Монголия, часть 3: озера Ачит-нуур и Хар-Ус нуур, Говь-Алтай
По возвращении с гор всем трем нашим машинам требовалась техническая помощь. Нам было необходимо купить запаску взамен пропоротого колеса, а ребятам найти вменяемый сервис.
Мы с Паппараци хотели было стартовать в сторону Ховда той же ночью, но в какой-то момент выяснилось, что проблемы у ребят, возможно, более серьезные, и продолжение путешествия по Монголии для них оказалось под вопросом. Ночевали снова на озере Толбо. Весь следующий день был потерян в поисках запаски и сервиса. Улгий, определенно, не хотел нас отпускать. Лавочек с надписью "дугуй засвар"(шиномонтаж) в городе было много, а вот колесо нужного размера найти оказалось почти невозможно. В поисках колес мы случайно обратились на рынке к водителю маршрутки, который указал нам на какой-то "засвар". В засваре оказался один русскоговорящий казах, который впоследствии полдня катался с нами по "знакомым", ища нам запаску, и помог ребятам в выборе сервиса. Правда, у работников сервиса были выходные, и на помощь можно было надеяться не раньше, чем через день-два.
С ребятами казах успел подружиться и пригласил их съездить на рыбалку, на что они сразу же согласились.
В случае дальнейших задержек решено было разделиться - мы двинемся дальше, как только у нас будет запаска, ребята же останутся ждать сервиса. Так наши друзья уехали рыбачить с казахами, а мы ткнули пальцем в карту и решили поехать, например, на Ачит-Нуур (в переводе с монгольского - "благодетельное озеро"), просто чтобы не ночевать в городе.
Дорога к озеру, носящая гордое название Трасса А07, оказалась прелестной гребенкой, так что несчастные 70 км мы преодолевали полночи.
В темноте озеро показалось совсем неказистым и заболоченным.
Однако, утром все оказалось не так плохо. Погода стояла прекрасная, озеро было спокойным и гладким, как зеркало.
С противоположного берега смотрели на нас вершины хребтов Хархираа-Уул и Тургений-нуру.
Граница аймаков Баян-Улгий и Увс делит озеро почти ровно пополам. На Убсунурской стороне озера проживают дербеты.
Монголия - очень "фактурная" страна, в каждом пейзаже есть деталь, словно специально и очень подробно прорисованная.
Начиная с Ачита, я стала повсюду видеть эти детали и попыталась запечатлеть некоторые из них.
Поблизости оказалось жилье с очень основательным сортиром
и чумовой входной дверью с дизайнерским замком.
Ехать обратно посветлу было куда проще. Вскоре показалась река Ховд.
А ну отдавай назад!
Река петляет между горами, чем-то напоминает Алтай, та же лазурная вода, пороги, те же скрученные непрерывным ветром деревья.
Вернувшись в Улгий, опять занялись поисками колеса. Запаски нашего размера найти так и не удалось. Вместо этого нам за 770руб. поставили заплатку на порванное колесо. Вряд ли она была достаточно надежной, и к счастью, проверять ее на прочность нам не пришлось.
После этого мы решили ехать дальше в сторону Ховда и после на юг, к пустыне Гоби. Предполагалось встретиться с ребятами позже и поддерживать связь, и хотя созванивались мы регулярно, встретиться в Монголии нам так больше и не удалось. Всю оставшуюся часть страны мы с Паппараци прошли вдвоем, ребята шли по почти тому же маршруту с отставанием в несколько дней.
Кажется, мы и правда наконец уезжаем из Улгия. Даже не верится. Прощаемся с озером Толбо. Погода меняется.
Паппараци недоверчиво посматривает на небо.
Небо действительно выглядит угрожающе.
Не слишком приветливый у нас горизонт, но нужно ехать.
По границе аймаков Баян-Улгий и Ховд, которую нам предстоит пересечь, проходит горный хребет Цамбагарав с вершинами Цаст(4206м) и Цамбагарав (4149м).
Впереди у нас перевал Хашаат-даваа(2584м, хотя навигатор почему-то показывал бОльшую высоту). Рановато мы решили, что снег для нас в Монголии закончился.
Вскоре началась метель, температура резко опустилась ниже -10, дорога вообще пропала.
В условиях плохой видимости мы двигались сквозь ледяную пустыню.
Не знаю, как долго это продолжалось, но закончилось все так же внезапно, стоило спуститься с гор.
Северная часть Ховдинского аймака расположена в Котловине больших озер. Хар-Ус нуур - самое крупное пресное озеро этой котловины, к нему мы и направляемся.
На подъезде к Ховду и в самом городе было несколько платилок, но мы проходили город ночью, и все они были закрыты.
Глубокой ночью наш космолет приземлился на берегу озера Хар-Ус нуур.
Пытаясь заварить чай и наскоро поужинать, вдруг заметила тревожное лицо Паппараци. Неожиданно резко прозвучало: "Настя, быстро в машину!" Из темноты в нашу сторону шли неясные фигуры с горящими глазами. Через пару минут стало ясно, что это коровы, и мы уже нервно подкалывали друг друга, но в ночи эти звери выглядели как зомби из фильмов ужасов. Мы пытались встать подальше от юрт и смотровых площадок, в результате встроенный в мозг Паппараци GPS привел нас прямо к звериной тропе. Животные приходили сюда на водопой всю ночь, периодически снаружи раздавался топот очередного табуна. Играла негромкая однообразная музыка, с глухими ударами барабанов, как будто откуда-то издалека. "Это из юрты," - говорили мы друг другу, тщетно пытаясь уснуть. Но выходя на улицу, понимали, что вокруг оглушительно тихо. То пел ветер в нашем багажнике.
Вот что писал Марко Поло о своем путешествии:
"...Но есть там вот какое чудо: едешь по той пустыне ночью, и случится кому отстать от товарищей, поспать или за другим каким делом, и как станет тот человек нагонять своих, заслышит он говор духов, и почудится ему, что товарищи зовут его по имени, и зачастую духи заводят его туда, откуда ему не выбраться, так он там и погибает. И вот еще что, и днем люди слышат голоса духов, и чудится часто, точно слышишь, как играют на многих инструментах и словно на барабане. Так-то вот, с такими трудностями переходят через пустыню..."
Духи Монголии, по всей видимости, поселились у нас в багажнике, и с тех пор мы слышали их "музыку" снова и снова, вплоть до возвращения в Россию.
С рассветом озеро преобразилось. В ранней утренней дымке стада и табуны сменяли друг друга.
К молочно-белой воде неслись во весь опор,
из воды выходили всегда медленно, степенно. Красивые разномастные кони с мокрыми мордами, вода ручьями текла с грив и боков. Мы не смели выйти из машины и потревожить их.
Озеро Хар-Ус нуур входит в состав одноименного заповедника, берега его сильно заболочены, здесь обитают сотни видов редких водных птиц.
В числе прочих птиц видели лебедей.
Пока мы готовили нехитрый завтрак, озеро показало нам еще одно свое чудо - миражи.
Полюбовались еще немного на пьющих коней и решили двигаться дальше.
Участок дороги Ховд-Алтай заасфальтирован на 200 км, и строительство дороги продолжается.
Перед поворотом на Манхан заметила вот таких любопытных птиц. Как мне уже подсказали, называются кеклики.
Ближе к Дарви начинается Гоби (по-монгольски-"Говь"), необъятная и непознанная, с тысячей обличий и тысячей цветов. Встречала у многих путешественников в рассказах мнение, что пространство между монгольскими городами пусто и безжизненно. Это совершенно не так. В Монголии сумасшедшая концентрация природных достопримечательностей, они просто попадаются по дороге одна за другой.
Раз начинается Гоби, значит есть и перекати-поле,
а это именно то, что я всегда мечтала поймать и потрогать.
То ли солончак, то ли снова миражи.
Нет ничего лучше, чем хорошая грунтовая дорога по пустыне, если она без гребенки, конечно. Ни встречки тебе, никаких помех ни слева, ни справа, никаких постов, едешь, как хочешь, где хочешь, в любом состоянии. Мне тоже удалось немного поводить Делику в Гоби.
А еще Монголия - это страна пыли. Пыль гарантированно будет просто везде.
Дарви и первые признаки буддизма, прежде их не было видно.
Пересекли границу аймака Говь-Алтай.
Эти места называются Хуйсийн Говь, за ними заповедник Монгол Элс(Монгольские пески), но мы надеялись увидеть настоящие песчаные барханы позже и не поехали туда.
Трудно не устроить фотосессию посреди такой прекрасной "пустоты".
Фотографировали до темноты, снова ехали, снова фотографировали.
Глубокой ночью мы добрались до центра аймака г. Алтай и встали спать на пустыре за ним.
Предыдущие серии:
Монголия, часть 2
Монголия, часть 1