Велокабальеры в Южных Кордильерах. Ч. 6
«Если вы хотите увидеть гейзеры Боливии во всей красе, то их нужно посещать строго до восхода солнца», - такая байка культивируется для туристов, путешествующих по Альтиплано. Перед рассветом, дескать, извержения достигают наибольшей силы, столбы пара из всех земных дыр со свистом поднимаются до небес, и объясняется такая активность… черт его знает чем…., да, это и неважно, главное, - людьми проверено. Ну, типа, утром, пока воздух не нагрелся, разница значений между атмосферным давлением и давлением под землей достигает максимума….
Велокабальеры в Южных Кордильерах
Документальный рассказ
о путешествии команды «Gobike» в Южную Америку
Часть 6
Начало, часть 1 здесь
2 марта 2012
Ох, и дурят нашего брата!…
Когда я услышал (причем, от уважаемого, известного путешественника) про то, что активность гейзеров Сол де Маньяно зависит от времени суток, я как-то усомнился. Что это за «перепад между землей и небом…»!? У меня, как-никак, геологическое образование, я представляю, какие температуры и давления в земной коре. Там, на глубине постоянный ад, и чертям должно быть наплевать на время суток. Да, наверняка существуют циклы активности, но они связаны с более фундаментальными явлениями, чем утро-день…. Так я подумал, но…, а вдруг, на самом деле, правда!? Люди ж говорят… Мало ли чего там! Я ж, в конце концов, не вулканолог, всего не могу знать. Может, погода и не влияет, но существуют иные суточные гидротермальные процессы… Короче, зачем возражать и голову ломать, когда можно просто приехать на объект с утреца… так, на всякий…, чтоб потом не сожалеть.
Вот мы и заночевали в пятидесяти метрах от горячего сернистого дымокура в ожидании, чего он там выдаст на рассвете!
Мое с Амидом дежурство выпало на сегодняшнюю дату очень кстати. Теперь два стимула не проспать рассвет: чтобы поспеть на утреннюю фотосъемку, и чтобы не огрестись от Директора Походов.
Я проснулся в 5;30, вылез из палатки. На улице очень прохладно, ветрено и абсолютная темень. За ночь еще немного подсыпало снега.
Амид тоже поднялся, хотя чувствовал себя очень и очень скверно. Мы развели примус, поставили воду.
В 6 часов черноту ночи прорезал свет фар автомобиля, идущего к гейзерам. Через несколько минут подъехал Land Cruiser с туристами, остановился возле курящейся котловины и осветил фарами столбы пара, поднимающиеся факелами из земли. Мой штатив с фотоаппаратом уже стоял наготове.
1.
Вслед за первым джипы стали прибывать один за одним. Вскоре их понаехало машин пятнадцать.
2.
Из каждой машины вышло по 3-4 китайца, японца, израильтянина, западноевропейца…. Наверняка всем этим туристам пообещали фантастическое утреннее зрелище: «Перед рассветом, или - никогда!..».
3.
Зрелище, однако, было совсем «не зрелищным», попросту - никаким. Люди разбрелись неподалеку от машин, и ходили в тумане, как обмороженные привидения с фонариками на лбу и цифровой «мыльницей» в руках. У одного-двух человек я, правда, заметил штатив, и приличные камеры, но фотографировали и те и другие одно и то же: пар на фоне темноты и друг друга на фоне пара. С таким же успехом можно было вообще не выезжать из кемпинга, а потушить свет на кухне, и фотографироваться на фоне кипящего чайника.
Быстро закончив фотосессию уникальных гейзеров, удовлетворенные туристы садились в свои джипы и отъезжали. Им на смену прибывали новые, которые также быстро фоткались и разъезжались. Часть туристов проехали, даже не дождавшись пока начнет светать, а к тому времени, когда рассвело, и можно было что-то разглядеть, практически все машины уже проехали. Гейзерная поляна совсем опустела. Люди явно торопились, и понятно зачем: успеть выехать из Боливии в Чили до закрытия перехода. Расстояние такое, что если стартовать позже, то уже не успеваешь. И, наверное, в пути предусмотрены еще другие остановки.
Пора сказать, что ни в потемках, ни на восходе, ни при утреннем свете с гейзерами ничего не произошло. Ничего особенного, замечено нами не было, во всяком случае. Никаких изменений, по сравнению со вчерашним, разве что в плане фотогеничности утром стало намного хуже из-за ветра, который смазывал столбы пара.
5.
6.
7.
И тогда я подумал, что байку о предрассветных чудесах сочинили сами гиды - водители. Им так удобнее - проскочить гейзеры до 6:30, чтобы успеть в этот же день перейти границу.
Ох, и дурят же нашего брата… (с)
Тем не менее, можно утверждать, что утро было хорошим. Потому что никому за ночь не стало хуже, чем вчера. И в 8:40 мы покинули долину гейзеров.
8.
Дорога сразу пошла в гору - наверх из котловины. В начале подъема мы остановились осмотреть еще один гудяще -шумящий столб пара, рвущийся из трубы, забитой в землю. Вообще, по периметру гейзерного поля то там то здесь курятся разрозненные сифоны, но основное скопление их там, где мы ночевали.
Выход на перевал был немного крутоват для велосипеда, но подъем короткий, и вот уже верхняя точка с отметкой 4930 м.
9.
10.
11. Выходим на перевал.
12.
13. А это уже на самом перевале, имеющем плоскую широкую вершину.
14. Вид с перевала на гейзерное поле Сол де Маньяна
Можно было при желании сбегать повыше, на близкий склон, отметиться на 5000м, но такой идеи, почему-то ни кого не возникло.
Серега на верху снова долго и настойчиво мучал спутниковый телефон, но так ничего опять и не добился. Телефон Спутники телефон засекает, пытается установить связь, но соединения нет. Причину мы узнали уже после завершения похода: Боливия не предоставляет компаниям спутниковой связи системы «GLOBALSTAR» свою территорию для покрытия. Примерно так.
С перевала открывается неплохие виды практически во все стороны.
А дальше уже должно быть легче, в основном вниз. Да, и погода, вроде как, налаживается: облака скучиваются, появляется голубое небо.
15.
От перевала наш путь лежит, к лагуне Колорадо знаменитой необычным цветом воды. Это очень популярное у туристов, известное место. Наша сегодняшняя цель - доехать до кемпинга, отдохнуть, разобраться со здоровьем просуженных.
Дорога от перевала напрямик вниз сильно размыта, машины там не ездят в , делают крюк в обход. Дальше грунтовка неплохая, и не очень сложная по гипсометрии . Есть холмистые интервалы, с крутыми локальными подъемами, но в целом мы постоянно теряем высоту.
Лагуна Колорадо
Взбираемся на последний гребень перед долгим спуском уже непосредственно в долину Колорадо. Огромное озеро с красноватым цветом воды лежит далеко-далеко внизу под хребтом, на котором мы стоим.
16. Розовая полоска на днище долины - это лагуна Колорадо. До нее еще достаточно далеко.
17.
Погода, все же, нас постоянно обманывает, шарахается из крайности в крайность: то жара, то снежный заряд. На спуске с гор нас настигает черная туча с холодным колючим мелким градом. Дорога за три минуты покрывается слоем белой крупы.
18. Град
Но через полчаса опять жарко.
Дорога каменистая, сегодня у нас сразу два пробитых колеса.
19. Долина лагуны Колорадо
20.
21. В этих горах мы были еще час тому назад.
В долину мы спускаемся в 13 часов. Находимся уже рядом с лагуной Колорадо, но до кемпинга, оказывается, еще километров пятнадцать. Об этом мы с большим трудом узнаем у водителя грузовика, встретившегося на трассе. Одна щека у драйвера раздута, как у хомяка. Но это не флюс, не опухоль. Все водители в Боливии безостановочно пережевывает огромный комок коки. Вот, оказывается, какое количество листьев нужно набивать в рот, чтобы добиться нужного эффекта! А мы - по три - четыре «травинки» жевали….
Теперь на надо объехать часть озера, заодно полюбоваться на него с разных сторон. С возвышенных участков виды на лагуну просто чудесные. А по склонам гор пасутся всякие дикие козы-верблюды (ну, то есть, ламы, гуанако, викуньи…).
22. По дороге, огибающей лагуну, на пути к кемпингу…
Самая главная особенность лагуны Колорадо - красный цвет воды в ней. Это известный факт. Но когда я впервые увидел снимки отсюда, сделанные другими людьми, я решил, что фотографы в безудержном творческом помутнении, в благородном порыве «нести прекрасное в народ» потеряли всякое чувство меры при обработке цифровых файлов. Уж очень яркие - красные-прекрасные были эти фотографии.
Но, оказывается, с красным цветом никакого обмана нет. Правда оттенки воды постоянно меняются. И, как правило, поверхность окрашена неоднородно - полосами и большими пятнами. Озеро может быть серым, розоватым, зеленоватым, красным и совершенно алым! Эта удивительная окраска воды обусловлена мелкими (чуть ли не микроскопическими) ракообразными, миллиарды которых живут в лагуне и служат кормом для многотысячных стай розовых фламинго. Птицы целыми днями бродят по всему водоему (лагуна везде мелкая) и процеживают воду клювами, вылавливая рачков.
Интенсивность и оттенки цвета воды в озере постоянно меняется - по много раз на дню. Расцветка, по-видимому, зависит от многих причин: угла падения солнечных лучей, поведения самой колонии рачков, ряби на воде, наверное, также от температуры воздуха и пр. Больше всего, мне кажется, влияет освещение. Интересно, что даже на снимках из космоса лагуна тоже красная. В книге «Мир глазами блоггера» есть статья космонавта Ф. Юрчихина с фотографией лагуны Колорадо с орбиты Земли.
23. Вид на лагуну Колорадо с дороги, со склона горы
24.
В 16:30, мы, утомленные, наконец, въехали в долгожданное селение и быстро нашли себе пристанище в кемпинге.
24. Селение на берегу лагуны Колорадо
Что представляет из себя отель заежка для туристов? Попробую рассказать. Одноэтажное глиняное строение в форме буквы «Г». Общий длинный холл-столовая с земляным полом, штук шесть номеров - темных, без окон (заложены, или крошечные, как «бойницы»), разношерстными кроватями, нарами….Есть хозяйская кухня с печкой. В качестве дров - куски яреты - деревянистого мохоподобного растения. (как выглядит в природе, смотри здесь). Есть общий туалет с унитазами. В туалете - раковины, кран, вода только холодная, душевые кабинки. Воду можно нагреть за деньги (газом). Есть электричество, но в комнатах нет розеток. Аккумуляторы можно зарядить в продуктовой кладовке, заплатив хозяевам 100 чилийских песо или 10 боливиано.
25. Дворик гестхауза. Андрей Шаманский достает горелку. Скоро будем пить горячий чай
26. Общий холл ночлежки. По сути это просто холодная веранда на земле.
Хозяева - дед с бабкой живут тут же, в отдельной комнате. Можно заказать у них завтрак, обед, ужин… если сумеете объясниться. Бабка неразговорчивая, шустрая, с нечеловеческой реакцией: не дает себя фотографировать, отворачивается быстрее, чем срабатывает затвор камеры.
26. Шустрая, все время убегающая бабка
Дед не боится фотоаппаратов, и способен разговаривать, но исключительно себе под нос, и только по-испански, при этом непрестанно жует коку. Самостоятельно Сергей смог выяснить только стоимость проживания (ночь 30 боливиано с человека) и с трудом заказать обед. Все другие вопросы без переводчика решить нельзя.
К счастью, кроме нас в хостеле остановилась сборная группа туристов: две молодые подруги - немки Бьянка и Аннет, японская пара и парень француз.
Немки оказались классными, компанейским, причем Бьянка говорила и по-испански, и по-английски. Через нее Серега и общался с вечно жующим дедом.
27.
Обеденный харч обошелся на всех в 80 боливиано плюс дополнительно 50 боливиано (это примерно 300 руб.) - за бутылку красного вина. Да! У деда в кладовке имеется запас вина на продажу!
Вино досталось только нам двоим с Серегой. Шаман вообще спиртное не пьет, а всем заболевшим, принимающим антибиотики алкоголь противопоказан.
Вообще, конечно, сейчас бы всем сидеть и дружно пить вино в тепле! Ну, или хотя бы в сухости, потому что в гостинице нашей очень холодно. В комнатах, правда, на каждой кровати по несколько одеял. Погода располагает к застолью. За окном периодически идет дождь, верхушки гор спрятались в тучах.
Пару раз в перерывах дождя я выходил к лагуне поснимать фламинго. Берег вязкий, болотистый, близко к воде не подойти.
28.
29.
30.
К вечеру погода окончательно сгнила. Зарядил конкретный дождь, перешедший затем в настоящий ливень с мокрым снегом. Пришлось брать у деда бутылку водки, приглашать немок Бьянку и Аннет за стол и весь вечер упражняться в английском. Водка оказалась совсем какая-то слабая, типа саке, зато девчонки ¬- крепкие и классные. Одна дизайнер, другая… тоже дизайнер, или учительница… не важно. Завтра они уезжают в Уюни, потом отправятся в Лиму, и откуда-нибудь, где будет интернет, пошлют нашим, в Читу е-mail, что у нас все в порядке.
А мы завтра еще точно задержимся тут, будем поправляться.
Здесь, на Колорадо высота на 600м ниже, чем на гейзерах.
D - 36,71 km
T - 3:37
A - 10,13 km\h
Max - 28,94 km\h
D общ. - 271 km
T общ. - 29:50
Высота ночевки 4260 м
Продолжение Часть 7
Содержание отчета
1. Часть 1. Чита - Мадрид - Сантьяго - Калама
2. Часть 2. Пустыня Атакама. Калама - Сан-Педро
3. Часть 3. Альтиплано. Граница Чили-Боливия
4. Часть 4. Боливия. Альтиплано. Лагуны Бланко и Верде
5. Часть 5. Альтиплано. Лагуна Чалвири - гейзеры Сол де Маньяно
6. Часть 6. Гейзеры - Лагуна Колорадо