Зигмаринген
Зигмаринген (Sigmaringen, 12 тыс. жит.) - типичный городок, возникший при замке. Крутой утёс на берегу Дуная превосходно подходил для сооружения крепости, и она появилась в 11 веке. В 1250 году, поселение при крепости получило городские права, а к 1500-му крепость стала замком, то есть укреплённой резиденцией местных феодалов. Примерно раз в столетие земли меняли хозяев, пока в 1535 году замком не завладел род Гогенцоллернов из высшего круга знати. Представители местной ветви рода стали носить фамилию Гогенцоллерн-Зигмаринген, а их владения постепенно переросли в княжество. Википедия приводит чересполосные земли этого княжества в качестве эталонного примера феодальной раздробленности:
Казалось бы, оно должно было идти в первых рядах кандидатов на медиатизацию (централизацию феодальных уделов в крупные королевства), быстро и решительно проведённую Наполеоном по всей Европе в начале 19 века. Но даже к великому императору можно было найти подходы, и благодаря знакомству с женой Наполеона Жозефиной, тогдашние владельцы добились для своего княжества счастливого исключения: оно так и осталось независимым островком между двумя крупными новыми королевствами Баденом и Вюртембергом, ассимилировавшими в свой состав множество менее удачливых окрестных уделов. Даже после аннексии княжества Пруссией спустя полвека, Зигмаринген сохранил относительную автономию и в составе единого немецкого государства в качестве административной единицы первого порядка - т.н. Гогенцоллернской земли. Лишь после Второй мировой, с образованием ФРГ, округ потерял свой особый статус, войдя в состав федеральной земли Баден-Вюртемберг.
Провинциальный городок Зигмаринген отметился в мировой истории, став в 1944 году местом последнего пристанища изгнанного из Франции марионеточного режима Виши.
Несмотря на стабильное положение при власти и небольшой ущерб от войн, город не получил особого развития, зато отлично сохранился. Туристов привлекают сюда нарядные средневековые кварталы и отличные виды на высокий замок с любого ракурса. Разве что заезжать сюда придётся специально, так как город стоит хотя и на туристических трассах, но вдали от автобанов:
Мне как раз он был по пути из Ульма к Боденскому озеру, так что воскресным днём 27 мая я сделал в Зигмарингене остановку на час и полюбовался местными открыточными пейзажами. Прогулка вышла достаточно короткой - я не осматривал весь старый город детально, а ограничился обходом замка и посещением главной площади. Парковка оказалась к западу от центра (слева за краем карты), так что маршрут вышел очень простым: прямо на восток по улице Фюрста-Вильгельма, затем вокруг замка против часовой, с выходом на берег Дуная и подъёмом на замковый холм в завершение прогулки. В южную половину города я даже не заглянул:
Красивые виды начинаются прямо от парковки. С запада видно сразу всё - замок, церковь и начало главной улицы:
Улица эта начинается с театра (№12 на карте), построенного в 1826 году в стиле классицизма:
Названия всех заведений города начинаются с приставки "Хоф" - хофтеатр, хофаптека, и даже хофкондитерская - т.е. придворные, при княжеском дворе. Театр был открыт фюрстом Антоном Алоизом, как раз тем, жена которого дружила с Жозефиной. С ликвидацией княжества в 1949 году, уехал и цирк распалась и труппа - с тех пор здесь обычный кинозал.
Дальше по улице, на её правой стороне, находим дом явно религиозного содержания (№4 на карте):
Это т.н. Фиделисхаус, названный в честь местного уроженца пастора Фиделия, канонизированного католической церковью в 17 веке. Жилой дом, где родился святой (его фигура украшает угловой эркер), был выкуплен капуцинским орденом в конце 19 века и используется для его нужд.
Очень быстро доходим до центральной площади городка - Ратушной. Здесь отели и рестораны районного масштаба; заметно, что в городе много фахверка:
Следующие два дома - главное здание ратуши (№1 на карте) и придворная аптека:
Ратуша не старинная - 1927 года постройки, хотя здание неплохо вписалось в существующую застройку. На её углу установлен памятник мифологическому германскому рыцарю Зигмару, в честь которого, собственно, и назван город. Стоящая рядом Хоф-аптека гораздо старше, правда, дата на фасаде относится не к возрасту здания, а к году появления аптечного дела в городе, а сам дом был построен в 1707 году.
На северной (замковой) стороне площади дома старше - 16 века:
Это административное здание приходской церкви св.Иоанна, а правее - кафе-кондитерская Зеелос, которому уже 150 лет.
Оглянемся назад и снимем общий план Ратушной площади - все дома на ней уже знакомы:
Сюда заглянули велотуристы - это наши люди: не зря ж они похерили брендовые прикиды и бесполезные шлемы. Всецело одобряю. А с другой стороны нарисовались куда менее приятные персонажи:
Судя по экипировке, прибыла совместная немецко-швейцарская команда рокеров. Их культурная программа незатейлива: приехать в какое-нибудь зачётное место (почему-то особой любовью пользуются горные перевалы), отметиться групповой фоткой и забуриться в ближайший пивной зал.
За забором - уже замковая территория: площадь и памятник Карлу-Антону Гогенцоллерну, местному князю и предшественнику Бисмарка на посту министра-президента Пруссии.
Пройдя ещё дальше на восток до конца улицы Фюрста-Вильгельма, я немало удивился, обнаружив не по чину монументальное для крошечного городка здание 19 века (№6 на карте):
Это Prinzenbau - комплекс зданий княжеских старой и новой резиденции, офисов, архивов и даже конюшни. В 1980 году, Гогенцоллерны продали его государству, а сами переехали в другой, загородный дворец - недостатка в жилплощади князья никогда не испытывали. Распорядиться столь обширным офисным пространством для внутренних целей город, конечно, не мог, и в нём разместили госархивы всего бецирка Тюбинген (в составе которого 8 округов, подобных Зигмарингенскому). Ну а место конюшни заняла клиника :)
Всё это время мы шли вдоль южной стороны огромного замка Гогенцоллернов; настало время уделить ему немного внимания. Замок вырос из средневековой крепости 11 века и многократно достраивался и восстанавливался после пожаров как прежними хозяевами, так и Гогенцоллернами, владеющими этим дворцом с 1535 года и по сей день. Последняя крупная перестройка случилась в 1906 году, после чего замок приобрёл свой современный эклектический облик. О размерах замка можно судить по первой картинке данного поста (№7 на карте) - снять общий план я попытался, но до точки за Дунаем с самым лучшим ракурсом не дошёл метров двести. Викифотографы справились с этой задачей получше (вид с северо-запада):
А это мой снимок - в кадре примерно две трети северного фасада:
Недостающую западную часть снял отдельным кадром:
Уже по этим снимкам хорошо видно, сколько разных стилей смешано в одну кучу, но особой концентрацией эклектических декоративных элементов отличается центральная часть, с изобилием всяких башенок, балкончиков, балюстрад, фронтонов, пилястр и т.п. Здесь присутствуют мотивы от готики до модерна (вид с южной стороны):
Холм Шлоссберг, на котором стояла первоначальная крепость, местами обрывается к реке почти отвесной стеной:
Во время последней реконструкции, для дворцовых нужд соорудили целую гидроэлектростанцию (№18):
Даже её контора стилизована под замок:
Теперь снова зайдём со стороны города и поднимемся к главному входу:
Гогенцоллерны открыли в замке частный музей ещё в 19 веке. Внутрь я не пошёл - надо было платить за билет 15 евро, да ещё ждать начала экскурсии. А может, зря: в своё время, Карл-Антон превратил замок в одно из главных тусовочных мест для знатных и влиятельных людей германского масштаба. Внутри дворца несколько музеев-собраний - живописи, оружия, охотничих трофеев, древних артефактов, да и просто залы отличаются роскошью - одни их названия чего стоят: Рыцарский (или Зал Предков), Старый Немецкий, Оружейная комната, Французский зал, Португальская галерея. Для ещё одной галереи построено отдельное здание Galeriebau, напротив главного входа:
К дворцу примыкают церковные владения, но в городке всё так или иначе связано с княжеской семьёй. Вот и над порталом этого неопознанного мной здания высечена благодарственная надпись всё тому же Карлу-Антону за помощь в реставрации:
Зигмарингенская ветвь рода Гогенцоллернов исповедовала католицизм, поэтому и весь город стал преимущественно католическим, в отличие от многих других швабских городов. Главная приходская церковь св.Иоанна Богослова стоит прямо у входа во дворец (№5 на карте):
По фотке заметно, что церковь перестраивалась: в 1763 году сооружено новое барочное здание, но от исходной структуры 16 века остались части стены и колокольни. Над интерьером работали несколько известных художников и скульпторов - несколько алтарей, фрески в технике стукко, балконы, статуи святых отличаются характерной для католических храмов пышностью:
В википедии и некоторых путеводителях ошибочно утверждается, что эта церковь служила княжеской усыпальницей, но это не так: фамильный крипт находится совсем в другом месте.
Посещением церкви моя часовая прогулка и завершилась.
Казалось бы, оно должно было идти в первых рядах кандидатов на медиатизацию (централизацию феодальных уделов в крупные королевства), быстро и решительно проведённую Наполеоном по всей Европе в начале 19 века. Но даже к великому императору можно было найти подходы, и благодаря знакомству с женой Наполеона Жозефиной, тогдашние владельцы добились для своего княжества счастливого исключения: оно так и осталось независимым островком между двумя крупными новыми королевствами Баденом и Вюртембергом, ассимилировавшими в свой состав множество менее удачливых окрестных уделов. Даже после аннексии княжества Пруссией спустя полвека, Зигмаринген сохранил относительную автономию и в составе единого немецкого государства в качестве административной единицы первого порядка - т.н. Гогенцоллернской земли. Лишь после Второй мировой, с образованием ФРГ, округ потерял свой особый статус, войдя в состав федеральной земли Баден-Вюртемберг.
Провинциальный городок Зигмаринген отметился в мировой истории, став в 1944 году местом последнего пристанища изгнанного из Франции марионеточного режима Виши.
Несмотря на стабильное положение при власти и небольшой ущерб от войн, город не получил особого развития, зато отлично сохранился. Туристов привлекают сюда нарядные средневековые кварталы и отличные виды на высокий замок с любого ракурса. Разве что заезжать сюда придётся специально, так как город стоит хотя и на туристических трассах, но вдали от автобанов:
Мне как раз он был по пути из Ульма к Боденскому озеру, так что воскресным днём 27 мая я сделал в Зигмарингене остановку на час и полюбовался местными открыточными пейзажами. Прогулка вышла достаточно короткой - я не осматривал весь старый город детально, а ограничился обходом замка и посещением главной площади. Парковка оказалась к западу от центра (слева за краем карты), так что маршрут вышел очень простым: прямо на восток по улице Фюрста-Вильгельма, затем вокруг замка против часовой, с выходом на берег Дуная и подъёмом на замковый холм в завершение прогулки. В южную половину города я даже не заглянул:
Красивые виды начинаются прямо от парковки. С запада видно сразу всё - замок, церковь и начало главной улицы:
Улица эта начинается с театра (№12 на карте), построенного в 1826 году в стиле классицизма:
Названия всех заведений города начинаются с приставки "Хоф" - хофтеатр, хофаптека, и даже хофкондитерская - т.е. придворные, при княжеском дворе. Театр был открыт фюрстом Антоном Алоизом, как раз тем, жена которого дружила с Жозефиной. С ликвидацией княжества в 1949 году, уехал и цирк распалась и труппа - с тех пор здесь обычный кинозал.
Дальше по улице, на её правой стороне, находим дом явно религиозного содержания (№4 на карте):
Это т.н. Фиделисхаус, названный в честь местного уроженца пастора Фиделия, канонизированного католической церковью в 17 веке. Жилой дом, где родился святой (его фигура украшает угловой эркер), был выкуплен капуцинским орденом в конце 19 века и используется для его нужд.
Очень быстро доходим до центральной площади городка - Ратушной. Здесь отели и рестораны районного масштаба; заметно, что в городе много фахверка:
Следующие два дома - главное здание ратуши (№1 на карте) и придворная аптека:
Ратуша не старинная - 1927 года постройки, хотя здание неплохо вписалось в существующую застройку. На её углу установлен памятник мифологическому германскому рыцарю Зигмару, в честь которого, собственно, и назван город. Стоящая рядом Хоф-аптека гораздо старше, правда, дата на фасаде относится не к возрасту здания, а к году появления аптечного дела в городе, а сам дом был построен в 1707 году.
На северной (замковой) стороне площади дома старше - 16 века:
Это административное здание приходской церкви св.Иоанна, а правее - кафе-кондитерская Зеелос, которому уже 150 лет.
Оглянемся назад и снимем общий план Ратушной площади - все дома на ней уже знакомы:
Сюда заглянули велотуристы - это наши люди: не зря ж они похерили брендовые прикиды и бесполезные шлемы. Всецело одобряю. А с другой стороны нарисовались куда менее приятные персонажи:
Судя по экипировке, прибыла совместная немецко-швейцарская команда рокеров. Их культурная программа незатейлива: приехать в какое-нибудь зачётное место (почему-то особой любовью пользуются горные перевалы), отметиться групповой фоткой и забуриться в ближайший пивной зал.
За забором - уже замковая территория: площадь и памятник Карлу-Антону Гогенцоллерну, местному князю и предшественнику Бисмарка на посту министра-президента Пруссии.
Пройдя ещё дальше на восток до конца улицы Фюрста-Вильгельма, я немало удивился, обнаружив не по чину монументальное для крошечного городка здание 19 века (№6 на карте):
Это Prinzenbau - комплекс зданий княжеских старой и новой резиденции, офисов, архивов и даже конюшни. В 1980 году, Гогенцоллерны продали его государству, а сами переехали в другой, загородный дворец - недостатка в жилплощади князья никогда не испытывали. Распорядиться столь обширным офисным пространством для внутренних целей город, конечно, не мог, и в нём разместили госархивы всего бецирка Тюбинген (в составе которого 8 округов, подобных Зигмарингенскому). Ну а место конюшни заняла клиника :)
Всё это время мы шли вдоль южной стороны огромного замка Гогенцоллернов; настало время уделить ему немного внимания. Замок вырос из средневековой крепости 11 века и многократно достраивался и восстанавливался после пожаров как прежними хозяевами, так и Гогенцоллернами, владеющими этим дворцом с 1535 года и по сей день. Последняя крупная перестройка случилась в 1906 году, после чего замок приобрёл свой современный эклектический облик. О размерах замка можно судить по первой картинке данного поста (№7 на карте) - снять общий план я попытался, но до точки за Дунаем с самым лучшим ракурсом не дошёл метров двести. Викифотографы справились с этой задачей получше (вид с северо-запада):
А это мой снимок - в кадре примерно две трети северного фасада:
Недостающую западную часть снял отдельным кадром:
Уже по этим снимкам хорошо видно, сколько разных стилей смешано в одну кучу, но особой концентрацией эклектических декоративных элементов отличается центральная часть, с изобилием всяких башенок, балкончиков, балюстрад, фронтонов, пилястр и т.п. Здесь присутствуют мотивы от готики до модерна (вид с южной стороны):
Холм Шлоссберг, на котором стояла первоначальная крепость, местами обрывается к реке почти отвесной стеной:
Во время последней реконструкции, для дворцовых нужд соорудили целую гидроэлектростанцию (№18):
Даже её контора стилизована под замок:
Теперь снова зайдём со стороны города и поднимемся к главному входу:
Гогенцоллерны открыли в замке частный музей ещё в 19 веке. Внутрь я не пошёл - надо было платить за билет 15 евро, да ещё ждать начала экскурсии. А может, зря: в своё время, Карл-Антон превратил замок в одно из главных тусовочных мест для знатных и влиятельных людей германского масштаба. Внутри дворца несколько музеев-собраний - живописи, оружия, охотничих трофеев, древних артефактов, да и просто залы отличаются роскошью - одни их названия чего стоят: Рыцарский (или Зал Предков), Старый Немецкий, Оружейная комната, Французский зал, Португальская галерея. Для ещё одной галереи построено отдельное здание Galeriebau, напротив главного входа:
К дворцу примыкают церковные владения, но в городке всё так или иначе связано с княжеской семьёй. Вот и над порталом этого неопознанного мной здания высечена благодарственная надпись всё тому же Карлу-Антону за помощь в реставрации:
Зигмарингенская ветвь рода Гогенцоллернов исповедовала католицизм, поэтому и весь город стал преимущественно католическим, в отличие от многих других швабских городов. Главная приходская церковь св.Иоанна Богослова стоит прямо у входа во дворец (№5 на карте):
По фотке заметно, что церковь перестраивалась: в 1763 году сооружено новое барочное здание, но от исходной структуры 16 века остались части стены и колокольни. Над интерьером работали несколько известных художников и скульпторов - несколько алтарей, фрески в технике стукко, балконы, статуи святых отличаются характерной для католических храмов пышностью:
В википедии и некоторых путеводителях ошибочно утверждается, что эта церковь служила княжеской усыпальницей, но это не так: фамильный крипт находится совсем в другом месте.
Посещением церкви моя часовая прогулка и завершилась.