Монголия, часть 4: г. Алтай, Бигэр, пустыня Гоби
Утро на пустыре за г. Алтай началось заботами по сохранению в целости нашего дополнительного топливного бака. В месте сварочного шва лопнул металлический профиль его верхнего крепежа. Перспектива потерять в пустыне бак и лишиться запаса солярки нас не вдохновляла, и Паппараци, за неимением лучшего варианта фиксации, для начала попросту привязал его репшнуром.
Пока Серый занимался машиной, я шлялась по пустырю. Пустырь за Алтаем сильно замусорен и завален булыжниками змеевика разного качества.
Вот такого, у нас из него продаются подсвечники и всякие пресс-папье, а тут лежит прямо под ногами, бери не хочу.
Пока закончили с баком и перекусили, уже перевалило за полдень.
Решили искать в Алтае душ, ведь крайний раз мы мылись еще в России, а монгольская пыль уже успела сделать нас совсем чумазыми.
Нашли отель под названием "Отель" и кафе под названием "Мир", последнее, правда, не работало, да и в магазине отеля в наличии оказались только хлеб, пиво и водка. В гостинице на первый взгляд кроме дежурной уборщицы никого обнаружено не было. Мы сломали голову, пытаясь на всех известных нам языках объяснить, что нам не нужен номер, но жизненно необходимы душ и питьевая вода, даже рисовали довольных человечков под душем и полные канистры воды. Девушка смеялась и что-то объясняла по-монгольски, вероятно, мы так и закончили бы, как вавилоняне, но на помощь неожиданно пришел вовремя появившийся монгол, который вмиг распознал нас, вспомнил русский язык и перевел уборщице все наши просьбы. Так что за 5000 тугриков(100 рублей) мы оба помылись и набрали две 20-литровые канистры воды. Правда, я оказалась лузером и не нашла, где отрегулировать температуру воды, так что мой первый и последний душ в Монголии был ледяным, но в конечном счете это было не так уж важно.Паппараци оказался внимательнее и мылся горячей водой, как белый человек...
Чистые и ароматные мы отправились гулять по Алтаю.
Кстати, по словам монгола, вся вода в Алтае добывается из скважин т.е. питьевая сразу из крана и очень хорошего качества.
В черте города Алтай есть весьма симпатичный дацан, неизвестно почему ставший местом тусовки здешней молодежи.
С площадки открывается красивый вид на город.
После прогулки мы решили прокатиться в центр и поискать кафе. В результате вечер был испорчен, после того как в выбранном наугад кафе с названием "GAFE" мне принесли цуйван, украшенный пожеванной жвачкой. Я очень чувствительна к бессмысленному злу, но в дороге все легче забывается, и мы двинулись дальше.
Помимо сложностей со вторым баком, из-за больших вибронагрузок и повышенных ходов подвески, возникла и напрягала еще одна проблема - появилась трещина в месте крепления тяги панара к заднему правому лонжерону и она росла... плюс появился непонятный стук, который Паппараци списывал на возможно гуляющий в связи с этим задний мост, либо на появившийся люфт крестовин кардана.
В результате мы оставили до лучших времен затею съездить на гору Ээж Хайрхан (Мать-гора)с ее знаменитыми Пятью чашами, место, считающееся священным у здешних жителей. Вместо этого было решено ехать сразу на юг Гоби через Бигэр и Чандмань.
Ехали пока не устали, и найдя место поровнее, встали в полнейшей темноте. Чуть позже из-за вершин выглянула луна, но лишь утром мы смогли оценить, какое потрясающее место, сами того не зная, выбрали.
В одну сторону горы сразу четырех цветов, словно кто-то нарочно для нас старался, раскрашивал.
В другую красные мятые скалы под названием Улаан Явар.
У съезда с трассы табличка, повествующая о том, что когда-то здесь было дно древнего моря, а теперь можно найти останки реликтовых животных.
И снова - фактуры. Саксаул старый.
Саксаул молодой.
Пустынная растительность.
А ведь это "денежное дерево", не иначе.
Здесь мы нашли проволоку, при помощи которой впоследствии чинили бак.
Начинаются сайры. Да, я тоже раньше думала, что сайра - это рыба такая. А еще сайрами в Азии называют пересохшие русла временных рек, которые образуются в пустыне во время ливней. В это сложно поверить, но в пустыне бывают сильнейшие ливни. Один из таких ливней подробно и очень интересно описан в книге Мартинсона Г.Г. "Загадки пустыни Гоби".
Вообще вдруг появилось огромное количество табличек и указателей, на двух языках, видимо, для туристов. Вот очередной стенд с информацией о высшей точке аймака - горе Бурхан Буудай (3765м). Правда, корявый английский вариант не сообщает нам ровным счетом ничего, кроме того, что местность отличается очень специфическим ландшафтом. Эта фраза про специфический ландшафт отчего-то повторяется почти на каждом стенде.
Развалины буддистского монастыря Номун хан в окрестностях Бигэра.
Монастырю около 750 лет.
И снова фактура. Почва пустыни.
Соленое озеро Бигэр, я очень хотела на него взглянуть, так как ни разу не видела соленых озёр, но мы так и не смогли найти к нему подъезд.
Центр сомона Бигэр - поселок Жаргалант.
Выглядит он весьма пестро - юрты, разноцветные заборчики, буддистские ступы, в центра поселка - стенд с красивыми фотографиями достопримечательностей аймака и картой.
На снимках такие нереальные виды, а где они и как называются - никакой информации. И в сети в отчетах почти ничего, ни на каком языке. Похоже, незаслуженно забыт туристами этот чудный край. Наверное и стенды с информацией такие странные, потому что не обновлялись давным-давно.
В Жаргаланте мы хотели найти гуанз (закусочную), но их в поселке не оказалось вовсе.
За Бигэром очередной природный памятник - Таван Элс (Пять песков). Песчаные дюны, исцеляющие болезни. Мы не выдержали и свернули по стрелке. Однако, никаких песков не нашли. И правда, 8 км влево по пустыне - это еще ничего определенного не значит. Тут вообще все от лукавого.
Да и без дюн красиво.
Откуда ни возьмись речка в пустыне, такая маленькая, живая, прозрачная. По предположению Паппараци - это возникшая в результате землетрясения трещина (такие мы уже встречали и раньше у Пяти вершин), которой люди или сама природа нашли применение... Хотя, возможно это и искусственный арык.
Приближаемся к Чандмани, сомону, пограничному с аймаком Баянхонгор. Близ города идет добыча угля.
В Чандмани снова ищем какой-нибудь цайны газар. Монголка из местного магазинчика указала на столовую в некоем административном здании, и мы радостно туда отправились. Долго ждали, ели вкусные буузы, опять долго ждали, ели невкусную лапшу, пили чай с молоком, в разгар всего этого в столовую вошла кустодиевского стиля дама и в ультимативной форме потребовала наши паспорта на непонятном для нас языке.
- Паспорт есть, но в машине, - миролюбиво пояснил Паппараци, - Мы докушаем, можно?
Женщина злилась и требовала, чтобы мы после обеда явились к ней. Слегка ошарашенные, решили все же сходить.
Дама без всяких объяснений забрала наши паспорта и удалилась.
Меня это нехило напрягло, ну а кого бы не напрягло, разве что Паппараци был абсолютно спокоен и даже пытался шутить и стебаться по этому поводу.
- Сейчас нас посадят, как американских шпионов,- говорил он и смеялся. -Но ниче, тогда мы заварим неплохой международный скандал, разворошим это осиное гнездо, че это за матриархат такой?..
Я попыталась добиться объяснений от молоденькой секретарши, которая якобы знала английский, а на деле только улыбалась и молчала. Однако, вскоре дама с нашими паспортами вернулась - ей для чего-то понадобилось снять с них копии. Может, она решила, что все же обнаружила иностранных агентов или шпионов, не знаю, но еще минут десять она изучала документы, в которых заполнено-то было всего две страницы.
-Ну что вы там найти хотите? - не выдерживаю.
Она не понимает меня, я не понимаю ее. На ломаном языке требует от нас маршрут. Название "Хармен-цав" ни о чем ей не говорит, а вот "Улан-Батор", кажется, устраивает, и нас наконец отпускают.
Случай вопиющий, до сих пор не понимаю, чем мы ей не понравились.
Вот это учреждение. Фото не слишком удачное, но его хватит, чтобы распознать при случае и обойти стороной. Попытки найти перевод надписи тоже не увенчались успехом. Может, конечно, мы в местное ФСБ зашли покушать, кто их знает?
Пока объяснялись со бдительной монгольской мадам, снова стало темнеть. Мы прошли границу аймаков потемну и в ночь проехали сомон Шинэжинст(в переводе на русский - "новый отличный").За Шинэжинстом нам пришлось искать объезд: дорогу размыло и она превратилась в глубокий сайр. Свет фар выхватил из темноты бегущее животное - им оказался крупный серый волк. Выходя с фонарем проверить состояние дороги на возможность проезда, Паппараци снова увидел скользнувшие в свете луны тени. Мы решили не задерживаться в таком месте. Найдя в навигаторе другую "тропу", переехали еще несколько сайров, прежде чем вышли на основной трек. Сайр здесь расширялся, углублялся и был изрезан другими пересекающими его сайрами. Это место, наверняка живописное при свете дня, ночью казалось страшноватым. Да и следы от русла несуществующей реки тоже инстинктивно не вызывали доверия - не хотелось оказаться внезапно смытыми. Мы ехали, пока каньон не кончился, и мы не оказались снова на абсолютно пустом и ровном пространстве пустыни.
Часть 3
Часть 2
Часть 1