Стамбул, вдоль Босфора: Анатолийский берег
Продолжаем прогулку на катере по Босфору.
В этой части речь пойдёт о восточном, или анатолийском береге. Он незаслуженно мало исследован туристами, хотя освоен совсем неплохо, и по качеству жилья и городской среды в целом ничуть не уступает европейской части. Более того, даже катаясь на катере, блоггеры естественным образом устают фотографировать и не воспринимают новых впечатлений после яркой европейской стороны, и таким образом, азиатская часть снова остаётся в тени. Поэтому постараемся немного заполнить информационный пробел.
Для начала, напомним карту местности:
Маршрут мы начинаем за её верхним краем, где катер разворачивается у второго босфорского моста им.Мехмета Фатиха:
Чуть южнее, прямо напротив крепости Румели, мы видим Anadoluhisarı - Анатолийскую крепость, построенную в 1394 году султаном Байезидом I накануне очередной осады Константинополя. Она значительно меньше по размеру, и тоже была восстановлена в 1993 году как исторический памятник:
Следующий объект - очередной султанский дворец Küçüksu, построенный в 1857 году кем бы вы думали, конечно же Карапетом и Никогосом Бальянами для Абдюл-Меджида. Он совсем невелик, и использовался для летних прогулок и охоты:
Дальше тянется довольно престижный район Кандилли, утопающий в зелени парков, с роскошными деревянными виллами там и тут:
У воды, очевидно, дома отдыха для стамбульского среднего класса (а на горе с флагом - лицей Kandilli Kiz):
Некоторые из них довольно оригинальны:
У линии электропередач приютились особняки на миллион долларов:
Между Кандилли и Ченгилкоем стоит величественное здание турецких суворовцев - военный лицей Кулели, основанный ещё в 1845 году Абдюл-Меджидом, прошедший через множество военных кампаний и действующий до сих пор. Кто был архитектором первоначального здания, я не нашёл, но полностью восстанавливал его после сильного пожара... Карапет Бальян:
Район Ченгелкой уже попроще, жилые дома стоят вплотную друг к другу, да и вместо яхт - обычные лодки:
Но и здесь у линии берега встречаются особняки старые и новые, но совершенно нестандарные:
Ближе к первому мосту - район Бейлербейи. Здесь выделяется одноимённая мечеть (1778). Бальянов тогда ещё не было, поэтому построил её архитектор Тахир Ага. Она интересна тем, что при ней до сих пор действуют старинные турецкие бани (хамам):
А у самого моста - дворец Beylerbeyi. Количество дворцов и мансионов, построенных в 19 веке вдоль Босфора воистину зашкаливает. Можно подумать, что это был золотой век Османской империи, а на самом деле - время упадка. Этот летний дворец султанов, перестроенный в 1865 году из дома генерал-губернатора Анатолии, прекрасно нами узнаваем по фирменному стилю Балоянов. Строили его Саркис и Акоп:
Южнее первого моста - район Кузгунчук, ранее один из самых космополитических в Стамбуле, но после печально знаменитых погромов 1955 года потерявший всё нетурецкое (еврейское, греческое, армянское) население. Впрочем, то же самое можно сказать о любом другом районе мегаполиса. Будучи поликультурным, этнически разнообразным и процветающим городом в эпоху султаната, в 20 веке, подобно многим другим центрам цивилизации, Стамбул подвергся процессу т.н. рогулизации. Термин придуман во Львове и характеризует явление, когда в ходе того или иного социально-политического процесса (к примеру, индустриализации, государственной политики или даже этноцида) коренные жители - носители городской культуры и традиций - агрессивно вытесняются пришельцами из деревни, с заведомо более низким уровнем образования и поведенческих стандартов, упрощённым мировоззрением и т.д. Судите сами: откуда взялись 12 из 13 миллионов жителей нынешнего Стамбула, кроме как из анатолийских деревень.
Как результат, от бывших жителей в Кузгунчуке остались только материальные памятники: несколько греческих церквей, да еврейское кладбище. Но даже этого наследия с моря не видно, и район нам запомнился разве что разноцветными домиками, вообще-то для Стамбула нехарактерными:
Приближаемся к Мраморному морю. Это уже район Султантепе, один из многих, образующих старинную часть города на азиатском берегу - Ускюдар. Сюда, конечно, следует забрести на целый день - здесь очень много интересного и неизведанного. А с катера удалось сделать лишь пару фоток. Вот, например, первое попавшееся большое здание - оказалось министерством транспорта и связи:
Через минуту показывается паромный терминал Ускюдара на фоне двух мечетей: Mihrimah Sultan (в честь дочери Сулеймана Великолепного) построенная великим Мимар Синаном в 1548, и Gulnus Valide Sultan, сооружённая уже его учениками в 1664. Благодаря им, весь район за пристанью назван в честь архитектора:
Ускюдар занимает небольшой полуостров прямо напротив входа в Золотой Рог и прилегающие кварталы. Даже по обзорному снимку заметно, сколько здесь достопримечательностей:
Слева на берегу стоит мечеть Şemsi Paşa - очередное творение Мимар Синана (1581). У мечети один минарет - значит, её заказывал не султан и не члены его семьи (только им было позволено сооружать два и более минаретов). Судя по названию, мечеть построена в честь какого-то визиря (Паши) и включает целый комплекс сооружений: внутренний двор, медресе, мавзолей и даже семейное кладбище. За ней виднеется минарет ещё более древней мечети - Rum Mehmet Paşa (1471). Из названия легко делаем вывод, что визирь-заказчик был греческого (rum) происхождения. Самая же большая мечеть, что возвышается в центре кадра - это Ayazma (1761, арх. Тахир-ага). Заказана она была султаном Мустафой III в честь своей матери (с этого ракурса виден только один минарет, но на самом деле их два). Судя по фотографиям побывавших в ней, внутри невероятно красиво. Теперь гражданские сооружения. В центре кадра с круглым куполом и флагом - ускюдарский районный загс. Справа на набережной - маяк (а точнее, башня контроля морского трафика) Salacak Boğaz. Ну а на самом краю кадра справа виднеется силуэт знаменитой Кыз Кулеси (Девичьей башни), расположенной на крошечном островке в 150 метрах от берега.
К ней наш катер не подплыл, но не беда - можно ведь поработать зумом:
Столь важное для контроля всего Босфорского пролива место использовалось с доисторических времён, а первую башню-маяк установил император Алексей Комнин в 1110 году. Девичья (или Леандрова) башня - один из символов Стамбула, она много раз восстанавливалась и ремонтировалась, и теперь в ней находится пафосный ресторан. Туристы могут посетить башню, воспользовавшись одной из частных лодок, курсирующих между ней и берегом.
Заодно посмотрим поближе и на часть Ускюдара с мечетью Айязма:
Прогулка подходит к концу, катер возвращается к Галатскому мосту, и по пути открывается панорама всего Ускюдара:
Только отсюда становится заметно, что прибрежные мечети - не самые большие в Ускюдаре. На вершине холма высится главное и последнее творение Мимар Синана - комплекс мечети Atik Valide (1571-83), занимающий не меньше квадратного километра. Но это уже совсем другая история - Ускюдар ждёт новых путешественников, а мы на этом завершаем первое знакомство с вечным городом на берегах Босфора и кидаем в его воды монетку. Надеюсь сюда когда-нибудь вернуться.
В этой части речь пойдёт о восточном, или анатолийском береге. Он незаслуженно мало исследован туристами, хотя освоен совсем неплохо, и по качеству жилья и городской среды в целом ничуть не уступает европейской части. Более того, даже катаясь на катере, блоггеры естественным образом устают фотографировать и не воспринимают новых впечатлений после яркой европейской стороны, и таким образом, азиатская часть снова остаётся в тени. Поэтому постараемся немного заполнить информационный пробел.
Для начала, напомним карту местности:
Маршрут мы начинаем за её верхним краем, где катер разворачивается у второго босфорского моста им.Мехмета Фатиха:
Чуть южнее, прямо напротив крепости Румели, мы видим Anadoluhisarı - Анатолийскую крепость, построенную в 1394 году султаном Байезидом I накануне очередной осады Константинополя. Она значительно меньше по размеру, и тоже была восстановлена в 1993 году как исторический памятник:
Следующий объект - очередной султанский дворец Küçüksu, построенный в 1857 году кем бы вы думали, конечно же Карапетом и Никогосом Бальянами для Абдюл-Меджида. Он совсем невелик, и использовался для летних прогулок и охоты:
Дальше тянется довольно престижный район Кандилли, утопающий в зелени парков, с роскошными деревянными виллами там и тут:
У воды, очевидно, дома отдыха для стамбульского среднего класса (а на горе с флагом - лицей Kandilli Kiz):
Некоторые из них довольно оригинальны:
У линии электропередач приютились особняки на миллион долларов:
Между Кандилли и Ченгилкоем стоит величественное здание турецких суворовцев - военный лицей Кулели, основанный ещё в 1845 году Абдюл-Меджидом, прошедший через множество военных кампаний и действующий до сих пор. Кто был архитектором первоначального здания, я не нашёл, но полностью восстанавливал его после сильного пожара... Карапет Бальян:
Район Ченгелкой уже попроще, жилые дома стоят вплотную друг к другу, да и вместо яхт - обычные лодки:
Но и здесь у линии берега встречаются особняки старые и новые, но совершенно нестандарные:
Ближе к первому мосту - район Бейлербейи. Здесь выделяется одноимённая мечеть (1778). Бальянов тогда ещё не было, поэтому построил её архитектор Тахир Ага. Она интересна тем, что при ней до сих пор действуют старинные турецкие бани (хамам):
А у самого моста - дворец Beylerbeyi. Количество дворцов и мансионов, построенных в 19 веке вдоль Босфора воистину зашкаливает. Можно подумать, что это был золотой век Османской империи, а на самом деле - время упадка. Этот летний дворец султанов, перестроенный в 1865 году из дома генерал-губернатора Анатолии, прекрасно нами узнаваем по фирменному стилю Балоянов. Строили его Саркис и Акоп:
Южнее первого моста - район Кузгунчук, ранее один из самых космополитических в Стамбуле, но после печально знаменитых погромов 1955 года потерявший всё нетурецкое (еврейское, греческое, армянское) население. Впрочем, то же самое можно сказать о любом другом районе мегаполиса. Будучи поликультурным, этнически разнообразным и процветающим городом в эпоху султаната, в 20 веке, подобно многим другим центрам цивилизации, Стамбул подвергся процессу т.н. рогулизации. Термин придуман во Львове и характеризует явление, когда в ходе того или иного социально-политического процесса (к примеру, индустриализации, государственной политики или даже этноцида) коренные жители - носители городской культуры и традиций - агрессивно вытесняются пришельцами из деревни, с заведомо более низким уровнем образования и поведенческих стандартов, упрощённым мировоззрением и т.д. Судите сами: откуда взялись 12 из 13 миллионов жителей нынешнего Стамбула, кроме как из анатолийских деревень.
Как результат, от бывших жителей в Кузгунчуке остались только материальные памятники: несколько греческих церквей, да еврейское кладбище. Но даже этого наследия с моря не видно, и район нам запомнился разве что разноцветными домиками, вообще-то для Стамбула нехарактерными:
Приближаемся к Мраморному морю. Это уже район Султантепе, один из многих, образующих старинную часть города на азиатском берегу - Ускюдар. Сюда, конечно, следует забрести на целый день - здесь очень много интересного и неизведанного. А с катера удалось сделать лишь пару фоток. Вот, например, первое попавшееся большое здание - оказалось министерством транспорта и связи:
Через минуту показывается паромный терминал Ускюдара на фоне двух мечетей: Mihrimah Sultan (в честь дочери Сулеймана Великолепного) построенная великим Мимар Синаном в 1548, и Gulnus Valide Sultan, сооружённая уже его учениками в 1664. Благодаря им, весь район за пристанью назван в честь архитектора:
Ускюдар занимает небольшой полуостров прямо напротив входа в Золотой Рог и прилегающие кварталы. Даже по обзорному снимку заметно, сколько здесь достопримечательностей:
Слева на берегу стоит мечеть Şemsi Paşa - очередное творение Мимар Синана (1581). У мечети один минарет - значит, её заказывал не султан и не члены его семьи (только им было позволено сооружать два и более минаретов). Судя по названию, мечеть построена в честь какого-то визиря (Паши) и включает целый комплекс сооружений: внутренний двор, медресе, мавзолей и даже семейное кладбище. За ней виднеется минарет ещё более древней мечети - Rum Mehmet Paşa (1471). Из названия легко делаем вывод, что визирь-заказчик был греческого (rum) происхождения. Самая же большая мечеть, что возвышается в центре кадра - это Ayazma (1761, арх. Тахир-ага). Заказана она была султаном Мустафой III в честь своей матери (с этого ракурса виден только один минарет, но на самом деле их два). Судя по фотографиям побывавших в ней, внутри невероятно красиво. Теперь гражданские сооружения. В центре кадра с круглым куполом и флагом - ускюдарский районный загс. Справа на набережной - маяк (а точнее, башня контроля морского трафика) Salacak Boğaz. Ну а на самом краю кадра справа виднеется силуэт знаменитой Кыз Кулеси (Девичьей башни), расположенной на крошечном островке в 150 метрах от берега.
К ней наш катер не подплыл, но не беда - можно ведь поработать зумом:
Столь важное для контроля всего Босфорского пролива место использовалось с доисторических времён, а первую башню-маяк установил император Алексей Комнин в 1110 году. Девичья (или Леандрова) башня - один из символов Стамбула, она много раз восстанавливалась и ремонтировалась, и теперь в ней находится пафосный ресторан. Туристы могут посетить башню, воспользовавшись одной из частных лодок, курсирующих между ней и берегом.
Заодно посмотрим поближе и на часть Ускюдара с мечетью Айязма:
Прогулка подходит к концу, катер возвращается к Галатскому мосту, и по пути открывается панорама всего Ускюдара:
Только отсюда становится заметно, что прибрежные мечети - не самые большие в Ускюдаре. На вершине холма высится главное и последнее творение Мимар Синана - комплекс мечети Atik Valide (1571-83), занимающий не меньше квадратного километра. Но это уже совсем другая история - Ускюдар ждёт новых путешественников, а мы на этом завершаем первое знакомство с вечным городом на берегах Босфора и кидаем в его воды монетку. Надеюсь сюда когда-нибудь вернуться.