Ульм
Ульм (Ulm, 123 тыс. жит.) возник в 9 веке на базе путевого дворца германских королей. Получив городские права в 1181 году, Ульм почти сразу стал и вольным имперским городом с обширным хинтерландом, включающем множество окрестных поселений. Расположенный на Дунае и в фокусе торговых и паломнических путей средневековья, город быстро рос и богател: помимо торговли чужими товарами, горожане производили немало своих, в том числе, уникальную фланелевую ткань. Несмотря на отсутствие резиденций носителей власти, Ульм имел немалый вес в государстве благодаря развитой экономике, причём его влияние выходило далеко за пределы Швабии: ульмские купцы имели связи и представительства по всей Европе. В 14 веке город расширился до пределов, которых хватило на последующие 500 лет, обзавёлся крепостной стеной и начал строительство своей знаменитой городской церкви.
Несмотря на повышение административного статуса до центра т.н. Имперского Швабского округа, Ульм под действием внутренних и внешних негативных факторов вступил в длительный период упадка, продолжавшийся с начала 16-го и вплоть до середины 19 века. Тяжёлый для всей Европы 17-й век добавил и Ульму невзгод от войн и эпидемий. К наполеоновским реформам город подошёл в состоянии фактического банкротства, но и они не улучшили (секуляризировать тут было нечего), а наоборот, осложнили его положение: в 1810 году прямо через Ульм проложили границу между вновь образованными королевствами Бавария и Вюртемберг, и город потерял ценные задунайские земли. Лишь в ходе объединения Германии и развития капитализма началось возрождение Ульма, но уже на новой основе: город стал центром важного укрепрайона, сюда пришла железная дорога, открылись многие промышленные предприятия. Численность населения выросла в несколько раз, с упадочных 12 тысяч в 1850-м до 75 перед второй мировой. Развернулись масштабные строительные проекты, одним из которых стала достройка собора, в результате ставшего самым высоким в мире.
Ульм сильно пострадал по итогам обеих мировых войн, но 17 декабря 1944-го пришла главная беда: гарнизоны и индустриальные объекты привлекли внимание т.н. союзной авиации, но британские ВВС решили начать ковровую бомбардировку с исторического центра. Вековое наследие было стёрто с лица земли: уцелело лишь 19% зданий, собор в их числе - церкви англосаксы щадили вовсе не из-за богобоязни, а по сугубо утилитарной причине, оставляя высокие здания в качестве ориентиров для будущих налётов. После войны, восстановили лишь наиболее значимые здания вроде ратуши, а на месте утерянных кварталов возвели простые и дешёвые дома-коробки.
Учитывая вышесказанное, любители средневековья найдут в Ульме немного познавательного - главной причиной посетить Ульм является его грандиозный городской собор, при этом, добраться до города несложно:
Ульм мне был по пути, программа на день 27 мая особых сложностей не обещала, и в начале десятого я въехал в город по мосту Gänstorbrücke с баварской стороны. Кое-что интересное в городе всё-таки нашлось, иначе я бы и не стал тратить время на написание этого отчёта. Весь исторический центр лежит слева (западнее) от этого моста, так что наша прогулка началась с правого края карты.
Машину я оставил возле симпатичного здания, оказавшегося старым арсеналом (Zeughaus):
Потребность в складе вооружений и боеприпасов у вольного города возникла ещё в 14 веке; впоследствии арсенал многократно расширялся, заняв несколько зданий, построенных в стиле ренессанса. С ликвидацией вольного города, центральные власти прибрали к рукам многие его фонды, в том числе и этот, а освободившиеся здания отдали под казармы. Солдаты ушли отсюда в 1919 году, но англичане разбомбили комплекс в 44-м то ли по старой памяти, то ли на всякий случай. Так что от старины здесь мало что осталось.
Зато сохранились городские ворота с высокой Гусиной башней (Gänsturm, 1360) - часть оригинальной крепостной стены:
Башня стоит в сотне метров от берега Дуная, так что дальше к центру можно пройти по набережной. Дунай здесь ещё не такой широкий и полноводный, как мы обычно его представляем, но берега почему-то не окультурены:
А на южном берегу находятся бывшие пригороды, а последние двести лет - отдельный город Ной-Ульм, принадлежащий уже Баварии:
Отвесная стена на нашем берегу - всё, что осталось от Орловского бастиона (Adlerbastei). Местный чудак-изобретатель Альбрехт Берблингер ("Ульмский портной") в 1811 году попытался перелететь через Дунай с его вершины на своём дельтаплане. Презентация перед королевской семьёй Вюртемберга закончилась конфузом - над водной поверхностью такие полёты были технически невозможны, и пилот плюхнулся в реку. Развитие авиации пришлось отложить до лучших времён :)
Дальше по берегу стоит бывшая церковь св.Троицы, построенная в 1621 году в ренессансном стиле для лютеранского прихода на месте прежнего доминиканского монастыря. Кирха была уничтожена бомбёжкой 1944-го, так что теперь мы видим результат её восстановления практически с нуля:
По Новой улице (Neue Straße) выходим к композиционному центру города - площади Münsterplatz. Она попросту обезображена говнохайтеком:
Большой ошибкой местных властей стало приглашение американского архитектора Ричарда Мейера для реализации проекта нового культурного центра на островке посреди главной улицы. Его дизайн из белого бетона и стекла полностью игнорировал ульмское архитектурное наследие, а объёмы закрыли вид на главную доминанту города - кафедральный собор. Заметно, что остальные дома на площади, хоть и новоделы, вписаны в ландшафт намного удачнее. Впрочем, без китча и здесь не обошлось:
А на южной стороне Нойештрассе стоит ратуша:
Здание ратуши постепенно строилось и расширялось в 14-15 веках. В 16 веке оно обрело современный ренессансный облик, а стены по всему периметру были расписаны фресками местного художника Мартина Шаффнера. Впоследствии, здание несколько раз подвергалось реновациям (многое пришлось восстанавливать после налёта 1944-го), и теперь сложно разобрать, где оригинальные детали, а где копии. Смотрим на южный фасад:
Справа на переднем плане стоит резная колонна древнего (1482) фонтана - "рыбный ящик", на котором в базарный день и вправду развешивали рыбу. Слева - голубая пирамида нового здания городской библиотеки.
На самом фасаде, если приглядеться, можно обнаружить множество символов города с богатой историей. Под зубчатой линией фронтона выстроился ряд гербов - это города-партнёры по торговле средневекового Ульма. Ниже нарисована фреска с т.н. ульмской баржей (Ulmer Schachtel) - такие одноразовые деревянные "лодки-коробки" ходили по Дунаю в течение нескольких веков:
Рамы трёх больших окон с вимперговыми арками увенчаны шестью фигурками курфюрстов. Вообще-то курфюрстов было семь - какого из них обидели, желающие могут определить по гербам методом исключения:
Однако, главная деталь ратуши находится на восточной стене - это астрономические часы 1520 года очень сложной конструкции:
На той же стене, рядом с угловым эркером, находим Кайзерово окно с килевидными арками и статуями королей Германии, Богемии и Венгрии:
Ратуша стоит на обширной Рыночной площади, но все дома по её периметру были разрушены бомбёжкой, и восстановлены уже в виде имитации:
Публика собралась послушать концерт классической музыки под открытым небом, но дирижёр и музыканты, видимо, ещё не сыгрались друг с другом, ибо так и не смогли завершить ни одной композиции за всё время, пока я ходил по площади:
К югу от Рынка, обнаруживаем ещё одну башню крепостной стены - Мясницкую (Metzgerturm, 1340):
Это не особенности моего объектива: башня, подобно пизанской, действительно наклонена на 3 градуса вправо. Ближе к Дунаю, старинных домов сохранилось немного больше; вот например, как выглядит дворик прямо перед башней (обратите внимание, насколько наклонён вперёд фасад крайне правого дома):
Через Мясницкую башню снова выходим на набережную. Здесь сохранилась часть крепостной стены, а за ней - единственная уцелевшая часть старого города, Рыбацкий квартал:
Все фасады, конечно же, недавно реновированы:
Среди них попадаются весьма живописные, с атрибутами ренессансного декора, вроде балконов, солнечных часов и кронштейнов:
По верху стены устроен променад:
В старом городе обилие фахверка:
Обратите внимание на жёлтого воробья в правом углу - такие статуэтки в изобилии разбросаны по всему городу. Воробей (Ulmer Spatz) - это символ Ульма. Ещё одним символом Ульма является Кривой дом 14 века Schiefes Haus - угол наклона его фасада составляет целых 10 градусов (фотку сделать не удалось, поэтому заимствую):
Рыбацкий квартал - это всего лишь пара улиц вдоль ручьёв Гроссе- и Кляйне Блау, поэтому идя на север, мы через 2 минуты снова попадаем в район Новой улицы, но уже к западу от ратуши. На одной из площадей, замечаем необычное гражданское здание в стиле эклектики - нечто вроде городского совета (Schwörhaus, 17 век, перестройки 1790, 1908-15, 1954):
Как и ратуша, этот дом тоже был восстановлен из руин после войны. Мэр Ульма до сих пор принимает присягу перед горожанами, стоя на фасадном балконе.
В Ульме есть и свой пентагон:
Это массивное ренессансное здание с 1593 года известно как Новый дом (Neuer Bau) и первоначально использовалось как зерновой склад. С 1927 года в нём размещается полицейское управление. Боюсь, что результат огромной стройки перед зданием закроет и этот открыточный ульмский вид. Минут пять потребовалось, чтобы обойти котлован и выйти на северную сторону пентагона:
Кварталы к западу от собора были полностью разрушены бомбёжкой, так что сейчас они заняты безликими зданиями банков и универмагов:
Только вид на собор оживляет ведущую к нему от вокзала торговую улицу Hirschstrasse:
Соборная площадь тоже ничем не впечатлила. Если бы не часы с колокольчиками на стене одного из домов, привлекающие внимание туристов странным звуком и открыванием створок каждые пять минут, периметр площади не удостоился бы ни единой фоткой:
Наконец, мы подошли к главной достопримечательности Ульма - лютеранской церкви св.Креста, или просто Мюнстеру. На удивление, его 161-метровая колокольня уместилась в кадр:
Этапы строительства Мюнстера (1377-1543 и 1817-1890) совпадают с периодами экономического благополучия города - ульмеры строили и содержали кирху своими силами. Я уже несколько раз назвал Мюнстер собором, но это лишь фигура речи, отражающая величие данного сооружения - ни католического, ни протестанского епископа в городе никогда не было, и кирха имела скромный статус приходской.
Об архитектуре и особенностях Мюнстера написано много, поэтому я не буду повторяться, а покажу только то, что видел сам. Главный портал отличается сложной композицией и обилием скульптурных фигур и их групп: здесь сцены от сотворения мира до Страшного суда, а центральное место занимает сам Иисус в своей ипостаси Мужа скорбей:
Мюнстер превосходит многие кафедральные соборы не только высотой шпиля, но и размерами: длиной 124 и шириной 49 метров, внутри он имеет 2000 только сидячих мест и 5 органов. Две 86-метровые башни на алтарной стороне кажутся скромными лишь на фоне главной колокольни, а по отдельности могли бы украсить любой храм.
Во время службы внутрь кирхи никого не пускают, поэтому пришлось дождаться её окончания. Стильный и строгий интерьер, характерный для протестантских храмов, нисколько не подавляет своим объёмом:
Уже на обратном пути, обнаружил рядом с юго-восточной башней маленькую готическую часовню св.Валентина. Внезапно она оказалась собственностью русской православной церкви:
Пройдя на восток до исходной точки, больше ничего интересного не увидел, и на этом прогулку по Ульму завершил.
Несмотря на повышение административного статуса до центра т.н. Имперского Швабского округа, Ульм под действием внутренних и внешних негативных факторов вступил в длительный период упадка, продолжавшийся с начала 16-го и вплоть до середины 19 века. Тяжёлый для всей Европы 17-й век добавил и Ульму невзгод от войн и эпидемий. К наполеоновским реформам город подошёл в состоянии фактического банкротства, но и они не улучшили (секуляризировать тут было нечего), а наоборот, осложнили его положение: в 1810 году прямо через Ульм проложили границу между вновь образованными королевствами Бавария и Вюртемберг, и город потерял ценные задунайские земли. Лишь в ходе объединения Германии и развития капитализма началось возрождение Ульма, но уже на новой основе: город стал центром важного укрепрайона, сюда пришла железная дорога, открылись многие промышленные предприятия. Численность населения выросла в несколько раз, с упадочных 12 тысяч в 1850-м до 75 перед второй мировой. Развернулись масштабные строительные проекты, одним из которых стала достройка собора, в результате ставшего самым высоким в мире.
Ульм сильно пострадал по итогам обеих мировых войн, но 17 декабря 1944-го пришла главная беда: гарнизоны и индустриальные объекты привлекли внимание т.н. союзной авиации, но британские ВВС решили начать ковровую бомбардировку с исторического центра. Вековое наследие было стёрто с лица земли: уцелело лишь 19% зданий, собор в их числе - церкви англосаксы щадили вовсе не из-за богобоязни, а по сугубо утилитарной причине, оставляя высокие здания в качестве ориентиров для будущих налётов. После войны, восстановили лишь наиболее значимые здания вроде ратуши, а на месте утерянных кварталов возвели простые и дешёвые дома-коробки.
Учитывая вышесказанное, любители средневековья найдут в Ульме немного познавательного - главной причиной посетить Ульм является его грандиозный городской собор, при этом, добраться до города несложно:
Ульм мне был по пути, программа на день 27 мая особых сложностей не обещала, и в начале десятого я въехал в город по мосту Gänstorbrücke с баварской стороны. Кое-что интересное в городе всё-таки нашлось, иначе я бы и не стал тратить время на написание этого отчёта. Весь исторический центр лежит слева (западнее) от этого моста, так что наша прогулка началась с правого края карты.
Машину я оставил возле симпатичного здания, оказавшегося старым арсеналом (Zeughaus):
Потребность в складе вооружений и боеприпасов у вольного города возникла ещё в 14 веке; впоследствии арсенал многократно расширялся, заняв несколько зданий, построенных в стиле ренессанса. С ликвидацией вольного города, центральные власти прибрали к рукам многие его фонды, в том числе и этот, а освободившиеся здания отдали под казармы. Солдаты ушли отсюда в 1919 году, но англичане разбомбили комплекс в 44-м то ли по старой памяти, то ли на всякий случай. Так что от старины здесь мало что осталось.
Зато сохранились городские ворота с высокой Гусиной башней (Gänsturm, 1360) - часть оригинальной крепостной стены:
Башня стоит в сотне метров от берега Дуная, так что дальше к центру можно пройти по набережной. Дунай здесь ещё не такой широкий и полноводный, как мы обычно его представляем, но берега почему-то не окультурены:
А на южном берегу находятся бывшие пригороды, а последние двести лет - отдельный город Ной-Ульм, принадлежащий уже Баварии:
Отвесная стена на нашем берегу - всё, что осталось от Орловского бастиона (Adlerbastei). Местный чудак-изобретатель Альбрехт Берблингер ("Ульмский портной") в 1811 году попытался перелететь через Дунай с его вершины на своём дельтаплане. Презентация перед королевской семьёй Вюртемберга закончилась конфузом - над водной поверхностью такие полёты были технически невозможны, и пилот плюхнулся в реку. Развитие авиации пришлось отложить до лучших времён :)
Дальше по берегу стоит бывшая церковь св.Троицы, построенная в 1621 году в ренессансном стиле для лютеранского прихода на месте прежнего доминиканского монастыря. Кирха была уничтожена бомбёжкой 1944-го, так что теперь мы видим результат её восстановления практически с нуля:
По Новой улице (Neue Straße) выходим к композиционному центру города - площади Münsterplatz. Она попросту обезображена говнохайтеком:
Большой ошибкой местных властей стало приглашение американского архитектора Ричарда Мейера для реализации проекта нового культурного центра на островке посреди главной улицы. Его дизайн из белого бетона и стекла полностью игнорировал ульмское архитектурное наследие, а объёмы закрыли вид на главную доминанту города - кафедральный собор. Заметно, что остальные дома на площади, хоть и новоделы, вписаны в ландшафт намного удачнее. Впрочем, без китча и здесь не обошлось:
А на южной стороне Нойештрассе стоит ратуша:
Здание ратуши постепенно строилось и расширялось в 14-15 веках. В 16 веке оно обрело современный ренессансный облик, а стены по всему периметру были расписаны фресками местного художника Мартина Шаффнера. Впоследствии, здание несколько раз подвергалось реновациям (многое пришлось восстанавливать после налёта 1944-го), и теперь сложно разобрать, где оригинальные детали, а где копии. Смотрим на южный фасад:
Справа на переднем плане стоит резная колонна древнего (1482) фонтана - "рыбный ящик", на котором в базарный день и вправду развешивали рыбу. Слева - голубая пирамида нового здания городской библиотеки.
На самом фасаде, если приглядеться, можно обнаружить множество символов города с богатой историей. Под зубчатой линией фронтона выстроился ряд гербов - это города-партнёры по торговле средневекового Ульма. Ниже нарисована фреска с т.н. ульмской баржей (Ulmer Schachtel) - такие одноразовые деревянные "лодки-коробки" ходили по Дунаю в течение нескольких веков:
Рамы трёх больших окон с вимперговыми арками увенчаны шестью фигурками курфюрстов. Вообще-то курфюрстов было семь - какого из них обидели, желающие могут определить по гербам методом исключения:
Однако, главная деталь ратуши находится на восточной стене - это астрономические часы 1520 года очень сложной конструкции:
На той же стене, рядом с угловым эркером, находим Кайзерово окно с килевидными арками и статуями королей Германии, Богемии и Венгрии:
Ратуша стоит на обширной Рыночной площади, но все дома по её периметру были разрушены бомбёжкой, и восстановлены уже в виде имитации:
Публика собралась послушать концерт классической музыки под открытым небом, но дирижёр и музыканты, видимо, ещё не сыгрались друг с другом, ибо так и не смогли завершить ни одной композиции за всё время, пока я ходил по площади:
К югу от Рынка, обнаруживаем ещё одну башню крепостной стены - Мясницкую (Metzgerturm, 1340):
Это не особенности моего объектива: башня, подобно пизанской, действительно наклонена на 3 градуса вправо. Ближе к Дунаю, старинных домов сохранилось немного больше; вот например, как выглядит дворик прямо перед башней (обратите внимание, насколько наклонён вперёд фасад крайне правого дома):
Через Мясницкую башню снова выходим на набережную. Здесь сохранилась часть крепостной стены, а за ней - единственная уцелевшая часть старого города, Рыбацкий квартал:
Все фасады, конечно же, недавно реновированы:
Среди них попадаются весьма живописные, с атрибутами ренессансного декора, вроде балконов, солнечных часов и кронштейнов:
По верху стены устроен променад:
В старом городе обилие фахверка:
Обратите внимание на жёлтого воробья в правом углу - такие статуэтки в изобилии разбросаны по всему городу. Воробей (Ulmer Spatz) - это символ Ульма. Ещё одним символом Ульма является Кривой дом 14 века Schiefes Haus - угол наклона его фасада составляет целых 10 градусов (фотку сделать не удалось, поэтому заимствую):
Рыбацкий квартал - это всего лишь пара улиц вдоль ручьёв Гроссе- и Кляйне Блау, поэтому идя на север, мы через 2 минуты снова попадаем в район Новой улицы, но уже к западу от ратуши. На одной из площадей, замечаем необычное гражданское здание в стиле эклектики - нечто вроде городского совета (Schwörhaus, 17 век, перестройки 1790, 1908-15, 1954):
Как и ратуша, этот дом тоже был восстановлен из руин после войны. Мэр Ульма до сих пор принимает присягу перед горожанами, стоя на фасадном балконе.
В Ульме есть и свой пентагон:
Это массивное ренессансное здание с 1593 года известно как Новый дом (Neuer Bau) и первоначально использовалось как зерновой склад. С 1927 года в нём размещается полицейское управление. Боюсь, что результат огромной стройки перед зданием закроет и этот открыточный ульмский вид. Минут пять потребовалось, чтобы обойти котлован и выйти на северную сторону пентагона:
Кварталы к западу от собора были полностью разрушены бомбёжкой, так что сейчас они заняты безликими зданиями банков и универмагов:
Только вид на собор оживляет ведущую к нему от вокзала торговую улицу Hirschstrasse:
Соборная площадь тоже ничем не впечатлила. Если бы не часы с колокольчиками на стене одного из домов, привлекающие внимание туристов странным звуком и открыванием створок каждые пять минут, периметр площади не удостоился бы ни единой фоткой:
Наконец, мы подошли к главной достопримечательности Ульма - лютеранской церкви св.Креста, или просто Мюнстеру. На удивление, его 161-метровая колокольня уместилась в кадр:
Этапы строительства Мюнстера (1377-1543 и 1817-1890) совпадают с периодами экономического благополучия города - ульмеры строили и содержали кирху своими силами. Я уже несколько раз назвал Мюнстер собором, но это лишь фигура речи, отражающая величие данного сооружения - ни католического, ни протестанского епископа в городе никогда не было, и кирха имела скромный статус приходской.
Об архитектуре и особенностях Мюнстера написано много, поэтому я не буду повторяться, а покажу только то, что видел сам. Главный портал отличается сложной композицией и обилием скульптурных фигур и их групп: здесь сцены от сотворения мира до Страшного суда, а центральное место занимает сам Иисус в своей ипостаси Мужа скорбей:
Мюнстер превосходит многие кафедральные соборы не только высотой шпиля, но и размерами: длиной 124 и шириной 49 метров, внутри он имеет 2000 только сидячих мест и 5 органов. Две 86-метровые башни на алтарной стороне кажутся скромными лишь на фоне главной колокольни, а по отдельности могли бы украсить любой храм.
Во время службы внутрь кирхи никого не пускают, поэтому пришлось дождаться её окончания. Стильный и строгий интерьер, характерный для протестантских храмов, нисколько не подавляет своим объёмом:
Уже на обратном пути, обнаружил рядом с юго-восточной башней маленькую готическую часовню св.Валентина. Внезапно она оказалась собственностью русской православной церкви:
Пройдя на восток до исходной точки, больше ничего интересного не увидел, и на этом прогулку по Ульму завершил.