Стамбул, вдоль Босфора: Тракийский берег
В Журнале немало фотоотчётов по Стамбулу, и о прогулке по Босфору в том числе. Могу порекомендовать интереснейшие циклы юзера marina-pavlova, где не только Босфор, но и все места Турции и Ближнего Востока, которые нужно посетить хотя бы раз в жизни.
От причала чуть правее Галатского моста отходят не только паромы, но и эксурсионные кораблики, которые за умеренную плату в 20 лир покатают по Босфору до дальнего моста и обратно. Искать их вам даже не надо: идите на звук громкоговорителя, который зазывает зычным словом "Боспорос". Ходят они не по расписанию, а по мере заполнения, так что если заходите занять хорошие места, придётся подождать полчаса или больше, и сидеть на верхней палубе будете вплотную. Я сидел рядом с завёрнутой в хиджаб мусульманкой, и меня всю дорогу мучал вопрос: если на них даже смотреть нельзя, уместно ли так тесно соприкасаться, пусть всего лишь только боком. Тем не менее, 80-минутный круиз с лихвой оправдывает эти мелкие неудобства:
Кроме приятного, морская прогулка принесёт и массу полезного в плане знакомства с городом - с воды хорошо видны целые районы и отдельные здания, и в отличие, скажем, от автобусной экскурсии, они не пропадают мгновенно из вида и из фокуса ваших объективов. Здесь у меня плотность съёмки также (как и в румынском Сибиу) составила 1 кадр в минуту, так что кат открывайте осторожно, запасаясь чашечкой кофе заранее. Снимков много - по ним можно даже составить фотокаталог стамбульского побережья, и пришлось даже чисто технически разделить рассказ на две части.
До второго моста далеко, и подробной карты всего маршрута я не нашёл. Так что ограничимся картой первой половины пути, от причала до моста Boğaziçi, или просто Босфорского:
Первое, что мы видим, отшвартовавшись от причала - уже знакомый Галатский холм с башней. Не упустим возможности ещё раз на него полюбоваться:
Кстати, слева от башни вовсе не культовое сооружение, а госпиталь Beyoğlu Göz. А набережная здесь застроена весьма разнородными домами, среди которых есть даже ресторан Одесса:
Старая галатская набережная быстро кончается, и уступает место более современным структурам. Дальше начинается пассажирский причал, где швартуются корабли малые, большие и очень большие:
Здания пароходства, морвокзала и многоэтажная парковка за ними:
Справа от морвокзала - солидное здание таможенного управления:
Рядовые портовые сооружения (похоже, военного назначения) 19 века тоже строились с оглядкой на архитектурный стиль:
Интересно, что тут делает катер японской береговой охраны?
А это уже район Кылычали-Паша. Здесь несколько мечетей, а на самом берегу стоит переделанный из ангара музей современного искусства (2004 г.):
На армейскую мечеть Нусретие (1826 г., арх. Григор Бальян) можно посмотреть поближе, она весьма оригинальна - одна из немногих мечетей в стиле барокко и ампира:
Да и обычные жилые дома на самом деле не совсем обычны:
Возле пока ещё действующих ангаров пришвартовался суперлайнер под багамским флагом. Один из крупнейших в мире, этот 8-палубный лайнер может взять на борт 3100 пассажиров:
Следующий район - Пюртелаш Хасан Эфенди. Здесь многое связано с именем знаменитого турецкого архитектора 16 века Мимара Синана. Его авторству принадлежит деревянная мечеть Джихангир в память о рано умершем сыне Сулеймана Великолепного (перестроена в камне в 1880-х). Художественный университет (на переднем плане) также носит его имя:
А правее по берегу стоит мечеть Молла Челеби (иначе Фындыклы), которую Синан построил в 1584 году. Жаль, не очень хорошо получилась на фотке. Для справки, на дальнем плане - высотка Парк отеля:
Доходим до паромного причала Кабаташ. Здесь же конечная станция трамвая, и фуникулёр к площади Таксим. А сам район называется Эмер-Овни. Небоскрёб - отель Ритц Карлтон:
Следующий большой объект на нашем пути - дворец Дольмабахче. Но сначала мы видим одноимённую мечеть (1855 г.), на фоне того же небоскрёба и мачт стадиона Бешикташ:
А вот и сам дворец. Построенный по заказу Абдюлмеджида I армянским архитектором Карапетом Бальяном в 1856 году, дворец стал основной резиденцией османских султанов (вместо Топкапы) вплоть до роспуска империи в 1922.
После 1924, дворец стал летней резиденцией Ататюрка, в нём он и умер в 1938 году. Дворец использовался для различных государственных нужд вплоть до 1984, когда он стал музеем. Центральная часть дворца - церемониальный зал:
За дворцом - район Синан-паша с одноимённой мечетью в честь известного адмирала, тоже творение Мимар Синана (1555 г.):
Район площади Бешикташ. Здесь ещё одна паромная пристань и ещё один университет - Бахчешекир:
Не только султаны строили дворцы в Стамбуле. Некий богатый визирь Атик-паша в 19 веке тоже отметился мансионом на берегу. Теперь это, правда, крутой отель Four Seasons, и основательно перестроенный:
Архитекторы из династии Бальянов построили ещё один дворец, на сей раз для султана Абдюлазиза - дворец Чираган, 1867 год. Очевидно, в 19 веке каждый турецкий правитель строил для себя новый дворец, не считаясь с казёнными расходами, в то время как империя теряла свои позиции в мире. Сейчас на месте дворца - тоже отель из сети Кемпински:
У отеля своя пристань. В отличие от соседнего дворца-отеля, фасад здесь сохранили более-менее в первоначальном виде:
Дворцовый waterfront на этом не заканчивается, и мы видим комплекс зданий летнего дворца Ферийе (1871). Теперь он принадлежит Галатасарайскому университету, где часть курсов преподаётся на французском языке:
Отсюда уже виден первый Босфорский мост во всей красе:
Подвесной по конструкции и элегантный по решению, этот 1.5-километровый мост был открыт в 1973 году, впервые объединив дорожные сети Европы и Азии. Строили с запасом: три полосы для движения автомобилей в каждую сторону и сейчас вполне обеспечивают возросший транспортный поток (проверил лично, без задержек проехав по мосту в утренний час пик):
Высота пролёта составляет 64 метра, а опора - ещё на 100 м выше:
Рядом с ней, мечеть Ортакёй (она же Большая Имперская, Büyük Mecidiye) выглядит совсем маленькой:
Догадайтесь, кто автор, если мечеть построена в 1856 году? Правильно, Бальяны - Карапет и его сын Никогос, по заказу всё того же султана Абдюлмеджида. Как видим, сейчас мечеть, да и вся площадь Ортакёй, реставрируются.
Проплывая первый мост, мы наконец-то покидаем центр Стамбула. За мостом всё ещё продолжается дистрикт Бешикташ, но застройка становится реже, и появляются обширные лесные массивы - естественные условия для размещения престижных особняков и коттеджей. Понятно, что земля дорогая, место наикрутейшее - каждый особняк ценой не менее миллиона. Однако, ничего такого в стиле Рублёвки я не увидел - дачи ("ялы") на вид довольно скромные по нашим российским меркам:
Жилых районов здесь тоже предостаточно, особенно на холмах и за ними - плотность населения возрастает по мере удаления от побережья. Вот, например, престижный посёлок Куручешме. Слева - пятизвёздочный отель Les Ottomans, восстановленный в 2006 году из бывшей ялы 18 века некоего визиря Мухсин-заде, почти весь 20 век простоявшей в руинах:
В Куручешме много причалов для катеров и яхт:
В этой части побережья много баров, ночных клубов и других заведений культуры и отдыха. Вот, например, "Остров Галатасарай" - спортивно-развлекательный центр:
Его история в очередной раз связана с именем армянской династии придворных архитекторов: в 1872 султан Абдюл-азиз подарил этот островок Саркису Бальяну, где последний и поселился. Более того, через два года у него остановился Иван Айвазовский (Ованес Айвазян) во время своего очередного визита к турецкому султану (во дворце Дольмабахче до сих пор можно увидеть около 40 картин, написанных великим маринистом по заказам каждого из трёх сменивших друг друга за это время правителей).
Следующий район по ходу движения - Арнавуткёй, расположенный на высоком холме. Тут выясняется, что Босфор пересекают не только мосты. Огромный город потребляет массу энергии, и её приходится транспортировать издалека. Вот эта высоковольтная линия (380Кв), к примеру, проложена из Зонгулдака с его электростанциями на угле:
Холм оканчивается далеко выступающим мысом, опасным для судоходства. Поэтому здесь поставили маяк Akinti Burnu:
Отсюда уже виден и второй мост, но сначала надо пройти мимо бухты. Вокруг неё - большой район Бебек. Это не такая уж и окраина: здесь тоже можно встретить старые мансионы-ялы. В одном из них (1902, ар-нуво) разместилось египетское консульство:
Жилые дома Бебека спускаются к воде удивительно красивым амфитеатром, а в бухту заходят дорогие яхты:
За бухтой Босфор сужается до 670 метров - это самое узкое место пролива. В 1452 году султан Мехмет II "Фатих" (Победитель) извлёк из этого факта максимум пользы, построив крепость Rumeli Hisarı:
После этого, никакое судно не могло пройти по Босфору без риска быть уничтоженным огнём из пары турецких крепостей, стоящих по обе стороны пролива. Византия (от которой и так остались рожки да ножки в виде двух городских анклавов - Константинополя и Фессалоник, и каменистого греческого полуострова Пелопоннес через всё Эгейское море) без последнего источника продуктов из генуэзских колоний к северу от пролива потеряла все шансы на выживание и уже в следующем году перестала существовать.
Крепость быстро выполнила своё предназначение, больше заметной военной роли не играла и была вскоре заброшена. Восстановили её уже в наше время, к 500-летию Конквеста:
Внутри, естественно, ничего не сохранилось, и поэтому там особо делать нечего. Зато снаружи мощь башен и стен впечатляют:
Последний район перед мостом Фатиха так и называется, Румели Хисарусту. В нём размещается большой Босфорский университет с несколькими кампусами за крепостью. Но и жилые дома весьма живописны:
Второй босфорский мост имени султана Мехмета Фатиха (1988) очень похож на первый. Он тоже подвесной, и имеет ровно такие же технические параметры длины, высоты и т.п.:
Это, впрочем, неудивительно, если учесть, что его проектировала та же самая фирма - Freeman Fox & Partners. За счёт экономии на дизайне, мост обошёлся даже дешевле первого. Единственное его отличие в том, что за счёт тротуара полос для движения выделили на две больше - по 4 в каждую сторону (этот мост я тоже опробовал, на обратном пути из Азии). Оба моста платные (около $2), но почему-то только в сторону Азии. Чтоб не создавать пробок, наличные деньги вообще перестали принимать, и оплатить проезд можно только по карточке KGS, о которой надо позаботиться заранее.
У моста разворачиваемся и плывём обратно вдоль анатолийского берега, но рассказ о нём будет в следующей части.
От причала чуть правее Галатского моста отходят не только паромы, но и эксурсионные кораблики, которые за умеренную плату в 20 лир покатают по Босфору до дальнего моста и обратно. Искать их вам даже не надо: идите на звук громкоговорителя, который зазывает зычным словом "Боспорос". Ходят они не по расписанию, а по мере заполнения, так что если заходите занять хорошие места, придётся подождать полчаса или больше, и сидеть на верхней палубе будете вплотную. Я сидел рядом с завёрнутой в хиджаб мусульманкой, и меня всю дорогу мучал вопрос: если на них даже смотреть нельзя, уместно ли так тесно соприкасаться, пусть всего лишь только боком. Тем не менее, 80-минутный круиз с лихвой оправдывает эти мелкие неудобства:
Кроме приятного, морская прогулка принесёт и массу полезного в плане знакомства с городом - с воды хорошо видны целые районы и отдельные здания, и в отличие, скажем, от автобусной экскурсии, они не пропадают мгновенно из вида и из фокуса ваших объективов. Здесь у меня плотность съёмки также (как и в румынском Сибиу) составила 1 кадр в минуту, так что кат открывайте осторожно, запасаясь чашечкой кофе заранее. Снимков много - по ним можно даже составить фотокаталог стамбульского побережья, и пришлось даже чисто технически разделить рассказ на две части.
До второго моста далеко, и подробной карты всего маршрута я не нашёл. Так что ограничимся картой первой половины пути, от причала до моста Boğaziçi, или просто Босфорского:
Первое, что мы видим, отшвартовавшись от причала - уже знакомый Галатский холм с башней. Не упустим возможности ещё раз на него полюбоваться:
Кстати, слева от башни вовсе не культовое сооружение, а госпиталь Beyoğlu Göz. А набережная здесь застроена весьма разнородными домами, среди которых есть даже ресторан Одесса:
Старая галатская набережная быстро кончается, и уступает место более современным структурам. Дальше начинается пассажирский причал, где швартуются корабли малые, большие и очень большие:
Здания пароходства, морвокзала и многоэтажная парковка за ними:
Справа от морвокзала - солидное здание таможенного управления:
Рядовые портовые сооружения (похоже, военного назначения) 19 века тоже строились с оглядкой на архитектурный стиль:
Интересно, что тут делает катер японской береговой охраны?
А это уже район Кылычали-Паша. Здесь несколько мечетей, а на самом берегу стоит переделанный из ангара музей современного искусства (2004 г.):
На армейскую мечеть Нусретие (1826 г., арх. Григор Бальян) можно посмотреть поближе, она весьма оригинальна - одна из немногих мечетей в стиле барокко и ампира:
Да и обычные жилые дома на самом деле не совсем обычны:
Возле пока ещё действующих ангаров пришвартовался суперлайнер под багамским флагом. Один из крупнейших в мире, этот 8-палубный лайнер может взять на борт 3100 пассажиров:
Следующий район - Пюртелаш Хасан Эфенди. Здесь многое связано с именем знаменитого турецкого архитектора 16 века Мимара Синана. Его авторству принадлежит деревянная мечеть Джихангир в память о рано умершем сыне Сулеймана Великолепного (перестроена в камне в 1880-х). Художественный университет (на переднем плане) также носит его имя:
А правее по берегу стоит мечеть Молла Челеби (иначе Фындыклы), которую Синан построил в 1584 году. Жаль, не очень хорошо получилась на фотке. Для справки, на дальнем плане - высотка Парк отеля:
Доходим до паромного причала Кабаташ. Здесь же конечная станция трамвая, и фуникулёр к площади Таксим. А сам район называется Эмер-Овни. Небоскрёб - отель Ритц Карлтон:
Следующий большой объект на нашем пути - дворец Дольмабахче. Но сначала мы видим одноимённую мечеть (1855 г.), на фоне того же небоскрёба и мачт стадиона Бешикташ:
А вот и сам дворец. Построенный по заказу Абдюлмеджида I армянским архитектором Карапетом Бальяном в 1856 году, дворец стал основной резиденцией османских султанов (вместо Топкапы) вплоть до роспуска империи в 1922.
После 1924, дворец стал летней резиденцией Ататюрка, в нём он и умер в 1938 году. Дворец использовался для различных государственных нужд вплоть до 1984, когда он стал музеем. Центральная часть дворца - церемониальный зал:
За дворцом - район Синан-паша с одноимённой мечетью в честь известного адмирала, тоже творение Мимар Синана (1555 г.):
Район площади Бешикташ. Здесь ещё одна паромная пристань и ещё один университет - Бахчешекир:
Не только султаны строили дворцы в Стамбуле. Некий богатый визирь Атик-паша в 19 веке тоже отметился мансионом на берегу. Теперь это, правда, крутой отель Four Seasons, и основательно перестроенный:
Архитекторы из династии Бальянов построили ещё один дворец, на сей раз для султана Абдюлазиза - дворец Чираган, 1867 год. Очевидно, в 19 веке каждый турецкий правитель строил для себя новый дворец, не считаясь с казёнными расходами, в то время как империя теряла свои позиции в мире. Сейчас на месте дворца - тоже отель из сети Кемпински:
У отеля своя пристань. В отличие от соседнего дворца-отеля, фасад здесь сохранили более-менее в первоначальном виде:
Дворцовый waterfront на этом не заканчивается, и мы видим комплекс зданий летнего дворца Ферийе (1871). Теперь он принадлежит Галатасарайскому университету, где часть курсов преподаётся на французском языке:
Отсюда уже виден первый Босфорский мост во всей красе:
Подвесной по конструкции и элегантный по решению, этот 1.5-километровый мост был открыт в 1973 году, впервые объединив дорожные сети Европы и Азии. Строили с запасом: три полосы для движения автомобилей в каждую сторону и сейчас вполне обеспечивают возросший транспортный поток (проверил лично, без задержек проехав по мосту в утренний час пик):
Высота пролёта составляет 64 метра, а опора - ещё на 100 м выше:
Рядом с ней, мечеть Ортакёй (она же Большая Имперская, Büyük Mecidiye) выглядит совсем маленькой:
Догадайтесь, кто автор, если мечеть построена в 1856 году? Правильно, Бальяны - Карапет и его сын Никогос, по заказу всё того же султана Абдюлмеджида. Как видим, сейчас мечеть, да и вся площадь Ортакёй, реставрируются.
Проплывая первый мост, мы наконец-то покидаем центр Стамбула. За мостом всё ещё продолжается дистрикт Бешикташ, но застройка становится реже, и появляются обширные лесные массивы - естественные условия для размещения престижных особняков и коттеджей. Понятно, что земля дорогая, место наикрутейшее - каждый особняк ценой не менее миллиона. Однако, ничего такого в стиле Рублёвки я не увидел - дачи ("ялы") на вид довольно скромные по нашим российским меркам:
Жилых районов здесь тоже предостаточно, особенно на холмах и за ними - плотность населения возрастает по мере удаления от побережья. Вот, например, престижный посёлок Куручешме. Слева - пятизвёздочный отель Les Ottomans, восстановленный в 2006 году из бывшей ялы 18 века некоего визиря Мухсин-заде, почти весь 20 век простоявшей в руинах:
В Куручешме много причалов для катеров и яхт:
В этой части побережья много баров, ночных клубов и других заведений культуры и отдыха. Вот, например, "Остров Галатасарай" - спортивно-развлекательный центр:
Его история в очередной раз связана с именем армянской династии придворных архитекторов: в 1872 султан Абдюл-азиз подарил этот островок Саркису Бальяну, где последний и поселился. Более того, через два года у него остановился Иван Айвазовский (Ованес Айвазян) во время своего очередного визита к турецкому султану (во дворце Дольмабахче до сих пор можно увидеть около 40 картин, написанных великим маринистом по заказам каждого из трёх сменивших друг друга за это время правителей).
Следующий район по ходу движения - Арнавуткёй, расположенный на высоком холме. Тут выясняется, что Босфор пересекают не только мосты. Огромный город потребляет массу энергии, и её приходится транспортировать издалека. Вот эта высоковольтная линия (380Кв), к примеру, проложена из Зонгулдака с его электростанциями на угле:
Холм оканчивается далеко выступающим мысом, опасным для судоходства. Поэтому здесь поставили маяк Akinti Burnu:
Отсюда уже виден и второй мост, но сначала надо пройти мимо бухты. Вокруг неё - большой район Бебек. Это не такая уж и окраина: здесь тоже можно встретить старые мансионы-ялы. В одном из них (1902, ар-нуво) разместилось египетское консульство:
Жилые дома Бебека спускаются к воде удивительно красивым амфитеатром, а в бухту заходят дорогие яхты:
За бухтой Босфор сужается до 670 метров - это самое узкое место пролива. В 1452 году султан Мехмет II "Фатих" (Победитель) извлёк из этого факта максимум пользы, построив крепость Rumeli Hisarı:
После этого, никакое судно не могло пройти по Босфору без риска быть уничтоженным огнём из пары турецких крепостей, стоящих по обе стороны пролива. Византия (от которой и так остались рожки да ножки в виде двух городских анклавов - Константинополя и Фессалоник, и каменистого греческого полуострова Пелопоннес через всё Эгейское море) без последнего источника продуктов из генуэзских колоний к северу от пролива потеряла все шансы на выживание и уже в следующем году перестала существовать.
Крепость быстро выполнила своё предназначение, больше заметной военной роли не играла и была вскоре заброшена. Восстановили её уже в наше время, к 500-летию Конквеста:
Внутри, естественно, ничего не сохранилось, и поэтому там особо делать нечего. Зато снаружи мощь башен и стен впечатляют:
Последний район перед мостом Фатиха так и называется, Румели Хисарусту. В нём размещается большой Босфорский университет с несколькими кампусами за крепостью. Но и жилые дома весьма живописны:
Второй босфорский мост имени султана Мехмета Фатиха (1988) очень похож на первый. Он тоже подвесной, и имеет ровно такие же технические параметры длины, высоты и т.п.:
Это, впрочем, неудивительно, если учесть, что его проектировала та же самая фирма - Freeman Fox & Partners. За счёт экономии на дизайне, мост обошёлся даже дешевле первого. Единственное его отличие в том, что за счёт тротуара полос для движения выделили на две больше - по 4 в каждую сторону (этот мост я тоже опробовал, на обратном пути из Азии). Оба моста платные (около $2), но почему-то только в сторону Азии. Чтоб не создавать пробок, наличные деньги вообще перестали принимать, и оплатить проезд можно только по карточке KGS, о которой надо позаботиться заранее.
У моста разворачиваемся и плывём обратно вдоль анатолийского берега, но рассказ о нём будет в следующей части.