Монголия, часть 2. Петроглифы Шивээт-Хайрхан и национальный парк Алтай Таван Богд
В Баян-Улгии мы получили, с некоторыми приключениями, пропуска в национальный парк и в тот же день двинулись в путь.
Помимо национального парка, мы решили отправиться на поиски петроглифов в долину реки Цаган-Гол (она же Саган-Гол, Саган-Сала и White River на картах гугла). С петроглифами получилось весело, потому что ни названия их, ни точного места никто не знал, а координаты, которые я переписала из чьего-то отчета, решив, что этого точно будет достаточно, почему-то не подошли нашему навигатору. В итоге мы выбрали примерную "похожую" точку. На карте вокруг было много гор и ледников, и мы решили, что в любом случае не прогадаем.
Столько дорог, выбирай любую... А вот и нет! Дороги могут долгие километры идти параллельно, а потом вдруг разойтись, да так, что и не заметишь. Или наоборот, кажущиеся совсем разными направления легко могут слиться воедино за перевалом. Выбрать правильный вариант с первого раза не так-то просто. Но в Монголии, кажется, даже местные ездят интуитивно.
Я конечно, читала про людей, живущих всю жизнь вот так, в глиняных домиках. Но когда видишь все это своими глазами... все равно сперва не веришь.
Двигаемся небыстро, дорога средней паршивости, асфальт быстро заканчивается и сразу начинается гребенка, а в подъем много камней и рытвин, приходится выбирать пути объезда. Машина Пецля по-прежнему греется на подъемах, ждем, глазеем по сторонам. В одном из таких подъемов после Джалгаз-Толгоя у нашей Делики срывает патрубок и вытекает весь антифриз, и какое-то время ребята устраняют проблему.
Показываются снежные вершины массива Таван Богда Ула, значит, мы на верном пути. Но солнце уже садится. Нужно искать место для ночевки. За неимением особого выбора решили встать на опустевшей стоянке кочевников. Все встреченные нами позже стоянки также были пустыми - кочевники в это время года уже уходят с гор в долины. В тот вечер мое состояние резко ухудшилось - простуда, начинавшаяся на Алтае, напомнила о себе с новой силой, добавились и первые симптомы "горняшки" - стучит в висках, обычный быстрый шаг вызывает непривычную одышку. Проваливаюсь в тяжелый сон.
Солнечное утро на кочевье. Высота около 3000 м.
Едем дальше. За горизонтом прячется высочайшая вершина Монголии - гора Куйтэн-Уул(Найрамдал),4374 м. Обидно, но я все больше засыпаю от слабости и слепящего солнца.
Возле одной из населенок Ленин как раз показывает наше "разрешение" подъехавшему человеку в камуфляже. Спрашивает дорогу, угощает его жену и детей конфетами, как-то знаками общается. Мужчина энергично указывает руками в сторону горизонта. Снова едем, несколько раз переезжаем протоки вброд.
Верблюды на одном из притоков реки Цаган-гол. Река Цаган-гол берет свое начало из ледника Потанина, оттого она и названа белой, за молочно-белый цвет ее воды.
Судя по карте мы уже должны были приехать, но никаких петроглифов в округе нет, нет и скал, на которых их можно было бы высечь.
Осматриваем ближнюю к дороге скалу и снова ничего.
Я совсем теряю оптимизм, вдобавок мучает совесть за то, что потащила сюда людей, толком не подготовившись. Второй день пути на исходе, все уже хотят разворачиваться назад, но ситуацию спасает Пецль.
- Доедем вон до той горы и, если нет, то всё. Ну! Мы же столько ехали...
У ближайшего жилья ребята снова спрашивают дорогу, смешно рисуют на машине быков и фигурки людей с луками и копьями. Нам объясняют знаками, что мы движемся в правильном направлении, рисуют, как доехать - осталось совсем немного.
Петроглифы в долине реки Цаган-гол представляют собой примерно 10000 рисунков на площади 15 км², находящиеся на западной стороне гор. Относятся к периоду неолита (6000-3000 до н.э.) и Бронзового века (3000-1000 до н.э.). Главная тема рисунков - пасущиеся и играющие животные, поодиночке или в стадах, часто более ста голов. Также часто встречаются сцены охоты на них.
То, что нашли мы, это, конечно, не все рисунки, а только один из комплексов петроглифов у подножья горы Шивээт-Хайрхан.
Любопытно, что помимо козлов, оленей и лошадей, встречаются фигурки верблюдов, снежных барсов.
Зафиксировала ли я координаты места? Конечно, нет! Ну, теперь хоть название горы знаю.
Пока мы рассматривали наскальные рисунки, солнце снова начало клониться к горизонту.
По темноте искать обратную дорогу мы не хотели, переехали на другой берег Цаган-гола, потратили еще около часа в поисках дороги обратно и встали спать.
Теперь нас ждет дорога до озера Хотон нуур (в переводе на русский менее красиво - "Навозное озеро"), уже хорошо - озеро есть на всех картах. Расстояние до него невелико.
Но дорога...Местами кажется, будто кто-то нарочно вкопал в нее огромные валуны. Скорость падает до нескольких километров в час.
Перевал, яркое солнце и очень холодно.
Красиво безумно, как на ладони хребты Монгольского Алтая, окаймляющего страну с запада, фактически по линии границы. Ходим и делаем снимки несмотря на пронизывающий, сдувающий всё ветер.
На перевале стоит овоо и пустая бутылка водки. Паппараци тоже провел некий ритуал, но, видимо, вылил недостаточно водки, и духи обиделись, ибо вскоре мы прокололи колесо острым камнем, который был незаметен в снегу. Боковой порез, покрышка на выброс. Пока ставили запаску, прошло еще некоторое время.
Не переставала удивляться местному жилью. В этой части Монголии живет много казахов, и их жилье чаще представляет собой домики из глинобитных кирпичей, либо вот такие импровизированные срубы с крышей из соломы и глины.
Угощаем детей конфетами.
Но еще удивительнее местные кладбища.
За одним из поворотов внезапно показался, как я сперва подумала, целый город! Люди, сами живущие чуть ли не в соломенных избушках, построили такие основательные крепкие усыпальницы. Мне это показалось невероятным. Очевидно, местные придают огромное значение загробной жизни человека.
Пецль форсирует реку.
Периодически наше продвижение вперед осложнялось. Пару раз пришлось поработать лопатами.
На подъездах к Хотон-нууру погода испортилась, небо заволокло, периодически стало накрапывать.
Озеро встретило нас так.
С запада Хотон-нуур обступают вершины-трехтысячники, у каждой из которых есть пара-тройка названий на двух-трех языках.
То ли из-за простуды, то ли от усталости, мне сперва совсем не понравилось озеро, я даже была разочарована. Напоминает Байкал, только там нет такого перепада высот. Вообще-то озера красивые, и места там совсем дикие, первозданные. Если бы повезло с погодой, наверное, устроили бы дневку. Но пришлось искать съезд вниз, к дороге вдоль берега.
У моста через протоку Сыргали, соединяющую озера Хотон нуур и Хурган нуур обнаружили вот такой стенд.
"Внимание! Пограничная зона" Внизу стенда, кстати, есть телефоны погранотряда в г. Улгий, в котором, вероятно, можно получить пропуск в погранзону нацпарка. Рядом со стендом был пустой закрытый пост, в который Паппараци вломился под всеобщий хохот, решив, что это туалет.
Движение по мосту через Сыргали ограничено массой в 1 тонну, но нас это не остановило, и все благополучно проехали.
Переехав протоку, решили искать место для стоянки. Мы съехали ближе к Хурган-нууру. Пока Ленин варил шурпу, из ниоткуда появился монгол на мотоцикле. Пытался что-то объяснить знаками, в итоге ему выдали ручку и лист бумаги, на котором он нарисовал очень красивую юрту, в которую, судя по всему, пытался нас пригласить. Мы вежливо отказались. Парень предупредил, что вскоре погода будет портиться.
Утром подул сильный ветер и пошел снег, правда, довольно быстро закончился.
Но мы решили использовать эту передышку и поскорее спускаться с гор.
Дорога огибает озеро Хурган-нуур, так что нам удалось посмотреть на него с разных сторон.
Между тем, снова показалось солнце и сразу сделало все вокруг прекрасным.
В стороне замечаем каменных баб, которых можно встретить в большом количестве в этой части Монголии.
Чтобы найти всех баб, понадобится не один день. Мы не ставили перед собой таких целей и осмотрели только те, что попадались нам по пути.
Паппараци обозревает окрестности.
К каменным изваяниям ведут длинные и ровные дорожки, отмеченные каменными столбиками - балбалами.
Одно из изваяний когда-то вероятно пытались уничтожить, и две его части лежали у основания. Было принято решение восстановить древний памятник :)
Результат починки.
Далее мы встретили непонятные каменные сооружения, их мы тоже решили осмотреть.
Они оказались древними мавзолеями.
Пока любовались Хурган-нууром, на лошади прискакал еще один монгол и тоже пригласил всех в юрту.
Очень приятный и улыбчивый, если бы не наша спешка, думаю, ни за что бы не отказались от приглашения. Пообщались насколько смогли, угостили монгола чаем. Интересно, что сами монголы всегда предлагают только местный чай с молоком, однако и привычный для нас черный, как оказалось, пьют с удовольствием.
Осталось немного, но дорога упрямо идет в гору.
Объезжаем снега, закапываемся, откапываемся.
Интересная вершина правильной пирамидальной формы, к сожалению, не знаю названия.
Сильнейший ветер сдувает снег с вершин, отчего внизу из ниоткуда на фоне чистого неба начинается пурга.
Закончились горы внезапно, мы преодолели перевал и стало понятно, что больше снега не будет.
Переехали по мосту реку Ховд (она же Кобдо-гол), за мостом оказалась заправка. Судя по инфе из сети, на ней есть заправщик, и она вполне себе функционирует.
Взгляд назад. Река Ховд, а за ней прекрасные и холодные вершины.
Дальше дорога стала привычнее - грунтовка и гребенка чередовались с каменистыми подъемами.
Поехали мимо озера Хар-нуур (2493 м), с водой восхитительного цвета.
Вскоре пейзажи стали знакомыми.
Поздно вечером мы были уже в Улгии.
Примерный трек нашей поездки на петроглифы и в национальный парк Алтай Таван Богд.
Не знаю, как нарисовать точный маршрут, учитывая, что все карты у нас были разные.
To be continued...
Первую часть можно прочитать здесь