро (36км, 29 станций) Ташкент уступает Москве, Петербургу, Киеву и Харькову. Ныне метрополитен включает "красную" Чиланзарскую линию (1977, последние станции - 1980), "синюю" Узбекистанскую (1984-1991) и "зелёную" Юнусабадскую (2001), но новых станций не открывалось уже 15-й год и видимо ни одна не была построена в независимом Узбекистане полностью. Система, тем не менее, довольно "зрелая" и я ей пользовался активно, вот только в Черняевку ни от одной из станций не уехать - что от "Шахристана" (на этой схеме он ещё "Хабиб Абдуллаев") до Юнусабадского рынка, что от "Олмазора" до базара-Ипподрома идти ещё прилично. Да, по переименованиям станций Ташкентское метро явно вне конкуренции - несколько названий успели смениться за те полгода, что прошли с моей поездки!
1а. по клику откроется более широкая картинка, в том числе с русскоязычными правилами пользования
А специфика Узбекистана начинается уже на входе (на врезке - советский и нынешний логотипы), где обязательно и часто под специальным зонтиком стоит изумрудно-зелёный милиционер с палкой-обыскалкой, заглядывающий пассажирам в сумки. Этот проверяет выборочно, меня где-то в 80% случаев, явно местных - ещё реже, но он на входе в метро не последний.
2.
Общения с ним не избежать даже если вы хотите просто воспользоваться подземным переходом. Наземный вестибюлей у ташкентского почти нет, я знаю лишь один, а в основном - необычайно капитальные подземные переходы:
3.
С кассой у метродверей, где за 1000 сумов (10-15 рублей по нашему) продают пластиковые жетончики, которые я забыл сфотографировать (фото из википедии):
3а.
А за стеклянными дверьми у старых советских турниктов - ещё один пост проверки, где обычно стоят простоватый мент-"огурец" и серьёзный чекист в коричневой форме, при которых рамка металлоискателя и специальный столик. Эти уже более въедливые, смотрят не только вещи, но и документы, задают вопросы (например, "Почему так часто ездите?") и за все дни пребывания в Ташкенте меня не проверяли всего один раз (хотя встречал людей, которых не проверяли за время пользования этим метро вообще ни разу!). На обоих постах сотрудники почти всегда очень вежливы и у туристу доброжелательны, напоследок извиняются за беспокойство и желают счастливого пути, но извиняться им, прямо скажем, есть за что - например, когда попадаешься им с большим рюкзаком, который разобрать и собрать целое дело. Сфотографировать этот пост мне так и не удалось, а что фотосъёмка запрещена, они обычно не забывают напомнить.
4.
Запрещена она тут вполне официально (см. правила по ссылке), и до поездки мне описывали Ташкентское метро как полупустые залы, в которых ментов больше, чем пассажиров, а пассажиры тоже все сплошь переодетые менты, и замеченный с фотоаппаратом человек влипает минимум на 3 часа задержания с угрозами пришить ему шпионаж, терроризм или ещё что похуже. Ну, утрирую, конечно, и хотя всё оказалось несколько проще, всё же я был тут предельно осторожен, постоянно следил за расположением людей в форме и камер, прикидывал углы их обзора, фотоаппарат же с настроенными в переходе на полутёмное помещение параметрами выхватывал из чехла буквально на секунду, от груди через поворотный экран... и все эти шпионские игры - лишь для того, чтобы заснять какую-нибудь безобидную мозаику или майолику. Разрешение на съёмку получить, как писали знающие люди на своих форумах, тоже нереально. В комментариях, конечно, неизбежно найдётся кто-нибудь, кто "фоткал в Ташкентском метро сколько хотел на виду у ментов, и впервые из вашего поста узнал, что запрещено" - ну что же, аномального везения никто не отменял. На других фото вы ещё увидите, как тревожно на меня косились пассажиры, и я каждый раз опасался, что они "доложат куда следует". Вот такие плакаты попадаются регулярно и на станциях, и в вагонах:
4а.
Поезда в Ташкентском метро самые обычные - составы "Метровагонмаша" по 4 вагона, на всех трёх линиях работающие с момента их открытия. Точных данных о количестве поездов (в двух электродепо) я не нашёл, но интервалы тут очень большие, в среднем 7-9 минут, в час пик бывает 4 минуты, хотя это и недолго в сравнении с 12-минутными интервалами в метро Алма-Аты:
5. 2016
В 2016 году появилась пара капитально отремонтированных на Ташкентском вагонзаводе поездов - с позапрошлого поколения на прошлое. Остромордный ходит по "красной" линии, кругломордый - по "синей".
6. 2016
Пассажиропоток Ташкентского метро неуклонно сокращается, упав с советских времён почти втрое (до 150 тыс. человек в день). В целом, каким-то особо пустым, равно как и особо загруженным, мне это метро не показалось: свободнее, чем в Киеве и Минске, но многолюднее, чем в Нижнем Новгороде или Алма-Ате. Дальше несколько фото из вагонов, ташкентская публика:
7.
Объявления все без исключения на узбекском, но в общем из контекста понятны (станция - "бекати"), да и в переводе мало отличаются от стандартных в московском метро. Надписи где-то в половине случаев дублируются, и значительная часть на советской узбекской кириллице. Как видите, вагоны выглядят довольно дряхло. Реклама есть, но не очень много, равно как и на станциях.
8.
В вагоне одного из новых поездов уже повеселее:
9. 2016
И ещё, думаю, вы заметили неприятную особенность ташкентского метро - темноту. На большинстве станций горит да бог треть светильников. Вероятно иногда загорается больше - по крайней мере мэтр Чистопрудов незадолго до меня сумел сфоткать несколько станций в ярком свете, но я видел ташкентское метро неизменно таким (здесь же типичный указатель):
9а.
В целом, кроме системы безопасности да потёмков каких-то ярких "фишек" Ташметро в целом я не припомню. Главная его достопримечательность - архитектура станций, о которой даже есть легенда, будто строить метро запустили команду московских и команду ленинградских метростроевцев, и те на волне вечного соперничества двух столиц напроектировали лучше, чем дома. Некоторые считают Ташкентское метро красивейшим в мире, на мой взгляд до сталинской классики Московского метро оно не дотягивает, но думаю, его можно смело считать самым красивым метрополитеном Азии (за вычетом, может, Пхеньяна). Архитектура ташкентских станций в основном удивительно для своей эпохи бетонных коробок вычурна и ориентальна, местами напоминая начало то ХХ, то XXI веков. Вообще, хорошо заметно сходство архитектуры матрополитенов Ташкента, Баку, Казани и Алма-Аты - всё больше убеждаюсь, что в (пост)советской школе метростроения образовалась полноценная "тюркская ветвь".
Моё знакомство с Ташкентским метро началось на Юнусабадской линии (6,4км, 6 станций, 10 минут пути), её конечной "Хабиб Абдуллаев", которую с той поры успели переименовать в "Шахристан". За турникетами - самоцветная карта Узбекистана, сами турникеты и зелёного мента можно различить на дисплее справа:
10.
Хабиб Абдуллаев был крупным советским геологом, президентом Академии Наук УзССР, но вот же ж незадача - родился в кишлаке Араван в нынешней Южной Киргизии (а тогда - Ферганской области). Кто он был сам по национальности, я не знаю, Араван вроде бы в основном узбекский кишлак, но и киргизы Хабиба Мухаммедовича очень уважают. Что, видимо, и стало поводом переименовать станцию. В паре километров от неё находится Юнусабадский рынок, куда прибывают маршрутки с пограничной Черняевки, так что был я здесь трижды. Сама по себе "Шахристан" для Ташкента нетипична своим двухплатформенным устройством. Фотография особенно неудачна, так как снял я её почти что на ходу, торопясь на поезд:
10а.
На короткой Юнусабадской линии я заснял все станции. За коротким открытым метромостом через Бозсу под нависающей телебашней - следующая станция "Бадамзар". Название - по району, в переводе значит "фисташковая роща". В оформлении впечатляет бионический дизайн. Кстати, к следующем фотографиям - обратите внимание, сколько раз нам ещё встретится восьмиконечная "зороастрийская" звезда:
11.
Рядом с "Бадамзаром" - показанные в прошлой части телебашня, парк "Ташкентленд", деловой центр, ВДНХ, словом - один из самых пафосных уголков узбекской столицы. Подавляющее большинство станций тут мелкого заложения (чтобы легче откапывать было после землетрясений), а спуски от турникетов на платформу почти всегда интересно оформлены. Скажем, на "Бадамзаре" - фисташками:
12.
Станция "Минор", в переводе "Башня", оправдывает своё название общей "вертикальностью" облика. Название - не по Телебашне, а по близлежащему району Минор, примечательному одноимёнными показанными в прошлой части огромным кладбищем и новой Центральной мечетью.
13.
Станция "Абдулла Кадыри" близ Алайского базара названа в честь узбекского писателя начала ХХ века, говорят, культового среди узбеков, но почти неизвестного на других языках (и вдобавок - жертва репрессий: за романы "Минувшие дни" и "Скорпион из алтаря" он был расстрелян). Связан ли дизайн станции с его творчеством - увы, не знаю:
14.
Станция "Юнус Раджаби" названа в честь советско-узбекского композитора, и в Ташкентском метро она самая глубокая - 24 метра (для сравнения, в Москве максимум - 63 метра, а в Алма-Ате - 57 метров), едва ли не единственная глубкого заложения. Оформление простое, но очень впечатляющее:
15.
А лестница в центре зала ведёт в переход с очень эффектным сечением, мне напоминающий стыковочные отсеки космических кораблей. На том конце станция "Сквер Амира Тимура" красной линии:
16. 2016
Конечная "Мингурюк" (в переводе - "Тысяча урючин", но на самом деле это название древнего городища) - одна из самых невзрачных.
17.
Зато из неё ведёт неприятно длинный (140м) и извилистый, но довольно красивый переход на станцию "Ойбек" синей линии:
18.
Но, возможно, вы прибыли в Ташкент с запада, оставив позади Хиву, Бухару и Самарканд? Тогда весьма вероятно, что встретит вас красная Чиланзарская линия (15,5км, 12 станций, 27 минут в пути), её юго-западная конечная станция "Олмазор" (или "Алмазар") у автовокзала и рынка "Ипподром" (куда опять же с Черняевки приходят маршрутки) на юго-западной окраине города. Планируется, что здесь будет переход на Сергилейскую линию, обходящую Ташкент по южной окраине, но вряд ли эти планы сбудутся хоть когда-нибудь. По моим впечатлениям, кстати, тут самые вредные менты - со мной они просто разговаривали немного хамовато, но основная их "жертва", как в Москве 1990-2000-х - гости из провинции:
19.
Эта станция - часть первой очереди (1977). "Победный" дизайн напоминает о том, что до 2010 года она называлась "Сабир Рахимов" - это герой войны, "Железный генерал", освобождавший от фашистов Данциг и погибший за неделю до Победы... но вот незадача - казах, хотя и родился в окрестностях Ташкента. Для казахов, русских да и значительной части самих узбеков это переименование было как пощёчина. Вдобавок, Алмазар - это район буквально на другом конце Ташкента, поэтому называют эту конечную местные только "Сабир Рахимов" и никак иначе.
20.
Надо заметить, "соцреалистических" станций мало даже в первой очереди. Например, следующая "Чиланзар" уже вполне ориентальна:
21.
Станция "Мирзо Улугбек" (до 1992 года называлась "50 лет СССР") весьма невзрачна, но облик её подозрительно московский - это ни что иное, как укороченная "Волоколамская", заложенная в 1970-х годах на северо-западе Таганско-Краснопресненской линии, но так и оставшаяся станцией-призраком до 2014 года - ныне она называется "Спартак" и выглядит совершенно иначе. То есть несостоявшуюся станцию Московского метро можно увидеть в Ташкенте:
22. 2016
Сводчатая "Новза", которая весной 2015 года, когда я впервые мимо неё проехал, ещё называлась "Хамза" в честь узбекского писателя-соцреалиста Хамзы Ниязи, убитого разгневанной толпой за то, что организовал в кишлаке 8-е марта с массовым сбросом паранджей. Хамзу из узбекской топонимики тотально вычистили буквально в последнюю пару лет.
23. 2016
За открытым мостиком через канал Актепа (довольно высоким - из трёх метромостов Ташкента с него лучший вид) уже совсем недалеко от центра, который открывает станция "Милый Бог"... то есть "Миллий бог", что в переводе значит "Национальный сад". Изначально она была "Комсомольская", а в 1992-2005 годах "Ёшлик" ("Молодёжная"), но при всей важности своего расположения - одна из самых невзрачных, даром что с резьбой по ганчу вдоль колонн:
24.
Следующую станцию "Бунёдкор" я заснял лишь из окна вагона, но она гораздо интереснее внешне. Название в переводе "Творец" или "Созидатель", а до 2008 она называлась "Халклар Дустлиги", то есть "Дружбы Народов". Те же метаморфозы пережил и проспект над ней. "Дружбу народов" изгнали не только из названия, но и из дизайна - на стенах раньше были гербы всех 15 ССР, ныне заменённые чем-то более национальным (точно не понял, чем):
25.
А дальше самая, на мой взгляд, красивая пара станций "красной" и "синей" линии, благодаря оформлению перехода образующие по сути единый ансамбль. На красной - "Пахтакор" ("Хлопкороб"):
26.
При общей примитивности планировки, тут реализована простая и гениальная идея - покрыть стены "самаркандскими" мозаиками. Очень люблю такое приём - привнесение в метроархитектуру средневекового искусства. Здесь же обратите внимание на указатель линии над путями, причём его цвет с цветом линии не всегда совпадает:
27.
А спортивная мозаика у выхода в город напоминает, что "Пахтакор" здесь - это как "Динамо" или "Спартак" в Москве, название станция получила по близлежащему стадиону. Своей стилистикой мозаика почему-то вызывает у меня ассоциации с хорошей советской фантастикой:
28.
Переход на станцию "Навои" тут не "труба", как на на обеих пересадках "зелёной" линии, а подъём-спуск через вестибюль. В вестибюле - свои майоликовые панно:
29.
Спуск к "Алишер Навои" - по короткому эскалатору с потрясающей мозаикой над ним, напоминающей потолки древних айванов (здесь же обратите внимание на явную кореянку на переднем плане - я уже писал, что этот народ в Ташкенте очень заметен):
30.
Ну а сама "Алишер Навои" - наверное, красивейшая станция бывшего СССР за пределами Москвы, местная "Маяковская":
31.
На стенах - всё те же майолики по мотивам произведений Алишера Навои, этого великого поэта 15 века:
32.
Честно говоря, не знаю, сколько здесь куполов, но явно очень много - вручную по фото насчитал 30, каждый узор в двух экземплярах симметрично по длине станции:
33.
34.
Но вернёмся на "красную" линию. За "Пахтакором" следует "Мустакиллик майдони" ("Площадь Независимости"), до 1991 года соответственно "Площадь Ленина", высокая и очень тёмная. На заглавном кадре поста - барельеф у её вестибюля, между прочим тоже 1991 года вместо старого "ленинского".
35.
Центральная из центральных, конечная первой очереди станция "Амир Тимур хиёбони" ("Сквер Амира Тимура") оказалась просто удивительно невзрачной. Как пояснил в комментариях carpodacus, раньше убранство и "Сквера...", и "Миллий бог" было гораздо интереснее, но его уничтожили в 1990-е годы по идеологическим причинам - тут, например, это был революционный люд, встающий на фоне знамён. Более того, довольно долго стены станции мрачно зияли голым бетоном, а нынешняя их облицовка - по сути дела обои, кое-где успевшие слегка отойти. До 1992 года станция называлась "Октябрьской революции" ("Октябрь инкилоби"), а до 1995 - "Марказий хиёбони" ("Центральный сквер"). В центре зала виден переход на "Юнуса Раджаби" с кадра №15.
36.
Дальше начинается вторая очередь "красной" линии (1980), которую открывает станция "Хамид Алимджан" с очень красивыми майоликами, названная опять же в честь узбекского поэта и драматурга. С этой и следующей станциями было связано моё пребывания в Ташкенте в 2016 году.
37. 2016
На перегоне линия метро выныривает на поверхность, чтобы перемахнуть очередной канал Салар. Это место, в отличие от двух других, я заснял, включая деталь оформления метромостика - другие два примерно такого же размера:
38. 2016
А следующая станция называется, внезапно, "Пушкин"! То есть "Пушкинская", если по-нашему, и это последнее русское название в Ташкентском метро. Скорее всего, и оно ненадолго - рядом был сквер Пушкина с соответствующим памятником, но памятник перенесли оттуда прочь в прошлом году, накануне весьма деструктивного для Ташкента саммита ШОС. Как станцию переименовать (например, "Аккурган" - по району, или "Дархан" - по арыку, на котором была важная битва Алимкула с Черняевым, или например "Ислам Каримов") - конечно же найдут, и барельеф у входа снимут:
39а.
Станция - сороконажка сороконожкой, но её "делают" светильники, похожие на свечи:
39.
Конечная станция "Биюк Ипак Юли" ("Велкий Шёлковый путь") до 1997 года называлась "Максим Горький". И её барельефы с сюжетом сердца Данко как раз-таки сохранены:
40.
Напоследок прокатимся по "синей" Узбекистанской линии (14км, 11 станций, 25 минут пути), которая показалась мне самой красивой. Она открывалась аж в 4 захода в 1984-1991 годах, а пойдём по ней с востока на запад. Две крайние станции открылись второй очередью в 1987 году. Тёмная и строгая конечная "Дустлик" ("Дружба"), до 2012 года "Чкаловская":
41.
Она обслуживала Ташкентское авиацианное производственное объединение имени Чкалова (ТАПОиЧ) и его соцгород, живший в советское время своей обособленной жизнью как бы вне полувосточного Ташкента. Сам авиазавод сюда эвакуировали в войну из подмосковных Химок, и он стал одним из крупнейших в Советском Союзе, выпуская, например, знаменитые Ил-76. Но финал у такого предприятия на окраине бывшей империи конечно же был предсказуем: по факту последний самолёт тут построили в 2002 году, официально авиастроение закрыто в 2012, и ныне на огромной площадке делаются всяческие бытовые товары для населения типа дверных замков; название "ТАПОиЧ" также упразднено, и даже самолёты-памятники и стелу с макетом Ил-76 у проходной по узбекской традиции демонтировали.
У станции метро исключительно разветвлённая система выходов, один из которых, напоминая о былом значении завода, ведёт прямо в его проходную, по-прежнему весьма оживлённую.
41а.
Соседняя станция "Машинасозлар" ("Машиностроителей") обслуживала другой завод и до 1992 года имела звучно-бездушное название "Ташсельмаш", вполе кстати похожее на какое-нибудь слово из древней истории этих мест:
42.
Дальше станцией "Ташкент" начинается первая очередь Узбекистанской линии:
43.
Странное название (если это "Ташкентская", то остальные тогда какие?!) как бы намекает, что над станцией находится Северный вокзал, или Ташкент-Пассажирский, то есть это символическое прибытие в город для гостей столицы. Тут - самые красивые майолики:
44.
"Ойбек" (или "Айбек") названа в честь поэта Мусы Ташмухамедова, более известного под таким псевдонимом. Длиннейший переход на неё с "зелёной" станции Мингурюк - на фото №17. Вид самой станции у меня как-то уж совсем плохо получился, поэтому вот её роскошные барельефы, за которыми виден характерный оранамент колонн:
45.
Здесь же обратите внимание на одинаковую "бахрому" трёх плакатов со всех станций - требование быть бдительными, указатель станций и коммерческая реклама.
46.
Следующая "Космонавтлар" ("Космонавтов", а до 1992 года "Проспект..." оных, пока таковой не переименовали) в 2015 году стала в Ташкенте "моей" станцией - все 4 приезда я ночевал в хостеле близ неё, о котором рассказывал в прошлой части. Один из образцов "космических станций" ("Проспект Космонавтов" в Екатеринбурге, "Гагаринская" в Новосибирске и унылейшего вида "Байконур" в Алма-Ате), возможно самый удачный.
47.
На стенах панно-портреты людей, связанных с космосом, от Терешковой до хана-астронома Улугбека, которого я называл про себя Космодед. Блюдо со звёздами же я использовал как ориентир - выходить мне надо было с той стороны, где его нет.
48.
На следующей "Узбекистанской" мне как-то стабильно не везло - то поезд встанет на противоположном пути, то кадр нерезкий выйдет, а сойти да осмотреть её отдельно как-то не задалось.
48а.
За ней следует великолепная "Алишер Навои", которую я уже показал на кадрах №27-31, а дальше ещё две станции третьей (1989) очереди - "Гафура Гуляма" (опять же в честь писателя) с очередной порцией отличных майолик:
49.
Причём не только на станции, но и в её наземном вестибюле:
50.
И эффектная "Чорсу" у одноимённого великого базара:
51.
Между прочим, едва ли не единственная в Ташметро станция с наземным вестибюлем:
52а. 2016
Почти конструктивистское здание которого стоит в окружении базаров:
52.
И ещё две станции слагают четвёртую очередь, открывшуюся в 1991 году. "Тинчлик" ("Мир") примечательна смотровой площадкой - из вестибюля через стекло открывается вид на станционный зал:
53.
По бокам станции - бессмысленного вида барельефы:
54.
Распространяющиеся и в вестибюли:
54а.
Конечная станция синей линии "Беруни", названная в честь великого хорезмского учёного 10-11 веков - линия этим концом действительно кажет на Хорезм. Вот так вот выглядит самый запретный и тёмный постсоветский метрополитен. На мой взгляд, он мог бы стать полноценной достопримечательностью Ташкента.
55.
В следующих трёх частях - о Ново-Городской части Ташкента, и начнём с центральных площадей, безнадёжно изменившихся за последние годы.
Оглавления и обзоры.
Весна Туркестана.
Первое узбекское хождение.
Второе узбекское хождение.
Узбекистан в общем
Узбекский глоссарий. Теория.
Узбекский глоссарий. Практика.
Жизнь в махаллях.
Железные дороги Узбекистана.
Люди и реалии.
Ташкент-2015.
Общее о городе.
Прогулка вдоль каналов.
Ташкентский метрополитен.
Ново-Городская часть. Центральные площади.
Ново-Городская часть. Разное.
Ново-Городская часть. Северный вокзал и окрестности.
Старо-Городская часть. Чорсу и окрестности.
Старо-Городская часть. Разное.
Корейцы и окраины.
Центры ближайших областей
Гулистан.
Джизак и Тамерлановы ворота.
По ссылкам ниже - другие мои обзоры метрополитенов.
Ташкентское метро - это почти как Львовское метро, с той лишь разницей, что оно во-первых существует на самом деле, во-вторых там не убивают, а только задерживают, и в третьих - не за русский язык, а за фотосъёмку. Один из крупнейших и красивейших метрополитенов бывшего СССР - одновременно и самый загадочный, и более-менее системных его фотообзоров я сходу и не припомню. Значит, думал я по дороге в Ташкент - надо сделать такой самому! Вот только качество получилось ужасное - мой фотоаппарат в принципе слабоват для подземки, а на тёмных станциях я снимал быстро, не всегда успев сфокусироваться, прицелиться или оценить конфигурацию людей в кадре. Но зато это первый в рунете полный обзор пожалуй самого красивого метрополитена Азии.
В прошлых частях - общий колорит Ташкента и прогулка вдоль городских каналов к телебашне.
Метрополитен в Ташкенте начал строиться в 1968 году как часть программы обновлённого Ташкента после землетрясения. Первая очередь из 9 станций открылась в 1977 году, и метрополитен стал в СССР лишь 6-м по счёту (после Москвы, Ленинграда, Киева, Тбилиси, Баку и Харькова), однако первым и до 2011 года (когда открылся Алматинский метрополитен) единственным в Средней Азии. Но поздний старт компенсировался быстрым ростом: по протяжённости трёх линий своего метро (36км, 29 станций) Ташкент уступает Москве, Петербургу, Киеву и Харькову. Ныне метрополитен включает "красную" Чиланзарскую линию (1977, последние станции - 1980), "синюю" Узбекистанскую (1984-1991) и "зелёную" Юнусабадскую (2001), но новых станций не открывалось уже 15-й год и видимо ни одна не была построена в независимом Узбекистане полностью. Система, тем не менее, довольно "зрелая" и я ей пользовался активно, вот только в Черняевку ни от одной из станций не уехать - что от "Шахристана" (на этой схеме он ещё "Хабиб Абдуллаев") до Юнусабадского рынка, что от "Олмазора" до базара-Ипподрома идти ещё прилично. Да, по переименованиям станций Ташкентское метро явно вне конкуренции - несколько названий успели смениться за те полгода, что прошли с моей поездки!
1а. по клику откроется более широкая картинка, в том числе с русскоязычными правилами пользования
А специфика Узбекистана начинается уже на входе (на врезке - советский и нынешний логотипы), где обязательно и часто под специальным зонтиком стоит изумрудно-зелёный милиционер с палкой-обыскалкой, заглядывающий пассажирам в сумки. Этот проверяет выборочно, меня где-то в 80% случаев, явно местных - ещё реже, но он на входе в метро не последний.
2.
Общения с ним не избежать даже если вы хотите просто воспользоваться подземным переходом. Наземный вестибюлей у ташкентского почти нет, я знаю лишь один, а в основном - необычайно капитальные подземные переходы:
3.
С кассой у метродверей, где за 1000 сумов (10-15 рублей по нашему) продают пластиковые жетончики, которые я забыл сфотографировать (фото из википедии):
3а.
А за стеклянными дверьми у старых советских турниктов - ещё один пост проверки, где обычно стоят простоватый мент-"огурец" и серьёзный чекист в коричневой форме, при которых рамка металлоискателя и специальный столик. Эти уже более въедливые, смотрят не только вещи, но и документы, задают вопросы (например, "Почему так часто ездите?") и за все дни пребывания в Ташкенте меня не проверяли всего один раз (хотя встречал людей, которых не проверяли за время пользования этим метро вообще ни разу!). На обоих постах сотрудники почти всегда очень вежливы и у туристу доброжелательны, напоследок извиняются за беспокойство и желают счастливого пути, но извиняться им, прямо скажем, есть за что - например, когда попадаешься им с большим рюкзаком, который разобрать и собрать целое дело. Сфотографировать этот пост мне так и не удалось, а что фотосъёмка запрещена, они обычно не забывают напомнить.
4.
Запрещена она тут вполне официально (см. правила по ссылке), и до поездки мне описывали Ташкентское метро как полупустые залы, в которых ментов больше, чем пассажиров, а пассажиры тоже все сплошь переодетые менты, и замеченный с фотоаппаратом человек влипает минимум на 3 часа задержания с угрозами пришить ему шпионаж, терроризм или ещё что похуже. Ну, утрирую, конечно, и хотя всё оказалось несколько проще, всё же я был тут предельно осторожен, постоянно следил за расположением людей в форме и камер, прикидывал углы их обзора, фотоаппарат же с настроенными в переходе на полутёмное помещение параметрами выхватывал из чехла буквально на секунду, от груди через поворотный экран... и все эти шпионские игры - лишь для того, чтобы заснять какую-нибудь безобидную мозаику или майолику. Разрешение на съёмку получить, как писали знающие люди на своих форумах, тоже нереально. В комментариях, конечно, неизбежно найдётся кто-нибудь, кто "фоткал в Ташкентском метро сколько хотел на виду у ментов, и впервые из вашего поста узнал, что запрещено" - ну что же, аномального везения никто не отменял. На других фото вы ещё увидите, как тревожно на меня косились пассажиры, и я каждый раз опасался, что они "доложат куда следует". Вот такие плакаты попадаются регулярно и на станциях, и в вагонах:
4а.
Поезда в Ташкентском метро самые обычные - составы "Метровагонмаша" по 4 вагона, на всех трёх линиях работающие с момента их открытия. Точных данных о количестве поездов (в двух электродепо) я не нашёл, но интервалы тут очень большие, в среднем 7-9 минут, в час пик бывает 4 минуты, хотя это и недолго в сравнении с 12-минутными интервалами в метро Алма-Аты:
5. 2016
В 2016 году появилась пара капитально отремонтированных на Ташкентском вагонзаводе поездов - с позапрошлого поколения на прошлое. Остромордный ходит по "красной" линии, кругломордый - по "синей".
6. 2016
Пассажиропоток Ташкентского метро неуклонно сокращается, упав с советских времён почти втрое (до 150 тыс. человек в день). В целом, каким-то особо пустым, равно как и особо загруженным, мне это метро не показалось: свободнее, чем в Киеве и Минске, но многолюднее, чем в Нижнем Новгороде или Алма-Ате. Дальше несколько фото из вагонов, ташкентская публика:
7.
Объявления все без исключения на узбекском, но в общем из контекста понятны (станция - "бекати"), да и в переводе мало отличаются от стандартных в московском метро. Надписи где-то в половине случаев дублируются, и значительная часть на советской узбекской кириллице. Как видите, вагоны выглядят довольно дряхло. Реклама есть, но не очень много, равно как и на станциях.
8.
В вагоне одного из новых поездов уже повеселее:
9. 2016
И ещё, думаю, вы заметили неприятную особенность ташкентского метро - темноту. На большинстве станций горит да бог треть светильников. Вероятно иногда загорается больше - по крайней мере мэтр Чистопрудов незадолго до меня сумел сфоткать несколько станций в ярком свете, но я видел ташкентское метро неизменно таким (здесь же типичный указатель):
9а.
В целом, кроме системы безопасности да потёмков каких-то ярких "фишек" Ташметро в целом я не припомню. Главная его достопримечательность - архитектура станций, о которой даже есть легенда, будто строить метро запустили команду московских и команду ленинградских метростроевцев, и те на волне вечного соперничества двух столиц напроектировали лучше, чем дома. Некоторые считают Ташкентское метро красивейшим в мире, на мой взгляд до сталинской классики Московского метро оно не дотягивает, но думаю, его можно смело считать самым красивым метрополитеном Азии (за вычетом, может, Пхеньяна). Архитектура ташкентских станций в основном удивительно для своей эпохи бетонных коробок вычурна и ориентальна, местами напоминая начало то ХХ, то XXI веков. Вообще, хорошо заметно сходство архитектуры матрополитенов Ташкента, Баку, Казани и Алма-Аты - всё больше убеждаюсь, что в (пост)советской школе метростроения образовалась полноценная "тюркская ветвь".
Моё знакомство с Ташкентским метро началось на Юнусабадской линии (6,4км, 6 станций, 10 минут пути), её конечной "Хабиб Абдуллаев", которую с той поры успели переименовать в "Шахристан". За турникетами - самоцветная карта Узбекистана, сами турникеты и зелёного мента можно различить на дисплее справа:
10.
Хабиб Абдуллаев был крупным советским геологом, президентом Академии Наук УзССР, но вот же ж незадача - родился в кишлаке Араван в нынешней Южной Киргизии (а тогда - Ферганской области). Кто он был сам по национальности, я не знаю, Араван вроде бы в основном узбекский кишлак, но и киргизы Хабиба Мухаммедовича очень уважают. Что, видимо, и стало поводом переименовать станцию. В паре километров от неё находится Юнусабадский рынок, куда прибывают маршрутки с пограничной Черняевки, так что был я здесь трижды. Сама по себе "Шахристан" для Ташкента нетипична своим двухплатформенным устройством. Фотография особенно неудачна, так как снял я её почти что на ходу, торопясь на поезд:
10а.
На короткой Юнусабадской линии я заснял все станции. За коротким открытым метромостом через Бозсу под нависающей телебашней - следующая станция "Бадамзар". Название - по району, в переводе значит "фисташковая роща". В оформлении впечатляет бионический дизайн. Кстати, к следующем фотографиям - обратите внимание, сколько раз нам ещё встретится восьмиконечная "зороастрийская" звезда:
11.
Рядом с "Бадамзаром" - показанные в прошлой части телебашня, парк "Ташкентленд", деловой центр, ВДНХ, словом - один из самых пафосных уголков узбекской столицы. Подавляющее большинство станций тут мелкого заложения (чтобы легче откапывать было после землетрясений), а спуски от турникетов на платформу почти всегда интересно оформлены. Скажем, на "Бадамзаре" - фисташками:
12.
Станция "Минор", в переводе "Башня", оправдывает своё название общей "вертикальностью" облика. Название - не по Телебашне, а по близлежащему району Минор, примечательному одноимёнными показанными в прошлой части огромным кладбищем и новой Центральной мечетью.
13.
Станция "Абдулла Кадыри" близ Алайского базара названа в честь узбекского писателя начала ХХ века, говорят, культового среди узбеков, но почти неизвестного на других языках (и вдобавок - жертва репрессий: за романы "Минувшие дни" и "Скорпион из алтаря" он был расстрелян). Связан ли дизайн станции с его творчеством - увы, не знаю:
14.
Станция "Юнус Раджаби" названа в честь советско-узбекского композитора, и в Ташкентском метро она самая глубокая - 24 метра (для сравнения, в Москве максимум - 63 метра, а в Алма-Ате - 57 метров), едва ли не единственная глубкого заложения. Оформление простое, но очень впечатляющее:
15.
А лестница в центре зала ведёт в переход с очень эффектным сечением, мне напоминающий стыковочные отсеки космических кораблей. На том конце станция "Сквер Амира Тимура" красной линии:
16. 2016
Конечная "Мингурюк" (в переводе - "Тысяча урючин", но на самом деле это название древнего городища) - одна из самых невзрачных.
17.
Зато из неё ведёт неприятно длинный (140м) и извилистый, но довольно красивый переход на станцию "Ойбек" синей линии:
18.
Но, возможно, вы прибыли в Ташкент с запада, оставив позади Хиву, Бухару и Самарканд? Тогда весьма вероятно, что встретит вас красная Чиланзарская линия (15,5км, 12 станций, 27 минут в пути), её юго-западная конечная станция "Олмазор" (или "Алмазар") у автовокзала и рынка "Ипподром" (куда опять же с Черняевки приходят маршрутки) на юго-западной окраине города. Планируется, что здесь будет переход на Сергилейскую линию, обходящую Ташкент по южной окраине, но вряд ли эти планы сбудутся хоть когда-нибудь. По моим впечатлениям, кстати, тут самые вредные менты - со мной они просто разговаривали немного хамовато, но основная их "жертва", как в Москве 1990-2000-х - гости из провинции:
19.
Эта станция - часть первой очереди (1977). "Победный" дизайн напоминает о том, что до 2010 года она называлась "Сабир Рахимов" - это герой войны, "Железный генерал", освобождавший от фашистов Данциг и погибший за неделю до Победы... но вот незадача - казах, хотя и родился в окрестностях Ташкента. Для казахов, русских да и значительной части самих узбеков это переименование было как пощёчина. Вдобавок, Алмазар - это район буквально на другом конце Ташкента, поэтому называют эту конечную местные только "Сабир Рахимов" и никак иначе.
20.
Надо заметить, "соцреалистических" станций мало даже в первой очереди. Например, следующая "Чиланзар" уже вполне ориентальна:
21.
Станция "Мирзо Улугбек" (до 1992 года называлась "50 лет СССР") весьма невзрачна, но облик её подозрительно московский - это ни что иное, как укороченная "Волоколамская", заложенная в 1970-х годах на северо-западе Таганско-Краснопресненской линии, но так и оставшаяся станцией-призраком до 2014 года - ныне она называется "Спартак" и выглядит совершенно иначе. То есть несостоявшуюся станцию Московского метро можно увидеть в Ташкенте:
22. 2016
Сводчатая "Новза", которая весной 2015 года, когда я впервые мимо неё проехал, ещё называлась "Хамза" в честь узбекского писателя-соцреалиста Хамзы Ниязи, убитого разгневанной толпой за то, что организовал в кишлаке 8-е марта с массовым сбросом паранджей. Хамзу из узбекской топонимики тотально вычистили буквально в последнюю пару лет.
23. 2016
За открытым мостиком через канал Актепа (довольно высоким - из трёх метромостов Ташкента с него лучший вид) уже совсем недалеко от центра, который открывает станция "Милый Бог"... то есть "Миллий бог", что в переводе значит "Национальный сад". Изначально она была "Комсомольская", а в 1992-2005 годах "Ёшлик" ("Молодёжная"), но при всей важности своего расположения - одна из самых невзрачных, даром что с резьбой по ганчу вдоль колонн:
24.
Следующую станцию "Бунёдкор" я заснял лишь из окна вагона, но она гораздо интереснее внешне. Название в переводе "Творец" или "Созидатель", а до 2008 она называлась "Халклар Дустлиги", то есть "Дружбы Народов". Те же метаморфозы пережил и проспект над ней. "Дружбу народов" изгнали не только из названия, но и из дизайна - на стенах раньше были гербы всех 15 ССР, ныне заменённые чем-то более национальным (точно не понял, чем):
25.
А дальше самая, на мой взгляд, красивая пара станций "красной" и "синей" линии, благодаря оформлению перехода образующие по сути единый ансамбль. На красной - "Пахтакор" ("Хлопкороб"):
26.
При общей примитивности планировки, тут реализована простая и гениальная идея - покрыть стены "самаркандскими" мозаиками. Очень люблю такое приём - привнесение в метроархитектуру средневекового искусства. Здесь же обратите внимание на указатель линии над путями, причём его цвет с цветом линии не всегда совпадает:
27.
А спортивная мозаика у выхода в город напоминает, что "Пахтакор" здесь - это как "Динамо" или "Спартак" в Москве, название станция получила по близлежащему стадиону. Своей стилистикой мозаика почему-то вызывает у меня ассоциации с хорошей советской фантастикой:
28.
Переход на станцию "Навои" тут не "труба", как на на обеих пересадках "зелёной" линии, а подъём-спуск через вестибюль. В вестибюле - свои майоликовые панно:
29.
Спуск к "Алишер Навои" - по короткому эскалатору с потрясающей мозаикой над ним, напоминающей потолки древних айванов (здесь же обратите внимание на явную кореянку на переднем плане - я уже писал, что этот народ в Ташкенте очень заметен):
30.
Ну а сама "Алишер Навои" - наверное, красивейшая станция бывшего СССР за пределами Москвы, местная "Маяковская":
31.
На стенах - всё те же майолики по мотивам произведений Алишера Навои, этого великого поэта 15 века:
32.
Честно говоря, не знаю, сколько здесь куполов, но явно очень много - вручную по фото насчитал 30, каждый узор в двух экземплярах симметрично по длине станции:
33.
34.
Но вернёмся на "красную" линию. За "Пахтакором" следует "Мустакиллик майдони" ("Площадь Независимости"), до 1991 года соответственно "Площадь Ленина", высокая и очень тёмная. На заглавном кадре поста - барельеф у её вестибюля, между прочим тоже 1991 года вместо старого "ленинского".
35.
Центральная из центральных, конечная первой очереди станция "Амир Тимур хиёбони" ("Сквер Амира Тимура") оказалась просто удивительно невзрачной. Как пояснил в комментариях carpodacus, раньше убранство и "Сквера...", и "Миллий бог" было гораздо интереснее, но его уничтожили в 1990-е годы по идеологическим причинам - тут, например, это был революционный люд, встающий на фоне знамён. Более того, довольно долго стены станции мрачно зияли голым бетоном, а нынешняя их облицовка - по сути дела обои, кое-где успевшие слегка отойти. До 1992 года станция называлась "Октябрьской революции" ("Октябрь инкилоби"), а до 1995 - "Марказий хиёбони" ("Центральный сквер"). В центре зала виден переход на "Юнуса Раджаби" с кадра №15.
36.
Дальше начинается вторая очередь "красной" линии (1980), которую открывает станция "Хамид Алимджан" с очень красивыми майоликами, названная опять же в честь узбекского поэта и драматурга. С этой и следующей станциями было связано моё пребывания в Ташкенте в 2016 году.
37. 2016
На перегоне линия метро выныривает на поверхность, чтобы перемахнуть очередной канал Салар. Это место, в отличие от двух других, я заснял, включая деталь оформления метромостика - другие два примерно такого же размера:
38. 2016
А следующая станция называется, внезапно, "Пушкин"! То есть "Пушкинская", если по-нашему, и это последнее русское название в Ташкентском метро. Скорее всего, и оно ненадолго - рядом был сквер Пушкина с соответствующим памятником, но памятник перенесли оттуда прочь в прошлом году, накануне весьма деструктивного для Ташкента саммита ШОС. Как станцию переименовать (например, "Аккурган" - по району, или "Дархан" - по арыку, на котором была важная битва Алимкула с Черняевым, или например "Ислам Каримов") - конечно же найдут, и барельеф у входа снимут:
39а.
Станция - сороконажка сороконожкой, но её "делают" светильники, похожие на свечи:
39.
Конечная станция "Биюк Ипак Юли" ("Велкий Шёлковый путь") до 1997 года называлась "Максим Горький". И её барельефы с сюжетом сердца Данко как раз-таки сохранены:
40.
Напоследок прокатимся по "синей" Узбекистанской линии (14км, 11 станций, 25 минут пути), которая показалась мне самой красивой. Она открывалась аж в 4 захода в 1984-1991 годах, а пойдём по ней с востока на запад. Две крайние станции открылись второй очередью в 1987 году. Тёмная и строгая конечная "Дустлик" ("Дружба"), до 2012 года "Чкаловская":
41.
Она обслуживала Ташкентское авиацианное производственное объединение имени Чкалова (ТАПОиЧ) и его соцгород, живший в советское время своей обособленной жизнью как бы вне полувосточного Ташкента. Сам авиазавод сюда эвакуировали в войну из подмосковных Химок, и он стал одним из крупнейших в Советском Союзе, выпуская, например, знаменитые Ил-76. Но финал у такого предприятия на окраине бывшей империи конечно же был предсказуем: по факту последний самолёт тут построили в 2002 году, официально авиастроение закрыто в 2012, и ныне на огромной площадке делаются всяческие бытовые товары для населения типа дверных замков; название "ТАПОиЧ" также упразднено, и даже самолёты-памятники и стелу с макетом Ил-76 у проходной по узбекской традиции демонтировали.
У станции метро исключительно разветвлённая система выходов, один из которых, напоминая о былом значении завода, ведёт прямо в его проходную, по-прежнему весьма оживлённую.
41а.
Соседняя станция "Машинасозлар" ("Машиностроителей") обслуживала другой завод и до 1992 года имела звучно-бездушное название "Ташсельмаш", вполе кстати похожее на какое-нибудь слово из древней истории этих мест:
42.
Дальше станцией "Ташкент" начинается первая очередь Узбекистанской линии:
43.
Странное название (если это "Ташкентская", то остальные тогда какие?!) как бы намекает, что над станцией находится Северный вокзал, или Ташкент-Пассажирский, то есть это символическое прибытие в город для гостей столицы. Тут - самые красивые майолики:
44.
"Ойбек" (или "Айбек") названа в честь поэта Мусы Ташмухамедова, более известного под таким псевдонимом. Длиннейший переход на неё с "зелёной" станции Мингурюк - на фото №17. Вид самой станции у меня как-то уж совсем плохо получился, поэтому вот её роскошные барельефы, за которыми виден характерный оранамент колонн:
45.
Здесь же обратите внимание на одинаковую "бахрому" трёх плакатов со всех станций - требование быть бдительными, указатель станций и коммерческая реклама.
46.
Следующая "Космонавтлар" ("Космонавтов", а до 1992 года "Проспект..." оных, пока таковой не переименовали) в 2015 году стала в Ташкенте "моей" станцией - все 4 приезда я ночевал в хостеле близ неё, о котором рассказывал в прошлой части. Один из образцов "космических станций" ("Проспект Космонавтов" в Екатеринбурге, "Гагаринская" в Новосибирске и унылейшего вида "Байконур" в Алма-Ате), возможно самый удачный.
47.
На стенах панно-портреты людей, связанных с космосом, от Терешковой до хана-астронома Улугбека, которого я называл про себя Космодед. Блюдо со звёздами же я использовал как ориентир - выходить мне надо было с той стороны, где его нет.
48.
На следующей "Узбекистанской" мне как-то стабильно не везло - то поезд встанет на противоположном пути, то кадр нерезкий выйдет, а сойти да осмотреть её отдельно как-то не задалось.
48а.
За ней следует великолепная "Алишер Навои", которую я уже показал на кадрах №27-31, а дальше ещё две станции третьей (1989) очереди - "Гафура Гуляма" (опять же в честь писателя) с очередной порцией отличных майолик:
49.
Причём не только на станции, но и в её наземном вестибюле:
50.
И эффектная "Чорсу" у одноимённого великого базара:
51.
Между прочим, едва ли не единственная в Ташметро станция с наземным вестибюлем:
52а. 2016
Почти конструктивистское здание которого стоит в окружении базаров:
52.
И ещё две станции слагают четвёртую очередь, открывшуюся в 1991 году. "Тинчлик" ("Мир") примечательна смотровой площадкой - из вестибюля через стекло открывается вид на станционный зал:
53.
По бокам станции - бессмысленного вида барельефы:
54.
Распространяющиеся и в вестибюли:
54а.
Конечная станция синей линии "Беруни", названная в честь великого хорезмского учёного 10-11 веков - линия этим концом действительно кажет на Хорезм. Вот так вот выглядит самый запретный и тёмный постсоветский метрополитен. На мой взгляд, он мог бы стать полноценной достопримечательностью Ташкента.
55.
В следующих трёх частях - о Ново-Городской части Ташкента, и начнём с центральных площадей, безнадёжно изменившихся за последние годы.
Оглавления и обзоры.
Весна Туркестана.
Первое узбекское хождение.
Второе узбекское хождение.
Узбекистан в общем
Узбекский глоссарий. Теория.
Узбекский глоссарий. Практика.
Жизнь в махаллях.
Железные дороги Узбекистана.
Люди и реалии.
Ташкент-2015.
Общее о городе.
Прогулка вдоль каналов.
Ташкентский метрополитен.
Ново-Городская часть. Центральные площади.
Ново-Городская часть. Разное.
Ново-Городская часть. Северный вокзал и окрестности.
Старо-Городская часть. Чорсу и окрестности.
Старо-Городская часть. Разное.
Корейцы и окраины.
Центры ближайших областей
Гулистан.
Джизак и Тамерлановы ворота.
По ссылкам ниже - другие мои обзоры метрополитенов.