Стамбул: район Бейоглу (Галата, Истикляль, Таксим)
Муниципальный район к северу от Золотого Рога называется Бейоглу (или по-гречески, Пера). Его историческое ядро - генуэзская колония Галата, основанная на прибрежном холме в 1267 году. Теперь этот квартал носит турецкое имя Каракёй. Его доминантой является Галатская башня, сооружённая в 1348 году:
За этими сухими фактами скрывается трагическая история последних лет Византийской империи. Вы спросите, откуда тут вообще взялись генуэзцы и кто им позволил строить военные сооружения прямо напротив Константинополя?
Первые купцы из итальянских морских республик Венеции и Генуи появились на берегах Эгейского и Чёрного морей ещё в 12 веке, селились в ключевых городах и, опираясь на мощь морского флота своих метрополий, доминировали в международной торговле. Генуя активно поддержала преступный 4-й крестовый поход в 1204 году, в результате которого был взят и разграблен Константинополь, а Византия перестала существовать как империя. В награду за участие, Генуя получила трофейную долю в виде Крита, Эвбеи, Лесбоса и других островов Эгейского моря. Однако, осознав, что их извечный соперник Венеция получил намного больше влияния в важном регионе, генуэзцы оперативно приняли сторону не до конца добитой Византии (преемником которой стало Никейское царство в западной части Малой Азии) . К 1261 году, никейцы при помощи всех своих временных союзников в лице генуэзцев, болгар, сербов и греков разгромили т.н. Латинскую империю и отвоевали Константинополь. Генуэзцы же за это получили очередные бонусы в виде плацдармов в ключевых портах побережья таких, как Смирна, а главное - право сбора пошлин за проход судов через Босфор, для чего и была основана колония Галата.
Возрождение Византии так и не состоялось, и к 1348 году она представляла собой лишь бледную тень прежней великой империи. Разорённая дотла непрерывными войнами с соседями, недальновидной политикой своих же императоров (Андроникос II Палеолог даже распустил армию и флот; другие привлекали наёмников, которые превращались в мародёрствующие орды и т.д.), гражданской войной 1341-47, турецкими набегами и даже стихийными бедствиями - эпидемией чумы и землетрясениями, Византия потеряла до 90% своих территорий, население столицы сократилось с полумиллиона до 40 тысяч, а казна полностью опустела. Сил не хватало даже на то, чтобы отнять у крошечной Галаты долю в источнике дохода от босфорских пошлин: военная стычка (которую и войной-то назвать трудно) закончилась позорным поражением Константинополя и уничтожением остатков флота. В ходе подготовки к этой войне, генуэзцы успели построить крепость, главной частью которой и стала Галатская башня. А тем временем, османские турки уже стояли за Босфором...
В 1453 Галата разделила судьбу павшего Константинополя, но султаны не стали разрушать крепость, и даже позволили генуэзцам вернуться, а с самой Генуей установили консульские отношения.
Часть теперь уже единого Стамбула, Галата превратилась в космополитический торговый район и играла видную роль в жизни турецкой столицы вплоть до новейших времён. Здесь можно найти католический костёл, несколько синагог, арабскую мечеть, и даже австрийский лицей. В 20 веке престижными стали другие районы, иностранцы разъехались, и Галата пришла в некоторый упадок. Кварталы на холме, по крайней мере, нам показались пустыми и мрачноватыми. Но шарма у них не отнимешь:
Кому интересно, на фото - мечеть и медресе Берекетзаде (1453 г., восстановлена с нуля в 2006). Поднимаемся ещё квартал и видим генуэзскую башню уже вблизи. Высота 67 метров, диаметр 16, толщина стен - почти 4 метра:
Османские власти много веков сохраняли башню в надлежащем виде, но как её применить функционально, так и не придумали. В своё время, она то служила обсерваторией, то пожарной каланчой, но главным образом, являлась просто символом города. С 60-х годов её приспособили для туристов: смотровая площадка, ресторан, вход за деньги (10 лир). Подниматься наверх мы не стали. Вокруг башни, на Галатской площади уже людно:
На первых этажах сплошь кафешки и магазины, но нас ведь интересует архитектура зданий, не правда ли? Она здесь весьма интересна и своеобразна - представлен весь спектр модерна и всяких там сецессий и ар-деко:
От Галатской башни к площади Тюнель ведёт узкая, но оживлённая улочка Галипдеде:
Фруктовые лавочки поражают если не изобилием, то цветовой гаммой:
Площадь Тюнель - большой транспортный узел: фуникулёр, станция метро, эксурсионный трамвайчик. Отсюда начинается главная пешеходная улица Стамбула - Истикляль:
Я не любитель гулять в толпе туристов, но здесь, поверьте, совсем другая атмосфера. Более пёстрой публики я не видел нигде - на Истикляль можно встретить кого угодно, но никто почему-то не толкается и не шумит.
Более того, Истикляль не превратилась в туристическую помойку, как скажем, аналогичная улица в Копенгагене. Здесь всякие бургер-кинги знают своё место и не закрывают фасады безвкусными вывесками. Нет и псевдобизнесов, вроде обменников или сувенирных лавок, а в бутики и магазины приятно зайти. В общем, приятное и правильное место.
Какой арбат без уличных музыкантов:
Они не только играют, но ещё поют и пляшут:
Контрастом на таком фоне выглядит консульство не чужой нам страны, отгородившееся от всех аж двумя заборами:
Стоит отметить, что представительства других стран, включая не самые дружественные (Греция, например), обходятся вообще без ограды. Ну да ладно, идём дальше. Сквозь толпу невозмутимо пробираются трамвайчеги
и другие экзотические, но полезные механизмы:
Не забываем иногда поднимать голову, чтоб не пропустить архитектурные шедевры, наподобие вот этого здания:
Боковые улочки целиком отданы во власть торговли, и реклама здесь уже ничем не ограничена:
В Турции, оказывается, всё ещё действует компартия. По-партийному скромно, снимая для офиса одну квартирку:
Буйство модерна впечатляет:
Но каждый дом не снимешь, и вот мы уже почти выходим на площадь Таксим. Здесь сразу же привлекает внимание старинное здание слева.
Это вовсе не мечеть, как можно подумать с первого взгляда, а "всего лишь" распределительный водный резервуар (он-то и дал название площади) 18 века времён султана Юсуф-паши.
Только выйдя на площадь, на южной её стороне можно заметить громаду греческой церкви св.Троицы (1880 г.) - самую большую православную церковь Стамбула:
Несмотря на масштабный т.н. обмен населением между Турцией и Грецией в 1923 году, когда было выселено 1.5 миллиона греков, греческая община (100 тыс.) ещё занимала видное место в жизни Стамбула, и только погром 1955 года заставил греков массово эмигрировать. Сейчас их практически не осталось, и церковь вряд ли действует.
А сама площадь Таксим - фокус жизни современного Стамбула, крупнейший транспортный узел и автобусная развязка. На площади проводятся официальные демонстрации и собираются после матчей фанаты Галатасарая и Бешикташа. Здесь же, на восточной стороне, расположен Культурный центр Ататюрка с оперным театром, а на южной - пафосные отели (Мармара, Хилл, Савой). На закате они смотрятся очень красиво:
Композиционный центр площади - монумент Республики (1928), типа Ататюрк ведёт за собой к новой жизни рабочих, крестьян и солдат:
А наши пешеходные прогулки по Стамбулу подошли к концу. Дальше будут только морские :-)
За этими сухими фактами скрывается трагическая история последних лет Византийской империи. Вы спросите, откуда тут вообще взялись генуэзцы и кто им позволил строить военные сооружения прямо напротив Константинополя?
Первые купцы из итальянских морских республик Венеции и Генуи появились на берегах Эгейского и Чёрного морей ещё в 12 веке, селились в ключевых городах и, опираясь на мощь морского флота своих метрополий, доминировали в международной торговле. Генуя активно поддержала преступный 4-й крестовый поход в 1204 году, в результате которого был взят и разграблен Константинополь, а Византия перестала существовать как империя. В награду за участие, Генуя получила трофейную долю в виде Крита, Эвбеи, Лесбоса и других островов Эгейского моря. Однако, осознав, что их извечный соперник Венеция получил намного больше влияния в важном регионе, генуэзцы оперативно приняли сторону не до конца добитой Византии (преемником которой стало Никейское царство в западной части Малой Азии) . К 1261 году, никейцы при помощи всех своих временных союзников в лице генуэзцев, болгар, сербов и греков разгромили т.н. Латинскую империю и отвоевали Константинополь. Генуэзцы же за это получили очередные бонусы в виде плацдармов в ключевых портах побережья таких, как Смирна, а главное - право сбора пошлин за проход судов через Босфор, для чего и была основана колония Галата.
Возрождение Византии так и не состоялось, и к 1348 году она представляла собой лишь бледную тень прежней великой империи. Разорённая дотла непрерывными войнами с соседями, недальновидной политикой своих же императоров (Андроникос II Палеолог даже распустил армию и флот; другие привлекали наёмников, которые превращались в мародёрствующие орды и т.д.), гражданской войной 1341-47, турецкими набегами и даже стихийными бедствиями - эпидемией чумы и землетрясениями, Византия потеряла до 90% своих территорий, население столицы сократилось с полумиллиона до 40 тысяч, а казна полностью опустела. Сил не хватало даже на то, чтобы отнять у крошечной Галаты долю в источнике дохода от босфорских пошлин: военная стычка (которую и войной-то назвать трудно) закончилась позорным поражением Константинополя и уничтожением остатков флота. В ходе подготовки к этой войне, генуэзцы успели построить крепость, главной частью которой и стала Галатская башня. А тем временем, османские турки уже стояли за Босфором...
В 1453 Галата разделила судьбу павшего Константинополя, но султаны не стали разрушать крепость, и даже позволили генуэзцам вернуться, а с самой Генуей установили консульские отношения.
Часть теперь уже единого Стамбула, Галата превратилась в космополитический торговый район и играла видную роль в жизни турецкой столицы вплоть до новейших времён. Здесь можно найти католический костёл, несколько синагог, арабскую мечеть, и даже австрийский лицей. В 20 веке престижными стали другие районы, иностранцы разъехались, и Галата пришла в некоторый упадок. Кварталы на холме, по крайней мере, нам показались пустыми и мрачноватыми. Но шарма у них не отнимешь:
Кому интересно, на фото - мечеть и медресе Берекетзаде (1453 г., восстановлена с нуля в 2006). Поднимаемся ещё квартал и видим генуэзскую башню уже вблизи. Высота 67 метров, диаметр 16, толщина стен - почти 4 метра:
Османские власти много веков сохраняли башню в надлежащем виде, но как её применить функционально, так и не придумали. В своё время, она то служила обсерваторией, то пожарной каланчой, но главным образом, являлась просто символом города. С 60-х годов её приспособили для туристов: смотровая площадка, ресторан, вход за деньги (10 лир). Подниматься наверх мы не стали. Вокруг башни, на Галатской площади уже людно:
На первых этажах сплошь кафешки и магазины, но нас ведь интересует архитектура зданий, не правда ли? Она здесь весьма интересна и своеобразна - представлен весь спектр модерна и всяких там сецессий и ар-деко:
От Галатской башни к площади Тюнель ведёт узкая, но оживлённая улочка Галипдеде:
Фруктовые лавочки поражают если не изобилием, то цветовой гаммой:
Площадь Тюнель - большой транспортный узел: фуникулёр, станция метро, эксурсионный трамвайчик. Отсюда начинается главная пешеходная улица Стамбула - Истикляль:
Я не любитель гулять в толпе туристов, но здесь, поверьте, совсем другая атмосфера. Более пёстрой публики я не видел нигде - на Истикляль можно встретить кого угодно, но никто почему-то не толкается и не шумит.
Более того, Истикляль не превратилась в туристическую помойку, как скажем, аналогичная улица в Копенгагене. Здесь всякие бургер-кинги знают своё место и не закрывают фасады безвкусными вывесками. Нет и псевдобизнесов, вроде обменников или сувенирных лавок, а в бутики и магазины приятно зайти. В общем, приятное и правильное место.
Какой арбат без уличных музыкантов:
Они не только играют, но ещё поют и пляшут:
Контрастом на таком фоне выглядит консульство не чужой нам страны, отгородившееся от всех аж двумя заборами:
Стоит отметить, что представительства других стран, включая не самые дружественные (Греция, например), обходятся вообще без ограды. Ну да ладно, идём дальше. Сквозь толпу невозмутимо пробираются трамвайчеги
и другие экзотические, но полезные механизмы:
Не забываем иногда поднимать голову, чтоб не пропустить архитектурные шедевры, наподобие вот этого здания:
Боковые улочки целиком отданы во власть торговли, и реклама здесь уже ничем не ограничена:
В Турции, оказывается, всё ещё действует компартия. По-партийному скромно, снимая для офиса одну квартирку:
Буйство модерна впечатляет:
Но каждый дом не снимешь, и вот мы уже почти выходим на площадь Таксим. Здесь сразу же привлекает внимание старинное здание слева.
Это вовсе не мечеть, как можно подумать с первого взгляда, а "всего лишь" распределительный водный резервуар (он-то и дал название площади) 18 века времён султана Юсуф-паши.
Только выйдя на площадь, на южной её стороне можно заметить громаду греческой церкви св.Троицы (1880 г.) - самую большую православную церковь Стамбула:
Несмотря на масштабный т.н. обмен населением между Турцией и Грецией в 1923 году, когда было выселено 1.5 миллиона греков, греческая община (100 тыс.) ещё занимала видное место в жизни Стамбула, и только погром 1955 года заставил греков массово эмигрировать. Сейчас их практически не осталось, и церковь вряд ли действует.
А сама площадь Таксим - фокус жизни современного Стамбула, крупнейший транспортный узел и автобусная развязка. На площади проводятся официальные демонстрации и собираются после матчей фанаты Галатасарая и Бешикташа. Здесь же, на восточной стороне, расположен Культурный центр Ататюрка с оперным театром, а на южной - пафосные отели (Мармара, Хилл, Савой). На закате они смотрятся очень красиво:
Композиционный центр площади - монумент Республики (1928), типа Ататюрк ведёт за собой к новой жизни рабочих, крестьян и солдат:
А наши пешеходные прогулки по Стамбулу подошли к концу. Дальше будут только морские :-)