Стамбул, вдоль византийской стены (север)
Крепостные стены столицы Византии являлись самыми совершенными в Средневековом мире и, выдержав немало испытаний практикой, до определённого и печально известного момента считались неприступными. Построенные ещё в 413 году при императоре Феодосии II, фортификации были исполнены настолько добротно, что большей частью дошли до наших дней. В Османской империи довольно бережно относились к историческому наследию, и эти стены не были снесены даже когда их наличие вступило в противоречие с расширением и развитием города в 19-20 веках. Демонтажу подверглись только те участки, через которые прошли городские магистрали, а остальные почти 6 км сохранили цельность и вполне приличное состояние (разумеется, с учётом ремонта и реставрации).
Общая диспозиция стен Феодосия хорошо представлена на следующей картосхеме из Википедии:
Пройти весь путь вдоль стен, от Мраморного моря до Золотого Рога, можно часов за 5-8. Обязательно почитайте отчёт блогера periskop, который совершил полную прогулку вдоль феодосийских стен в 2011 году, "от моря до моря". У нас было времени вчетверо меньше, поэтому мы ограничились северной частью и прошли примерно треть (красный прямоугольник на карте). Этот район расположен вдали от туристических комплексов Стамбула (о масштабах древнего города косвенно говорит тот факт, что даже на современном трамвае, проехать от периметра до центра занимает более получаса), но и здесь можно найти много интересного: помимо самой стены, в районе имеются музеи, церкви, мечети, колоритные кварталы, парки; да и перекусить найдётся где.
Добраться до точки старта легко на метро или трамвае Т-1, в обоих случаях, остановка называется Топкапы. Метрах в ста южнее последней, находится музей-панорама 1453 года. Правильнее всего начинать тематическую прогулку с его осмотра, ведь именно в этом районе войска султана-победителя прорвали оборону города-крепости. Но увы, наша виртуальная прогулка стартует с рядовой трамвайной остановки (если кто вдруг захочет привязаться к карте, это станция Fetihkapı трамвая Т-4):
Идти вдоль стен можно с любой стороны - внешней или внутренней, а также чередовать, проходя через многочисленные ворота. К востоку (справа по ходу), расположен плотно застроенный муниципальный район Фетих (Fatih), зато на другой стороне пространства гораздо больше. По внешнему периметру, пролегает важная хордовая магистраль с автотрассой, трамваем и метробусом, а за и между виадуками располагается парковая зона - островок спокойствия посреди буйного Стамбула:
Пешеходная дорожка вдоль внешней стороны стены тоже прекрасно обустроена: плитка, фонари, постриженные газоны.
Видно, что рельеф весьма неровный - Константинополь, как и Рим, стоял на семи холмах. Мы как раз стоим на вершине Седьмого холма, и пройдём отсюда километра два на север. Представим себя в древней столице империи:
Однако, в реальности мы в современном Стамбуле, и оригинальные древние артефакты можно увидеть разве что за надёжным забором:
Ориентиры теперь тоже совсем другие. Так, главной доминантой пейзажа служит огромная мечеть Михримах Султан - прекрасное творение зодчего Синана (1565 год):
Через новодельно восстановленные ворота св.Романа, проходим на внутреннюю сторону. По преданию, во время штурма 1453 г., османские войска установили напротив этих ворот свою мегапушку Базилику. Несмотря на низкую скорострельность в 3 выстрела в день, её мощи хватило, чтоб пробить решающую брешь в обороне византийцев. А сейчас портал охраняют забавного вида янычары (для туристов) и вечно живой Ататюрк (для местных):
За воротами - обычная городская площадь, конечная многих автобусных маршрутов. Поэтому здесь масса кафешек, и самый дешёвый в городе чай - всего 1.25 лир. Подкрепившись, спускаемся к берегу древней реки Ликос (Lycus). Никакой реки здесь, конечно же, сейчас нет, а есть широкая улица и станция метро Топкапы-Улабатлы:
Здесь мы встали перед дилеммой: идти дальше по внешней или по внутренней стороне. Последнюю занимает район Карагюмрюк, премыкающая к стене часть которого (Сулукуле) ранее имела славу цыганского гетто. Всего каких-нибудь 7 лет назад, даже такой бесстрашный блогер, как periskop, рекомендовал обходить это место стороной. Однако, затем городские власти провели реновацию, цыган отселили, а на месте их лачуг построили микрорайон для среднего класса, состоящий из деревянных таунхаусов. На момент прогулки, мы об этом ещё не знали, и рискнули пройти насквозь, в надежде, что рано утром гопники ещё спят.
"Страшная" улица Сулукуле выглядела вполне пристойно (вид назад):
Её дома и дворы тоже ничем не напоминали гетто:
Единственное напоминание о прошлом - это обилие заборов, колючей проволоки, и решёток на всех окнах:
Впечатление, что даже дверные глазки закрывают решёткой:
В общем, одно гетто превратили в другое; не стал бы я тут селиться, да ещё за немалые деньги :)
Что же касается стены, то она по мере движения на север, становится гораздо брутальнее. Поначалу, башни-останцы ещё скрепляются новодельной кладкой:
С внешней стороны, этот контраст ещё заметнее:
Дальше новодел уступает место более ранней реставрации, и даже (местами) оригиналу. Многочисленные потерны (глухие ворота для выхода на крепостную стену или в её иные помещения) постепенно ветшают, зарастают травой и чернеют:
Сами по себе, осыпающиеся кирпичные башни не особо интересны, но можно поймать удачные ракурсы с их участием:
(на заднем плане - мавзолей Аднана Мендереса, турецкого премьера, убитого в ходе переворота 1960 г.). Или вот, с мечетью Михримах:
На тёплых камнях - раздолье собакам:
Вообще, в Стамбуле огромное количество бездомных животных, однако, за ними имеется должный уход: все собаки носят бирку в ухе - свидетельство посещения ветеринара, а для котов повсюду выставляют миски с водой и настоящим кормом, и даже переносные картонные будки.
Ну а мы идём дальше. Пятые военные ворота, вид изнутри:
Снаружи они выглядят более монументально, что ли:
Три ряда арочных сводов говорят нам о том, что с каждой реставрацией, размер ворот сокращался, и наконец, выродился в скромный дверной проём, к тому же подпёртый деревянной рамой. Строительство по-турецки - туркострой, а какое слово подобрать для подобной реставрации?
С вершины Шестого холма, уже открывается некоторая перспектива. Смотрим на пройденный путь:
На западе - строят новые небоскрёбы. Достаточно высокий мавзолей бывшего президента Тургута Озала (умершего в 1993 году) уже теряется на их фоне:
На самой вершине тоже много интересного. Во-первых, здесь стоят Харисийские ворота - главный внешний портал столицы Византии, от которого начинался торговый путь на Адрианополь, и далее в Европу. Именно через них Мехмед-завоеватель торжественно вступил в покорённый город в мае 1453. Снаружи я их почему-то не запечатлел, а изнутри они имеют слегка неухоженный вид:
Во-вторых, мы вплотную подошли к мечети Михримах. Занимая целый квартал, здание впечатляет размерами - его даже трудно взять в кадр целиком. Несмотря на это, шедевр Синана выглядит ажурным и воздушным, а в лучах восходящего солнца просто завораживает:
Большие окна, отсутствие колонн и перекрытий внутри здания, создают впечатление солнечной лёгкости у прихожан и посетителей. Доступ в мечеть свободный, но в 8 утра она ещё была явно закрыта, поэтому призовём на помощь вики-фотку:
Википедия утверждает, что вход в мечеть украшен роскошным порталом из семи арочных травей (пролётов) на гранитных и мраморных колоннах. Портал хорошо виден на следующей фотографии, однако попробуйте отыскать сам парадный вход:
Всё фронтальное пространство занято дешёвыми (в хорошем смысле) закусочными, что для прихожан гораздо важнее, скажем, сувенирных лавок. Чуть левее, входа также не удаётся обнаружить:
Напротив главного фасада мечети (откуда мы и ведём съёмку), разбит небольшой сквер, который можно было бы назвать уютным, если бы не обилие голубей. На северной его стороне, располагается ещё один исторический памятник, на этот раз православный - действующая церковь св.Георгия. Она открылась в 16 веке, взамен более древней византийской, снесённой при строительстве мечети. Несмотря на все перестройки и реставрации, снаружи храм выглядит, прямо скажем, невзрачно:
Зато внутри него имеется много интересных для верующих артефактов и даже реликвий: иконостас, амвон, мозаики, ковчеги с мощами и т.д. Очень хотелось в пику запретам РПЦ совершить какое-нибудь религиозное действие - Константинопольский патриархат же! Хотя бы свечку поставил, но снова помешал слишком ранний час.
Идём дальше. Улица вдоль стены закончилась, но можно спуститься по лестнице к очередной прорезающей крепостной периметр магистрали (ул. Февзи Паша). Многоуважаемый periskop упоминал в своём отчёте "целое гнездо долмушей" за Харисийскими воротами (фотка 21). В современном Стамбуле, этот некошерный вид городского транспорта постепенно уходит в прошлое, и в данном районе от маршруток остался разве что своего рода памятник:
Патриотичные турки вешают флаг даже в совсем неподобающих местах! Согласитесь, на башне он куда уместнее:
Данная башня маркирует последний участок Феодосийских стен. Идём по внешней стороне. Как и сама стена, её внешнее окружение тоже реновировано: помимо газонов, тут появляются детские и спортивные площадки, и даже теннисные корты:
Внезапно оказалось, что по итогам реноваций, данный участок стены лишился и ворот, и проёмов - вернуться на другую сторону не получается, поэтому возвращаемся к угловой башне. Наша цель - византийский собор Христа-спасителя в Полях, ныне музей Хора (Kariye Müzesi). Это самая старая из сохранившихся церквей Стамбула (11 век), а музей - один из главных в городе. Первоначально, церковь на этом месте была построена ещё в 4 веке, вне первых крепостных стен (откуда и название "в Полях" - Χώρᾳ). Что отличает её от остальных византийских церквей Стамбула - это почти полная сохранность внутренних росписей и фресок. Превращая церковь в мечеть, османы не уничтожали, а просто замазывали штукатуркой чуждые им христианские изображения, что позволяло их сравнительно легко восстанавливать в ходе реставрации. Пребывая в Стамбуле, безусловно стоит выделить время для музея Хора; смотрите, насколько богато внутреннее убранство собора (викифотка):
Правда, в этом году посетить Хору затруднительно: в музее проходит комплексная реставрация. При этом, входной билет отнюдь не подешевел. Согласитесь, заплатить 60 лир (столько же, как в Айю-Софию), чтобы увидеть мозаики через строительные леса - нерационально. Мы всё же не поленились спуститься два квартала и обойти вокруг собора, однако нашли всего одну точку, с которой хоть что-то видно. Всё остальное закрыто не только лесами, но и полотном:
Возвращаемся к идущей вдоль стены улице Ходжа-Чакыр. В отличие от соседнего Карагюмрюка, район Авджибей пока что реновации не дождался, поэтому гулять по нему интереснее: здесь атмосфера старого Стамбула проявляется во всей красе. Несмотря на ветхость балконов и фасадов, местные жители позитива не теряют. Особо доставил один весёлый мужик, прямо с одного из таких балконов показывая, где нам найти ещё больший угар и трэш. Но мы непреклонны, и оставляем трэш топ-блогерам, а в нашем журнале делаем упор на познавательный аспект. Вот этот жилой дом, например, одновременно и типичен, и уникален:
Вот так, с шутками и прибаутками (а по пути ещё и чаем угостили), доходим до дворца Порфирогенетов (он же Tekfur Sarayı). По-научному, он называется Малый Влахернский и ведёт свою историю с конца 13 века. Его значение в том, что это один из очень немногих сохранившихся образцов светской византийской архитектуры. Из оригинальных элементов, до наших дней дошёл только внешний остов стен, без какого-либо внутреннего содержания (этажей, перекрытий и пр.). В последние годы, власти города активно занялись реставрацией дворца. Как ехидно отмечает Википедия, "с применением современных материалов". Горе-новоделы очистили фасад, надстроили третий этаж, установили крышу. Южная сторона:
Боже мой, в окнах даже установили стеклопакеты:
Северная сторона здания мало чем отличается от южной, разве что балкона нет:
На этом, собственно феодосийские стены заканчиваются, и от дворца к заливу тянется уже более поздняя стена - Влахернская, 12 века. Она заметно отклоняется к западу, чтобы инкорпорировать новые для того времени пригороды византийской столицы. В связи с этим, возникает вопрос: неужели стены Феодосия делались с таким запасом, что с 5 по 12 век город развивался в стабильных границах, и не нуждался в расширении?
Спускаться к Золотому Рогу мы уже не успевали, но хотелось поставить эффектную точку в нашей прогулке. В непосредственной близости оказалась только старая синагога Кастурия. В очередной раз удивляемся, насколько религиозно терпима была Османская империя - ведь евреи появились здесь только после падения Византии; во враждебные места они мигрировать вряд ли бы стали.
К сожалению, синагога оказалась заброшенной уже лет 80. От комплекса осталась только ограда круглой формы, а во внутреннем дворе поселился бомж:
Вот такой получилась наша прогулка. Надеюсь, мне удалось показать, что в Стамбуле есть немало интересного вне туристических маршрутов, а город настолько многообразен и динамичен, что каждый приезд сюда обязательно принесёт новые впечатления. Спасибо за внимание.
Общая диспозиция стен Феодосия хорошо представлена на следующей картосхеме из Википедии:
Пройти весь путь вдоль стен, от Мраморного моря до Золотого Рога, можно часов за 5-8. Обязательно почитайте отчёт блогера periskop, который совершил полную прогулку вдоль феодосийских стен в 2011 году, "от моря до моря". У нас было времени вчетверо меньше, поэтому мы ограничились северной частью и прошли примерно треть (красный прямоугольник на карте). Этот район расположен вдали от туристических комплексов Стамбула (о масштабах древнего города косвенно говорит тот факт, что даже на современном трамвае, проехать от периметра до центра занимает более получаса), но и здесь можно найти много интересного: помимо самой стены, в районе имеются музеи, церкви, мечети, колоритные кварталы, парки; да и перекусить найдётся где.
Добраться до точки старта легко на метро или трамвае Т-1, в обоих случаях, остановка называется Топкапы. Метрах в ста южнее последней, находится музей-панорама 1453 года. Правильнее всего начинать тематическую прогулку с его осмотра, ведь именно в этом районе войска султана-победителя прорвали оборону города-крепости. Но увы, наша виртуальная прогулка стартует с рядовой трамвайной остановки (если кто вдруг захочет привязаться к карте, это станция Fetihkapı трамвая Т-4):
Идти вдоль стен можно с любой стороны - внешней или внутренней, а также чередовать, проходя через многочисленные ворота. К востоку (справа по ходу), расположен плотно застроенный муниципальный район Фетих (Fatih), зато на другой стороне пространства гораздо больше. По внешнему периметру, пролегает важная хордовая магистраль с автотрассой, трамваем и метробусом, а за и между виадуками располагается парковая зона - островок спокойствия посреди буйного Стамбула:
Пешеходная дорожка вдоль внешней стороны стены тоже прекрасно обустроена: плитка, фонари, постриженные газоны.
Видно, что рельеф весьма неровный - Константинополь, как и Рим, стоял на семи холмах. Мы как раз стоим на вершине Седьмого холма, и пройдём отсюда километра два на север. Представим себя в древней столице империи:
Однако, в реальности мы в современном Стамбуле, и оригинальные древние артефакты можно увидеть разве что за надёжным забором:
Ориентиры теперь тоже совсем другие. Так, главной доминантой пейзажа служит огромная мечеть Михримах Султан - прекрасное творение зодчего Синана (1565 год):
Через новодельно восстановленные ворота св.Романа, проходим на внутреннюю сторону. По преданию, во время штурма 1453 г., османские войска установили напротив этих ворот свою мегапушку Базилику. Несмотря на низкую скорострельность в 3 выстрела в день, её мощи хватило, чтоб пробить решающую брешь в обороне византийцев. А сейчас портал охраняют забавного вида янычары (для туристов) и вечно живой Ататюрк (для местных):
За воротами - обычная городская площадь, конечная многих автобусных маршрутов. Поэтому здесь масса кафешек, и самый дешёвый в городе чай - всего 1.25 лир. Подкрепившись, спускаемся к берегу древней реки Ликос (Lycus). Никакой реки здесь, конечно же, сейчас нет, а есть широкая улица и станция метро Топкапы-Улабатлы:
Здесь мы встали перед дилеммой: идти дальше по внешней или по внутренней стороне. Последнюю занимает район Карагюмрюк, премыкающая к стене часть которого (Сулукуле) ранее имела славу цыганского гетто. Всего каких-нибудь 7 лет назад, даже такой бесстрашный блогер, как periskop, рекомендовал обходить это место стороной. Однако, затем городские власти провели реновацию, цыган отселили, а на месте их лачуг построили микрорайон для среднего класса, состоящий из деревянных таунхаусов. На момент прогулки, мы об этом ещё не знали, и рискнули пройти насквозь, в надежде, что рано утром гопники ещё спят.
"Страшная" улица Сулукуле выглядела вполне пристойно (вид назад):
Её дома и дворы тоже ничем не напоминали гетто:
Единственное напоминание о прошлом - это обилие заборов, колючей проволоки, и решёток на всех окнах:
Впечатление, что даже дверные глазки закрывают решёткой:
В общем, одно гетто превратили в другое; не стал бы я тут селиться, да ещё за немалые деньги :)
Что же касается стены, то она по мере движения на север, становится гораздо брутальнее. Поначалу, башни-останцы ещё скрепляются новодельной кладкой:
С внешней стороны, этот контраст ещё заметнее:
Дальше новодел уступает место более ранней реставрации, и даже (местами) оригиналу. Многочисленные потерны (глухие ворота для выхода на крепостную стену или в её иные помещения) постепенно ветшают, зарастают травой и чернеют:
Сами по себе, осыпающиеся кирпичные башни не особо интересны, но можно поймать удачные ракурсы с их участием:
(на заднем плане - мавзолей Аднана Мендереса, турецкого премьера, убитого в ходе переворота 1960 г.). Или вот, с мечетью Михримах:
На тёплых камнях - раздолье собакам:
Вообще, в Стамбуле огромное количество бездомных животных, однако, за ними имеется должный уход: все собаки носят бирку в ухе - свидетельство посещения ветеринара, а для котов повсюду выставляют миски с водой и настоящим кормом, и даже переносные картонные будки.
Ну а мы идём дальше. Пятые военные ворота, вид изнутри:
Снаружи они выглядят более монументально, что ли:
Три ряда арочных сводов говорят нам о том, что с каждой реставрацией, размер ворот сокращался, и наконец, выродился в скромный дверной проём, к тому же подпёртый деревянной рамой. Строительство по-турецки - туркострой, а какое слово подобрать для подобной реставрации?
С вершины Шестого холма, уже открывается некоторая перспектива. Смотрим на пройденный путь:
На западе - строят новые небоскрёбы. Достаточно высокий мавзолей бывшего президента Тургута Озала (умершего в 1993 году) уже теряется на их фоне:
На самой вершине тоже много интересного. Во-первых, здесь стоят Харисийские ворота - главный внешний портал столицы Византии, от которого начинался торговый путь на Адрианополь, и далее в Европу. Именно через них Мехмед-завоеватель торжественно вступил в покорённый город в мае 1453. Снаружи я их почему-то не запечатлел, а изнутри они имеют слегка неухоженный вид:
Во-вторых, мы вплотную подошли к мечети Михримах. Занимая целый квартал, здание впечатляет размерами - его даже трудно взять в кадр целиком. Несмотря на это, шедевр Синана выглядит ажурным и воздушным, а в лучах восходящего солнца просто завораживает:
Большие окна, отсутствие колонн и перекрытий внутри здания, создают впечатление солнечной лёгкости у прихожан и посетителей. Доступ в мечеть свободный, но в 8 утра она ещё была явно закрыта, поэтому призовём на помощь вики-фотку:
Википедия утверждает, что вход в мечеть украшен роскошным порталом из семи арочных травей (пролётов) на гранитных и мраморных колоннах. Портал хорошо виден на следующей фотографии, однако попробуйте отыскать сам парадный вход:
Всё фронтальное пространство занято дешёвыми (в хорошем смысле) закусочными, что для прихожан гораздо важнее, скажем, сувенирных лавок. Чуть левее, входа также не удаётся обнаружить:
Напротив главного фасада мечети (откуда мы и ведём съёмку), разбит небольшой сквер, который можно было бы назвать уютным, если бы не обилие голубей. На северной его стороне, располагается ещё один исторический памятник, на этот раз православный - действующая церковь св.Георгия. Она открылась в 16 веке, взамен более древней византийской, снесённой при строительстве мечети. Несмотря на все перестройки и реставрации, снаружи храм выглядит, прямо скажем, невзрачно:
Зато внутри него имеется много интересных для верующих артефактов и даже реликвий: иконостас, амвон, мозаики, ковчеги с мощами и т.д. Очень хотелось в пику запретам РПЦ совершить какое-нибудь религиозное действие - Константинопольский патриархат же! Хотя бы свечку поставил, но снова помешал слишком ранний час.
Идём дальше. Улица вдоль стены закончилась, но можно спуститься по лестнице к очередной прорезающей крепостной периметр магистрали (ул. Февзи Паша). Многоуважаемый periskop упоминал в своём отчёте "целое гнездо долмушей" за Харисийскими воротами (фотка 21). В современном Стамбуле, этот некошерный вид городского транспорта постепенно уходит в прошлое, и в данном районе от маршруток остался разве что своего рода памятник:
Патриотичные турки вешают флаг даже в совсем неподобающих местах! Согласитесь, на башне он куда уместнее:
Данная башня маркирует последний участок Феодосийских стен. Идём по внешней стороне. Как и сама стена, её внешнее окружение тоже реновировано: помимо газонов, тут появляются детские и спортивные площадки, и даже теннисные корты:
Внезапно оказалось, что по итогам реноваций, данный участок стены лишился и ворот, и проёмов - вернуться на другую сторону не получается, поэтому возвращаемся к угловой башне. Наша цель - византийский собор Христа-спасителя в Полях, ныне музей Хора (Kariye Müzesi). Это самая старая из сохранившихся церквей Стамбула (11 век), а музей - один из главных в городе. Первоначально, церковь на этом месте была построена ещё в 4 веке, вне первых крепостных стен (откуда и название "в Полях" - Χώρᾳ). Что отличает её от остальных византийских церквей Стамбула - это почти полная сохранность внутренних росписей и фресок. Превращая церковь в мечеть, османы не уничтожали, а просто замазывали штукатуркой чуждые им христианские изображения, что позволяло их сравнительно легко восстанавливать в ходе реставрации. Пребывая в Стамбуле, безусловно стоит выделить время для музея Хора; смотрите, насколько богато внутреннее убранство собора (викифотка):
Правда, в этом году посетить Хору затруднительно: в музее проходит комплексная реставрация. При этом, входной билет отнюдь не подешевел. Согласитесь, заплатить 60 лир (столько же, как в Айю-Софию), чтобы увидеть мозаики через строительные леса - нерационально. Мы всё же не поленились спуститься два квартала и обойти вокруг собора, однако нашли всего одну точку, с которой хоть что-то видно. Всё остальное закрыто не только лесами, но и полотном:
Возвращаемся к идущей вдоль стены улице Ходжа-Чакыр. В отличие от соседнего Карагюмрюка, район Авджибей пока что реновации не дождался, поэтому гулять по нему интереснее: здесь атмосфера старого Стамбула проявляется во всей красе. Несмотря на ветхость балконов и фасадов, местные жители позитива не теряют. Особо доставил один весёлый мужик, прямо с одного из таких балконов показывая, где нам найти ещё больший угар и трэш. Но мы непреклонны, и оставляем трэш топ-блогерам, а в нашем журнале делаем упор на познавательный аспект. Вот этот жилой дом, например, одновременно и типичен, и уникален:
Вот так, с шутками и прибаутками (а по пути ещё и чаем угостили), доходим до дворца Порфирогенетов (он же Tekfur Sarayı). По-научному, он называется Малый Влахернский и ведёт свою историю с конца 13 века. Его значение в том, что это один из очень немногих сохранившихся образцов светской византийской архитектуры. Из оригинальных элементов, до наших дней дошёл только внешний остов стен, без какого-либо внутреннего содержания (этажей, перекрытий и пр.). В последние годы, власти города активно занялись реставрацией дворца. Как ехидно отмечает Википедия, "с применением современных материалов". Горе-новоделы очистили фасад, надстроили третий этаж, установили крышу. Южная сторона:
Боже мой, в окнах даже установили стеклопакеты:
Северная сторона здания мало чем отличается от южной, разве что балкона нет:
На этом, собственно феодосийские стены заканчиваются, и от дворца к заливу тянется уже более поздняя стена - Влахернская, 12 века. Она заметно отклоняется к западу, чтобы инкорпорировать новые для того времени пригороды византийской столицы. В связи с этим, возникает вопрос: неужели стены Феодосия делались с таким запасом, что с 5 по 12 век город развивался в стабильных границах, и не нуждался в расширении?
Спускаться к Золотому Рогу мы уже не успевали, но хотелось поставить эффектную точку в нашей прогулке. В непосредственной близости оказалась только старая синагога Кастурия. В очередной раз удивляемся, насколько религиозно терпима была Османская империя - ведь евреи появились здесь только после падения Византии; во враждебные места они мигрировать вряд ли бы стали.
К сожалению, синагога оказалась заброшенной уже лет 80. От комплекса осталась только ограда круглой формы, а во внутреннем дворе поселился бомж:
Вот такой получилась наша прогулка. Надеюсь, мне удалось показать, что в Стамбуле есть немало интересного вне туристических маршрутов, а город настолько многообразен и динамичен, что каждый приезд сюда обязательно принесёт новые впечатления. Спасибо за внимание.