Как снимать ночью в городе. Часть вторая
Мы продолжаем цикл статей, посвящённых свету в пейзаже. И сегодня, после рассказа о съёмке на рассвете, днём и вечером, мы продолжаем рассказ о съёмке ночью, начатый на прошлой неделе.
Технические детали
Основное правило для получения резких и контрастных снимков при съёмке видов - фотографировать с прикрытой диафрагмой (например, используя значения F11 или F16 для достижения большой глубины резко изображаемого пространства). Стоит учитывать, что автоматическая фокусировка по плохо освещённым объектам в тёмное время суток не всегда возможна, поэтому в ряде случаев имеет смысл фокусироваться вручную, наведя объектив на бесконечность или настроив его на гиперфокальное расстояние.
Съёмку для удобства можно вести в режиме приоритета диафрагмы «А». В этом режиме значение диафрагмы задаётся фотографом, а выдержка автоматически выставляется камерой в соответствии с этим значением. Но, даже снимая в таком полуавтоматическом режиме, необходимо внимательно следить за значениями как диафрагмы, так и выдержки.
В условиях плохой освещённости камера может вывести на экран символ «LO». Этот значок сигнализирует фотографу о недостаточной экспозиции. В таких случаях снимающий должен поменять значение диафрагмы («открыть» её на нужное значение) и добиться верной экспозиции.
Нужно понимать, что даже соблюдение этих правил не гарантирует получения безукоризненно резких снимков. Хорошую фотографию могут испортить совершенно незаметные на первый взгляд вещи: проезжающий мимо грузовик или движущийся под землёй поезд метрополитена. Возможное влияние этих факторов на результаты ответственной съёмки лучше предусмотреть заранее.
При фотографировании городских видов с искусственной иллюминацией - освещённых улиц с вывесками и автомобильными огнями - цвета, полученные на плёнке, совершенно не похожи на те, что вы видели в момент съёмки. Это происходит потому, что каждый источник света имеет свой собственный «цвет», к которому наш глаз приспосабливается автоматически, а на плёнке всё отражается буквально. Электрическое освещение, например, получается на обычной плёнке жёлто-оранжевым, в то время как люминесцентные лампы придают всему, что освещают, зеленоватый оттенок. По отдельности эти цветовые оттенки можно скорректировать с помощью фильтров, но когда пейзаж содержит два или более видов источников искусственного освещения, вы не сможете сбалансировать один цвет без придания оттенка всему изображению.
Есть ли решение этой проблемы? Не обращать внимания. Эти причудливые цвета придают иллюзорность ночным снимкам и делают их интересными в большей степени, чем попытки их обработки.
Ошибки экспозиции - самая большая проблема, с которой сталкиваются фотографы, снимая ночью. При съёмке типичных ночных пейзажей камера склонна определять меньшую экспозицию, и изображение получается слишком тёмным. Более того, эта проблема осложняется явлением, известным как нарушение закона взаимозаместимости. Если вы используете время экспозиции от 1 секунды и более, фактическая величина ISO уменьшается, и необходимо экспонировать её дольше, чем показывает интегральный замер камеры.
Основное правило: если у вашего фотоаппарата есть возможность точечного, выборочного или частичного замера экспозиции, вы можете использовать её, чтобы выбрать маленький участок изображения, и применить данные, полученные с этого участка, для всего кадра. Чтобы добиться точности, необходимо делать замер по хорошо освещённому среднему тону, а затем сделать экспокоррекцию. Этот метод подходит, когда основной объект значительно светлее, чем остальное пространство кадра, например, освещённое прожекторами здание на тёмном фоне. На показатель замера по всей площади кадра будет влиять тёмное окружение объекта, что приведёт к переэкспонированию здания, а при помощи точечного замера можно определить экспозицию непосредственно для здания вне зависимости от освещённости фона.
Габаритные огни
Прекрасный приём - съёмка при длительных экспозициях с целью запечатлеть фары и габаритные огни движущихся автомобилей как цветные дороги. Вот как можно это сделать:
• Наилучшее время для съёмки - когда совпадают часы «пик» и сумерки - поздней осенью или ранней весной.
• Найдите точку, с которой хорошо видна загруженная магистраль, или дорогу с круговым движением - мосты, здания или стоянки подойдут лучше всего.
• Поместите камеру на штатив и скомпонуйте кадр. Используйте широкоугольный объектив, чтобы охватить широкую панораму, или телеобъектив, чтобы направить его на небольшой участок.
• Установите значение диафрагмы, равное f/11 или f/16, а выдержку - в режиме «В». Если уровень света низок настолько, что хорошо видны фары и габаритные огни транспортных средств, можно приступать к съёмке.
• Откройте затвор камеры с помощью тросика и держите его открытым, по меньшей мере, 30 сек. - это позволит запечатлеть многочисленные автомобили; чем больше проедет транспорта, пока затвор открыт, тем больше огней вы заснимете.
• Если время от времени происходят перерывы в движении, на это время закрывайте объектив ладонью или листом бумаги, чтобы свет не попадал на плёнку. Когда движущегося транспорта станет больше - откройте объектив.
Мокрые тротуары и лужи усиливают впечатление от ночных снимков, отражая огни и выявляя детали, которые в другой ситуации остались бы затерянными в тёмных тенях.
Поэтому при влажной земле экспозиция должна быть уменьшена. Всё, что движется во время продолжительной экспозиции, будет запечатлено как смазанная нерезкая картина. Если на движущемся объекте есть огни (например, от фар или задних сигнальных фонарей автомобилей), то свет будет отображён как линия. Это можно использовать для получения интересных эффектов, установив фотокамеру у края оживлённой магистрали. Если закрыть диафрагму приблизительно до 1:16, можно экспонировать с выдержкой 20-30 секунд: за это время мимо камеры пройдёт много автомобилей, которые будут зафиксированы как световые трассы.
Ночная съёмка довольно трудна, но даёт эффектные результаты. Основная сложность - правильный выбор выдержки. Недостаточное освещение требует использования штатива. Всё усугубляется тем, что для правильной передачи пространства нужно диафрагмировать объектив. Правда, многие стараются снимать с открытой диафрагмой, чтобы уменьшить выдержку. Но для сохранения резкости приходится фотографировать с бесконечности. Поэтому чаще всего мы видим общеплановые снимки.
Следует также учесть, что диафрагмирование увеличивает рефлексы от источников света, попавших в кадр. Для получения «моментальных» снимков с изображением людей надо выбирать освещённые участки улицы (фонари, витрины) и снимать на высокочувствительной матрице.
Интересный объект для ночной съёмки - ярмарочная площадь. Можно применить относительно короткую выдержку и полностью открытую диафрагму, чтобы снять сцену в целом, или же продолжительную выдержку с малым отверстием диафрагмы, чтобы получить смазанные огни движущихся каруселей и других объектов, образующие абстрактную картину. Залитые светом иллюминированные здания - ещё один объект. Если яркие огни сосредоточены внизу здания, а верх его отмечен только отдельными точками света, то помните, что эффект иллюминации будет спадать в направлении снизу вверх, и в результате может получиться фотография здания с постепенно исчезающей, начиная от середины, верхней частью. Поэтому экспонируйте по верхней, менее освещённой части здания, не заботясь о его хорошо освещённой нижней части.
Неоновые вывески принадлежат к простейшим объектам ночной съёмки. Фотографируя их, вы можете положиться на показания экспонометра камеры системы ТТЛ, измеряя экспозицию по яркости самой вывески на тёмном фоне.
Низкое значение ISO. Порядка 100. Хотя более логично было бы сделать ISO максимальным (при 100 света становится меньше). При повышении значения чувствительности начинает увеличиваться количество шумов! Чем больше значение ISO, тем больше шумов. А на очень больших ISO ещё и структура в шумах начинает «лезть».
Чтобы от этого избавиться, переходим на самое низкое значение чувствительности. Естественно, у вас значительно увеличится выдержка, и необходимо будет использовать штатив.
Диафрагма близка к максимальному значению, но не максимальная. Это тоже кажется нелогичным, так как чем меньше света, тем сильнее нужно открывать диафрагму, тем более, в тёмное время. Но! Мы уже снимаем со штатива и увеличение выдержки еще на пару секунд, нам особо ничего не решит. А при условиях плохого освещения, значительно сложнее сфокусироваться как в автоматическом режиме, так и в ручном. Зажимая диафрагму, мы автоматически увеличиваем глубину резкости, что, как правило, применяется в пейзажной фотографии, наряду с гиперфокальным расстоянием. Но и это ещё не всё. При закрытии диафрагмы от точечных светящихся объектов начинают идти лучи. Это делает картинку необычней и интересней. Количество лучей напрямую зависит от количества лепестков диафрагмы. При чётном количестве лепестков, количество лучей будет равно количеству лепестков. При нечётном - лучей будет в два раза больше!
Снимать лучше всего в ручном режиме, так как никакой экспонометр не сможет понять, что вы такое фотографируете и как нужно относиться к ярким или тёмным объектам. Вы должны будете самостоятельно решать, какая проработка тёмных, светлых и светящихся объектов будет у вас. Иногда используют съёмку по технологии HDR для отображения большего диапазона яркости в кадре.
Благодарим за иллюстрации AtomicZen, Ирину Воронкову, Алена Валлиора, Максима Пронина, Marcel Bednarz, Карима Нафатни, Дэвида Кеохкерян, Helene Kostreckaya.
Не забывайте добавить наш блог в друзья. Если вы хотите отдельно прочитать о съёмке ночной панорамы, луны или фейерверков, напишите об этом в комментариях.
Также рекомендуем прочитать другие статьи с советами:
Фотографируем море
Контровой свет и способы работы с ним
Фотографируем на высоте
Сельский пейзаж и его особенности
Съёмка в разные времена года
Технические детали
Основное правило для получения резких и контрастных снимков при съёмке видов - фотографировать с прикрытой диафрагмой (например, используя значения F11 или F16 для достижения большой глубины резко изображаемого пространства). Стоит учитывать, что автоматическая фокусировка по плохо освещённым объектам в тёмное время суток не всегда возможна, поэтому в ряде случаев имеет смысл фокусироваться вручную, наведя объектив на бесконечность или настроив его на гиперфокальное расстояние.
Съёмку для удобства можно вести в режиме приоритета диафрагмы «А». В этом режиме значение диафрагмы задаётся фотографом, а выдержка автоматически выставляется камерой в соответствии с этим значением. Но, даже снимая в таком полуавтоматическом режиме, необходимо внимательно следить за значениями как диафрагмы, так и выдержки.
В условиях плохой освещённости камера может вывести на экран символ «LO». Этот значок сигнализирует фотографу о недостаточной экспозиции. В таких случаях снимающий должен поменять значение диафрагмы («открыть» её на нужное значение) и добиться верной экспозиции.
Нужно понимать, что даже соблюдение этих правил не гарантирует получения безукоризненно резких снимков. Хорошую фотографию могут испортить совершенно незаметные на первый взгляд вещи: проезжающий мимо грузовик или движущийся под землёй поезд метрополитена. Возможное влияние этих факторов на результаты ответственной съёмки лучше предусмотреть заранее.
При фотографировании городских видов с искусственной иллюминацией - освещённых улиц с вывесками и автомобильными огнями - цвета, полученные на плёнке, совершенно не похожи на те, что вы видели в момент съёмки. Это происходит потому, что каждый источник света имеет свой собственный «цвет», к которому наш глаз приспосабливается автоматически, а на плёнке всё отражается буквально. Электрическое освещение, например, получается на обычной плёнке жёлто-оранжевым, в то время как люминесцентные лампы придают всему, что освещают, зеленоватый оттенок. По отдельности эти цветовые оттенки можно скорректировать с помощью фильтров, но когда пейзаж содержит два или более видов источников искусственного освещения, вы не сможете сбалансировать один цвет без придания оттенка всему изображению.
Есть ли решение этой проблемы? Не обращать внимания. Эти причудливые цвета придают иллюзорность ночным снимкам и делают их интересными в большей степени, чем попытки их обработки.
Ошибки экспозиции - самая большая проблема, с которой сталкиваются фотографы, снимая ночью. При съёмке типичных ночных пейзажей камера склонна определять меньшую экспозицию, и изображение получается слишком тёмным. Более того, эта проблема осложняется явлением, известным как нарушение закона взаимозаместимости. Если вы используете время экспозиции от 1 секунды и более, фактическая величина ISO уменьшается, и необходимо экспонировать её дольше, чем показывает интегральный замер камеры.
Основное правило: если у вашего фотоаппарата есть возможность точечного, выборочного или частичного замера экспозиции, вы можете использовать её, чтобы выбрать маленький участок изображения, и применить данные, полученные с этого участка, для всего кадра. Чтобы добиться точности, необходимо делать замер по хорошо освещённому среднему тону, а затем сделать экспокоррекцию. Этот метод подходит, когда основной объект значительно светлее, чем остальное пространство кадра, например, освещённое прожекторами здание на тёмном фоне. На показатель замера по всей площади кадра будет влиять тёмное окружение объекта, что приведёт к переэкспонированию здания, а при помощи точечного замера можно определить экспозицию непосредственно для здания вне зависимости от освещённости фона.
Габаритные огни
Прекрасный приём - съёмка при длительных экспозициях с целью запечатлеть фары и габаритные огни движущихся автомобилей как цветные дороги. Вот как можно это сделать:
• Наилучшее время для съёмки - когда совпадают часы «пик» и сумерки - поздней осенью или ранней весной.
• Найдите точку, с которой хорошо видна загруженная магистраль, или дорогу с круговым движением - мосты, здания или стоянки подойдут лучше всего.
• Поместите камеру на штатив и скомпонуйте кадр. Используйте широкоугольный объектив, чтобы охватить широкую панораму, или телеобъектив, чтобы направить его на небольшой участок.
• Установите значение диафрагмы, равное f/11 или f/16, а выдержку - в режиме «В». Если уровень света низок настолько, что хорошо видны фары и габаритные огни транспортных средств, можно приступать к съёмке.
• Откройте затвор камеры с помощью тросика и держите его открытым, по меньшей мере, 30 сек. - это позволит запечатлеть многочисленные автомобили; чем больше проедет транспорта, пока затвор открыт, тем больше огней вы заснимете.
• Если время от времени происходят перерывы в движении, на это время закрывайте объектив ладонью или листом бумаги, чтобы свет не попадал на плёнку. Когда движущегося транспорта станет больше - откройте объектив.
Мокрые тротуары и лужи усиливают впечатление от ночных снимков, отражая огни и выявляя детали, которые в другой ситуации остались бы затерянными в тёмных тенях.
Поэтому при влажной земле экспозиция должна быть уменьшена. Всё, что движется во время продолжительной экспозиции, будет запечатлено как смазанная нерезкая картина. Если на движущемся объекте есть огни (например, от фар или задних сигнальных фонарей автомобилей), то свет будет отображён как линия. Это можно использовать для получения интересных эффектов, установив фотокамеру у края оживлённой магистрали. Если закрыть диафрагму приблизительно до 1:16, можно экспонировать с выдержкой 20-30 секунд: за это время мимо камеры пройдёт много автомобилей, которые будут зафиксированы как световые трассы.
Ночная съёмка довольно трудна, но даёт эффектные результаты. Основная сложность - правильный выбор выдержки. Недостаточное освещение требует использования штатива. Всё усугубляется тем, что для правильной передачи пространства нужно диафрагмировать объектив. Правда, многие стараются снимать с открытой диафрагмой, чтобы уменьшить выдержку. Но для сохранения резкости приходится фотографировать с бесконечности. Поэтому чаще всего мы видим общеплановые снимки.
Следует также учесть, что диафрагмирование увеличивает рефлексы от источников света, попавших в кадр. Для получения «моментальных» снимков с изображением людей надо выбирать освещённые участки улицы (фонари, витрины) и снимать на высокочувствительной матрице.
Интересный объект для ночной съёмки - ярмарочная площадь. Можно применить относительно короткую выдержку и полностью открытую диафрагму, чтобы снять сцену в целом, или же продолжительную выдержку с малым отверстием диафрагмы, чтобы получить смазанные огни движущихся каруселей и других объектов, образующие абстрактную картину. Залитые светом иллюминированные здания - ещё один объект. Если яркие огни сосредоточены внизу здания, а верх его отмечен только отдельными точками света, то помните, что эффект иллюминации будет спадать в направлении снизу вверх, и в результате может получиться фотография здания с постепенно исчезающей, начиная от середины, верхней частью. Поэтому экспонируйте по верхней, менее освещённой части здания, не заботясь о его хорошо освещённой нижней части.
Неоновые вывески принадлежат к простейшим объектам ночной съёмки. Фотографируя их, вы можете положиться на показания экспонометра камеры системы ТТЛ, измеряя экспозицию по яркости самой вывески на тёмном фоне.
Низкое значение ISO. Порядка 100. Хотя более логично было бы сделать ISO максимальным (при 100 света становится меньше). При повышении значения чувствительности начинает увеличиваться количество шумов! Чем больше значение ISO, тем больше шумов. А на очень больших ISO ещё и структура в шумах начинает «лезть».
Чтобы от этого избавиться, переходим на самое низкое значение чувствительности. Естественно, у вас значительно увеличится выдержка, и необходимо будет использовать штатив.
Диафрагма близка к максимальному значению, но не максимальная. Это тоже кажется нелогичным, так как чем меньше света, тем сильнее нужно открывать диафрагму, тем более, в тёмное время. Но! Мы уже снимаем со штатива и увеличение выдержки еще на пару секунд, нам особо ничего не решит. А при условиях плохого освещения, значительно сложнее сфокусироваться как в автоматическом режиме, так и в ручном. Зажимая диафрагму, мы автоматически увеличиваем глубину резкости, что, как правило, применяется в пейзажной фотографии, наряду с гиперфокальным расстоянием. Но и это ещё не всё. При закрытии диафрагмы от точечных светящихся объектов начинают идти лучи. Это делает картинку необычней и интересней. Количество лучей напрямую зависит от количества лепестков диафрагмы. При чётном количестве лепестков, количество лучей будет равно количеству лепестков. При нечётном - лучей будет в два раза больше!
Снимать лучше всего в ручном режиме, так как никакой экспонометр не сможет понять, что вы такое фотографируете и как нужно относиться к ярким или тёмным объектам. Вы должны будете самостоятельно решать, какая проработка тёмных, светлых и светящихся объектов будет у вас. Иногда используют съёмку по технологии HDR для отображения большего диапазона яркости в кадре.
Благодарим за иллюстрации AtomicZen, Ирину Воронкову, Алена Валлиора, Максима Пронина, Marcel Bednarz, Карима Нафатни, Дэвида Кеохкерян, Helene Kostreckaya.
Не забывайте добавить наш блог в друзья. Если вы хотите отдельно прочитать о съёмке ночной панорамы, луны или фейерверков, напишите об этом в комментариях.
Также рекомендуем прочитать другие статьи с советами:
Фотографируем море
Контровой свет и способы работы с ним
Фотографируем на высоте
Сельский пейзаж и его особенности
Съёмка в разные времена года