Амасра: неведомый турецкий курорт
Всем известно, что Турция обладает неисчерпаемым рекреационным ресурсом и использует его на полную катушку. Но и нам, антиглобалистам, удалось найти место для пляжного отдыха вдали от "all inclusive", чартеров и трансферов, экскурсий за товарами и прочих прелестей турецкого туристического бизнеса, даже более того, лишённое иностранных туристов как класса. Где это сказочное место, спросите вы? А разгадка проста: это 500-километровая гористая полоса черноморского побережья, прямо напротив Крыма:
Отсутствие интуристов объясняется труднодоступностью: здесь нет ни аэропортов, ни железных дорог, и даже от турецких столиц ближайшая точка этого побережья далековата: 500 км от Стамбула и 300 от Анкары. Тем не менее, местность эта отнюдь не безлюдна, и в летний сезон пользуется большой популярностью среди самих турков. Нам было очень интересно посмотреть, что такое турецкий курорт "для местных", и после Стамбула мы направились в городок Амасра, с которого и начинается данная курортная зона. И ни разу об этом не пожалели!
Амасра - место очень древнее, что видно даже по имени города, названного в честь персидской принцессы Амастрис (племянницы последнего персидского царя Дариуса III), которая и основала его около 300 г. до н.э. Амасра оставалась городом на протяжении всей дальнейшей истории, в составе Понтийского царства, Римской провинции, затем Византии, а с 1261 года была генуэзской колонией до тех пор, пока османские турки не обрели полный контроль над Анатолией в 1460.
Береговая линия в этом месте отличается невероятной сложностью, поэтому без плана города никак не обойтись:
Далеко выступающий в море скалистый полуостров облегчал задачу строительства крепости: от большой земли достаточно было отгородиться одной стеной, а на примыкающем вплотную острове Boztepe - построить детинец. Византийцы эту крепость воздвигли, а генуэзцы достроили и укрепили. Второй остров Tavşan (Кроличий), лежащий чуть поодаль, так и остался необитаемым. Полуостров разделил акваторию на две бухты: более открытую Большую (Büyük liman) на востоке и более закрытую Малую (Küçük liman) на западе. В новейшее время Большую бухту отгородили от моря мощным пирсом, защитив таким образом порт и пляж от больших волн. Благоприятные в одном отношении, природные условия оказались преградой для дальнейшего развития города: слишком мало места оказалось между крутым склоном гор и береговой линией, и Амасра до сих пор осталась малым городом с населением 6.5 тыс. постоянных жителей.
С дороги, ведущей в Амасру из областного центра Бартин, вид на Чёрное море открывается внезапно:
В условиях серпантина ни о какой съёмке не было бы и речи, но турки заботливо устроили на обочине смотровую площадку. Все части города отсюда как на ладони: акрополь с крепостью, оба острова и залива, новый город у основания полуострова. Открыточный вид портит только куча угля на переднем плане; говорят, тут собираются строить электростанцию. Смотрим на город более крупным планом. Отчётливо видны крепостная стена, несколько мечетей, порт, жилые дома, добрая половина из которых - отели и пансионы:
Сдвигаем объектив чуть направо и любуемся побережьем:
Оно на самом деле неприступно - скалистый берег обрывается прямо в море, и никакой полосы пляжей здесь, естественно, нет. Более того, стоящие на холмах (и недешёвые) отели не имеют даже спуска к морю! Я так и не понял, из кого состоит контингент постояльцев: приехать к морю и купаться разве что в бассейне - это не наш путь. Поэтому спускаемся непосредственно в город, и там ищем жильё и пляжи. Жильё типа апартаментов из двух комнат и кухни (за 60 лир в сутки) быстро нашлось в частном секторе, откуда в любое место города можно было не спеша дойти минут за 10-15 - расстояния тут игрушечные. Теперь можно и приступить к детальному изучению обстановки. Начнём с Малого залива, и обойдём его по полукругу, против часовой стрелки. Вот так выглядит вход в залив и западная окраина города:
Слева - большая стоянка, где паркуются автобусы, привозящие туристов из Стамбула и Анкары и просто автолюбители. Некоторые прямо здесь же устраивают пикник. Справа - несколько обезображенная добычей стройматериалов гора. Путь на запад вдоль берега преграждают обломки скал и городская свалка - пройти дальше не удалось, и чаще всего мы купались именно здесь, переплывая горловину залива туда и обратно. Сама же бухта желания купаться не вызывала:
На набережной разбит сквер, где хорошо посидеть в одной из многочисленных летних кафешек и попить вкусный и невероятно бодрящий турецкий чай из стаканчиков особой фигурной формы. Там же находится летний театр и небольшой базарчик, где по выходным крестьяне продают стопицсот видов специй. А для катания по бухте можно арендовать лодочку с тентом:
Сквер плавно переходит в главную площадь городка, на которой часто устраивают концерты и даже свадьбы - сюда специально приезжают из других городов и заказывают праздник с музыкой, угощением и песнями - место ведь весьма романтичное:
На переднем плане - не маяк, а часть крепости, колонна Direkli Kaya. Рядом, прямо на пирсе - маленький каменный бассейн.
В сквере установлен памятник местной знаменитости - рок-звезде Барышу Акарсу, к сожалению, погибшему в расцвете сил в автоаварии:
Дальше, у крепостной стены, начинается старый город,
а на самом берегу располагается ряд превосходных рыбных ресторанов, причём, столики стоят у самой воды, на деревянных платформах. Еда и обслуживание - по высшему разряду; официанты даже приносят пледы, когда с заходом солнца становится прохладно. Утром здесь ещё безмолвно и пусто,
зато вечером ярко и празднично. Сюда приходят целыми семьями и большими компаниями:
У входа - никаких зазывал: заведения в рекламе не нуждаются:
По главной улице проходим через крепостные ворота в акрополь. Здесь встречаются старинные дома, аутентичность которых сомнений не вызывает. А фундаментам, сложенным из булыжников разного размера, - наверняка несколько веков:
Наверх в старый город мы ещё поднимемся, а пока по старинному арочному мосту можно перейти на остров Бозтепе:
Остров обитаем лишь частично: на северную его половину по суше добраться невозможно ни с какой стороны:
Малая бухта на этом кончается, поэтому идём обратно. Закаты здесь очень красивы:
А вот рассвет лучше встречать на восточной стороне, где Большая бухта. На неё фасадом выходит новый город:
Здесь имеется городской пляж, единственный песчаный во всей округе. Но купаться здесь приятно разве что ранним утром, а уже к 10 часам начинается столпотворение:
Топлесс, конечно, никто не загорает, но и ортодоксальных мусульман, не снимающих хиджаб даже на пляже, - единицы. Пройти левее вдоль берега тоже не удаётся - путь преграждают на сей раз не скалы, а часовые: здесь военный санаторий. Поэтому гулять будем по часовой стрелке. Дома на набережной и в городе в целом нельзя назвать прилизанными, но и особой разрухи тоже не наблюдается - так, средняя обшарпанность и лёгкий, весёлый, всех устраивающий бардак, как и по всей остальной стране. На крышах встречаются шайтан-агрегаты необычной конструкции:
Часто попадаются деревянные надстройки над каменными или бетонными первыми этажами:
Над крепостной стеной наконец-то обнаружился портрет Ататюрка. Хорошо заметен он разве что вечером:
Обратите внимание, что в ходе реставрации стену местами не стали доводить до полной высоты - полезнее ведь вставить пару домиков. Под стеной, на северной стороне бухты разместился порт. Портом его можно назвать с большой натяжкой - очень уж малотоннажные суда швартуются к причалу. Здесь же большая платная парковка для автотуристов:
Через порт выходим на пирс. Здесь самая чистая вода и приятное купание, если не боитесь заходить в воду по камням:
За мысом виднеется необитаемый Кроличий остров. Водятся ли там на самом деле кролики - не проверял, хотя доплыть до него особого труда бы не составило. Вот только забраться на берег было бы сложновато:
Пройти по 600-метровому пирсу можно двояко: по верхнему или нижнему ярусу. Но если наверху всегда дует приятный ветерок, на нижнем уровне - очень жарко и влажно. Если взглянуть назад от маяка, открывается вид на половину острова Бозтепе, который отделён от нашей, полуостровной части, узким проливом:
Напоследок поднимемся в старый город, что за крепостной стеной. На самой его вершине стоит древняя мечеть Eski Kilise, или Старая Церковь:
Первоначально, это была византийская церковь аж 9 века, превращённая Фатихом в мечеть после завоевания Амасры в 1460 году. Что осталось от древней церкви, сказать трудно, но вот минарет точно выглядит как новый:
Вот ещё один типичный местный дом - прочный каменный фундамент и первый этаж, деревянный второй, и новая крыша с установленной солнечной батареей. Коль скоро у хозяина нашлись средства на дорогие девайсы, натуральное дерево на втором этаже он намеренно не меняет на другие материалы:
В конце улицы, у оконечной крепостной башни, стоит ещё одна древняя византийская церковь:
Эта церковь 12 века (Kilise Camii - Церковная мечеть), и многие источники, включая википедию и даже турецкие путеводители, ошибочно принимают эту и предыдущую за один объект. Мы восстановим справедливость - это два разных древних памятника византийской культуры.
С крепостной башни ещё раз полюбуемся панорамой Большой бухты, порта и турецкого берега, оказавшегося для нас вопреки известной песне весьма гостеприимным:
Как видите, Амасра - место зачётное, но можно ли её рекомендовать как самостоятельную цель путешествия? Мне кажется, до такого статуса всё-таки не дотягивает, но включить её посещение в маршрут большой поездки по Турции, думаю, безусловно стоит.
Отсутствие интуристов объясняется труднодоступностью: здесь нет ни аэропортов, ни железных дорог, и даже от турецких столиц ближайшая точка этого побережья далековата: 500 км от Стамбула и 300 от Анкары. Тем не менее, местность эта отнюдь не безлюдна, и в летний сезон пользуется большой популярностью среди самих турков. Нам было очень интересно посмотреть, что такое турецкий курорт "для местных", и после Стамбула мы направились в городок Амасра, с которого и начинается данная курортная зона. И ни разу об этом не пожалели!
Амасра - место очень древнее, что видно даже по имени города, названного в честь персидской принцессы Амастрис (племянницы последнего персидского царя Дариуса III), которая и основала его около 300 г. до н.э. Амасра оставалась городом на протяжении всей дальнейшей истории, в составе Понтийского царства, Римской провинции, затем Византии, а с 1261 года была генуэзской колонией до тех пор, пока османские турки не обрели полный контроль над Анатолией в 1460.
Береговая линия в этом месте отличается невероятной сложностью, поэтому без плана города никак не обойтись:
Далеко выступающий в море скалистый полуостров облегчал задачу строительства крепости: от большой земли достаточно было отгородиться одной стеной, а на примыкающем вплотную острове Boztepe - построить детинец. Византийцы эту крепость воздвигли, а генуэзцы достроили и укрепили. Второй остров Tavşan (Кроличий), лежащий чуть поодаль, так и остался необитаемым. Полуостров разделил акваторию на две бухты: более открытую Большую (Büyük liman) на востоке и более закрытую Малую (Küçük liman) на западе. В новейшее время Большую бухту отгородили от моря мощным пирсом, защитив таким образом порт и пляж от больших волн. Благоприятные в одном отношении, природные условия оказались преградой для дальнейшего развития города: слишком мало места оказалось между крутым склоном гор и береговой линией, и Амасра до сих пор осталась малым городом с населением 6.5 тыс. постоянных жителей.
С дороги, ведущей в Амасру из областного центра Бартин, вид на Чёрное море открывается внезапно:
В условиях серпантина ни о какой съёмке не было бы и речи, но турки заботливо устроили на обочине смотровую площадку. Все части города отсюда как на ладони: акрополь с крепостью, оба острова и залива, новый город у основания полуострова. Открыточный вид портит только куча угля на переднем плане; говорят, тут собираются строить электростанцию. Смотрим на город более крупным планом. Отчётливо видны крепостная стена, несколько мечетей, порт, жилые дома, добрая половина из которых - отели и пансионы:
Сдвигаем объектив чуть направо и любуемся побережьем:
Оно на самом деле неприступно - скалистый берег обрывается прямо в море, и никакой полосы пляжей здесь, естественно, нет. Более того, стоящие на холмах (и недешёвые) отели не имеют даже спуска к морю! Я так и не понял, из кого состоит контингент постояльцев: приехать к морю и купаться разве что в бассейне - это не наш путь. Поэтому спускаемся непосредственно в город, и там ищем жильё и пляжи. Жильё типа апартаментов из двух комнат и кухни (за 60 лир в сутки) быстро нашлось в частном секторе, откуда в любое место города можно было не спеша дойти минут за 10-15 - расстояния тут игрушечные. Теперь можно и приступить к детальному изучению обстановки. Начнём с Малого залива, и обойдём его по полукругу, против часовой стрелки. Вот так выглядит вход в залив и западная окраина города:
Слева - большая стоянка, где паркуются автобусы, привозящие туристов из Стамбула и Анкары и просто автолюбители. Некоторые прямо здесь же устраивают пикник. Справа - несколько обезображенная добычей стройматериалов гора. Путь на запад вдоль берега преграждают обломки скал и городская свалка - пройти дальше не удалось, и чаще всего мы купались именно здесь, переплывая горловину залива туда и обратно. Сама же бухта желания купаться не вызывала:
На набережной разбит сквер, где хорошо посидеть в одной из многочисленных летних кафешек и попить вкусный и невероятно бодрящий турецкий чай из стаканчиков особой фигурной формы. Там же находится летний театр и небольшой базарчик, где по выходным крестьяне продают стопицсот видов специй. А для катания по бухте можно арендовать лодочку с тентом:
Сквер плавно переходит в главную площадь городка, на которой часто устраивают концерты и даже свадьбы - сюда специально приезжают из других городов и заказывают праздник с музыкой, угощением и песнями - место ведь весьма романтичное:
На переднем плане - не маяк, а часть крепости, колонна Direkli Kaya. Рядом, прямо на пирсе - маленький каменный бассейн.
В сквере установлен памятник местной знаменитости - рок-звезде Барышу Акарсу, к сожалению, погибшему в расцвете сил в автоаварии:
Дальше, у крепостной стены, начинается старый город,
а на самом берегу располагается ряд превосходных рыбных ресторанов, причём, столики стоят у самой воды, на деревянных платформах. Еда и обслуживание - по высшему разряду; официанты даже приносят пледы, когда с заходом солнца становится прохладно. Утром здесь ещё безмолвно и пусто,
зато вечером ярко и празднично. Сюда приходят целыми семьями и большими компаниями:
У входа - никаких зазывал: заведения в рекламе не нуждаются:
По главной улице проходим через крепостные ворота в акрополь. Здесь встречаются старинные дома, аутентичность которых сомнений не вызывает. А фундаментам, сложенным из булыжников разного размера, - наверняка несколько веков:
Наверх в старый город мы ещё поднимемся, а пока по старинному арочному мосту можно перейти на остров Бозтепе:
Остров обитаем лишь частично: на северную его половину по суше добраться невозможно ни с какой стороны:
Малая бухта на этом кончается, поэтому идём обратно. Закаты здесь очень красивы:
А вот рассвет лучше встречать на восточной стороне, где Большая бухта. На неё фасадом выходит новый город:
Здесь имеется городской пляж, единственный песчаный во всей округе. Но купаться здесь приятно разве что ранним утром, а уже к 10 часам начинается столпотворение:
Топлесс, конечно, никто не загорает, но и ортодоксальных мусульман, не снимающих хиджаб даже на пляже, - единицы. Пройти левее вдоль берега тоже не удаётся - путь преграждают на сей раз не скалы, а часовые: здесь военный санаторий. Поэтому гулять будем по часовой стрелке. Дома на набережной и в городе в целом нельзя назвать прилизанными, но и особой разрухи тоже не наблюдается - так, средняя обшарпанность и лёгкий, весёлый, всех устраивающий бардак, как и по всей остальной стране. На крышах встречаются шайтан-агрегаты необычной конструкции:
Часто попадаются деревянные надстройки над каменными или бетонными первыми этажами:
Над крепостной стеной наконец-то обнаружился портрет Ататюрка. Хорошо заметен он разве что вечером:
Обратите внимание, что в ходе реставрации стену местами не стали доводить до полной высоты - полезнее ведь вставить пару домиков. Под стеной, на северной стороне бухты разместился порт. Портом его можно назвать с большой натяжкой - очень уж малотоннажные суда швартуются к причалу. Здесь же большая платная парковка для автотуристов:
Через порт выходим на пирс. Здесь самая чистая вода и приятное купание, если не боитесь заходить в воду по камням:
За мысом виднеется необитаемый Кроличий остров. Водятся ли там на самом деле кролики - не проверял, хотя доплыть до него особого труда бы не составило. Вот только забраться на берег было бы сложновато:
Пройти по 600-метровому пирсу можно двояко: по верхнему или нижнему ярусу. Но если наверху всегда дует приятный ветерок, на нижнем уровне - очень жарко и влажно. Если взглянуть назад от маяка, открывается вид на половину острова Бозтепе, который отделён от нашей, полуостровной части, узким проливом:
Напоследок поднимемся в старый город, что за крепостной стеной. На самой его вершине стоит древняя мечеть Eski Kilise, или Старая Церковь:
Первоначально, это была византийская церковь аж 9 века, превращённая Фатихом в мечеть после завоевания Амасры в 1460 году. Что осталось от древней церкви, сказать трудно, но вот минарет точно выглядит как новый:
Вот ещё один типичный местный дом - прочный каменный фундамент и первый этаж, деревянный второй, и новая крыша с установленной солнечной батареей. Коль скоро у хозяина нашлись средства на дорогие девайсы, натуральное дерево на втором этаже он намеренно не меняет на другие материалы:
В конце улицы, у оконечной крепостной башни, стоит ещё одна древняя византийская церковь:
Эта церковь 12 века (Kilise Camii - Церковная мечеть), и многие источники, включая википедию и даже турецкие путеводители, ошибочно принимают эту и предыдущую за один объект. Мы восстановим справедливость - это два разных древних памятника византийской культуры.
С крепостной башни ещё раз полюбуемся панорамой Большой бухты, порта и турецкого берега, оказавшегося для нас вопреки известной песне весьма гостеприимным:
Как видите, Амасра - место зачётное, но можно ли её рекомендовать как самостоятельную цель путешествия? Мне кажется, до такого статуса всё-таки не дотягивает, но включить её посещение в маршрут большой поездки по Турции, думаю, безусловно стоит.