Велокабальеры в Южных Кордильерах. Ч.5
Велокабальеры в Южных Кордильерах
Документальный рассказ
о путешествии команды «Gobike» в Южную Америку
Начало, часть 1 здесь
1 марта 2012
Лето закончилось…
В южном полушарии Земли и люди ходят «вверх ногами», и времена года также перевернуты. 29 февраля в Боливии был последним летним днем. Природа напомнила нам об этом торжественно и конкретно - сильным заморозком и зловещим рассветным заревом, осветившее соседние горы.
1.
А похолодало к утру так, что пришлось доставать из рюкзака все теплые вещи. Тут-то и пришло время парировать едкое замечание в мой адрес, сделанное Директором Серегой еще неделю назад: «А что это у тебя, Саша, рюкзак такой тяжелый? Опять, небось, разных кофточек набрал?».
- Вот, Серега, видишь, и пригодились «кофточки»! (Хотя вес рюкзака у меня в основном из-за фотоаппаратуры). А ты сейчас будешь мерзнуть.
- Не, не буду, не надейтесь! А через час жарко будет.
Через час, однако, что-то мы сильно не запарились, хотя и поперли велосипеды руками в гору (вышли в 7:30).
2.
Я, было, попробовал сесть в седло, но быстро слез и тоже пошел, как все.
До перевала (4730м) было примерно 4 км. Здесь нас догнал джип с четырьмя туристами из С-Петербурга, остановившимися, чтобы поприветствовать соотечественников. Как объяснили питерцы, они признали в нас земляков, не по маленькому российскому флажку, прикрепленному к рюкзаку Сани Бусоедова, а по традиционным туристическим коврикам и характерным нацапникам.
Перевал оказался протяженным, плоско-холмистым, и только километра через два дорога пошла вниз.
3.
На каждом привале и на каждой возвышенности Серега вытаскивал спутниковый телефон и пытался связаться с Россией. Оператор «Глобалтел» в Чите уверил, что в всю Боливию эта спутниковая сеть покрывает. Однако, с тех пор, как мы отправили информацию о себе из чилийского Сан-Педро де Атакама, все любые попытки выйти на связь оказывались тщетными. Забегая вперед, чтобы не возвращаться к этой теме, скажу, что нас обманули. В Боливии «Глобалтел» вообще не работает.
4. Сергей со спутниковым телефоном
Спустившись с хребта, дорога пошла по равнине, и тоже с плавным понижением высоты. Вот так катиться - одно удовольствие.
5.
Тучи низко бродили над горами, закрывая солнце и препятствуя его попыткам согреть холодное Альтиплано. Лишь изредка солнечным лучам удавалось пробиться к земле сквозь дыры в облаках. Снопы света, падающие из мрачного поднебесья, театрально «расчётливо» высвечивали большие гранитные валуны, которые, в свою очередь, тоже казались постановочно разложены по долине, как по саду камней.
6.
7.
Лагуна Чалвири
К лагуне Чалвири трасса вывела нас к 10 часам. Последние несколько километров дорога шла по берегу, сильно обводненному в сезон дождей. Птиц в этом озере намного больше, чем в лагуне Бланка. Не только фламинго, но и банальные чайки бродят по мелководью.
8.
9.
На Чалвири имеется кемпинг для туристов, а у самого берега лагуны на термальном источнике оборудован бассейн - купальня с горячей водой.
10.
Вдоволь насидевшись, отмокнув и разомлев в горячей ванне, мы вынуждены были, в конце концов, натянуть трусы и одеваться, так как на смену нам подоспела группа молодых израильтян, наполовину женская. Вообще туристов из Израиля в Боливии заметно много. (Для сравнения, - в Монголии, Индии или в Тибете мы их совсем не встречали).
После бассейна мы направились перекусить в столовую при кемпинге. Ну, как же можно отказаться от оладий с джемом!
Ну, а уж после толстых блинчиков, как бы не хотелось дальше худеть в борьбе с ветром, пришлось ехать дальше….
Нам обязательно нужно было доехать сегодня к гейзерам Сол де Маньяна, чтобы провести там вечернюю и утреннюю фотосъемку. Проехали мы от места ночевки 22 км, а впереди было минимум еще столько же, только уже не вниз, а все время с набором высоты. Кстати, лагуна находится на высоте 4400 м над у.м. Чтобы по дороге думать о хорошем, купили в столовой бутылку красного вина за 300 песо, и отправились в путь.
11. Лагуна Чалвири
Из Чалвири дорога поползла в гору, но вначале подъем был сдержанным, чередовался с прямыми участками и короткими спусками, а потом постепенно трансформировался в бескомпромиссный и беспощадный.
12. Долина Чалвири осталась позади
13.
Погода вела себя тоже капризно, каждую минуту переменялась, будто не могла принять окончательного решения, как с нами поступить. Тучи то разойдутся, и начинает жечь высокогорное солнце так, что раздеваешься до футболки, то прилетает холодный заряд, с неба срываются снежинки, и снова кутаешься в куртку. Контраст температур разительный.
Если есть солнце, от него некуда деться. Жесткий ультрафиолет пронзает все незащищенные места. За эти дни уже сгорели «браслеты» на запястьях между перчатками и длинными рукавами. Макушку прожгло через вентиляционные щели в велосипедной каске. Через любую дырку в экипировке рискуешь получить солнечный ожог. Если же солнце скрывается в тучу, то мгновенно становится холодно. От дождя, ветра или снега, который может посыпаться через минуту после жары, тоже никуда не спрячешься - кругом пустыня.
14.
А вот и зима…
По мере нашего продвижения природа, наконец, определилась с «приговором». После 14 часов жаркие солнечные припарки прекратились, вершины гор срезало черными тучами, потом и вовсе затянуло все вокруг пеленой, и из этой пелены повалил снег. Сначала робко и неубедительно, с обнадеживающими паузами, а потом непрерывно и густо, с сильным встречным ветром. Началась настоящая пурга.
За 10-15 минут все вокруг побелело, а на землю лег слой снежной каши толщиной в несколько сантиметров. Видимость резко упала до сотни метров, и наша группа потеряла видимую связь друг с другом. Еще до начала снегопада мы сильно растянулись по дороге, - подъем давался нелегко. Разрыв между первыми и последними составлял, наверное, уже километр-полтора, если не больше. Когда повалил снег, стало казаться, что ты вообще одинокий путник …
15.
Чтобы сходить в поход, люди берут отпуска. Простой отпуск - это сплошной отдых и удовольствие при отсутствии работы. А поход в отпуске - это непрерывная работа и сплошное ожидание нескольких минут отдыха на привале. Удовольствие получаешь именно от этого. Ну, и еще особое блаженство наступает в конце каждого дня после команды капитана: «Ну, все, ищем место для лагеря!».
В вело походе удовольствие в виде отдыха расписано по километрам, в зависимости от сложности маршрута. Если дорога простая, 5-10 км-выми интервалами. Если все плохо - подъем, горняшка, ветер в лицо,- то остановки назначаются командиром через 1-3 км. Вот и крутишь педали, поглядывая все время на спидометр: когда же уже привал!?
На этом трудном участке подъема, еще до начала пурги, когда все видели друг друга, мы договорились, что перекур будет через каждые 3 км…
…Отряд сильно растянулся. Я знал, что впереди в пределах видимости едет только один Серега Якунин. Он вообще чаще всего лидирует. Где-то неподалеку, у меня за спиной был Саня Бусоедов. Когда началась пурга, весь мир опустел. Довольно долго я ехал, испытывая ощущение: «один-одинешенек на всей Земле».
Вот, три километра по спидометру уже пройдены, должен быть обещанный отдых. Уж очень хочется остановиться, «покурить», но Сергея нет, и не видно, чтобы он останавливался, а след командирских колес уходит все дальше во мрак и снежную пелену. Короче, «покурить» не с кем, поэтому надо поднажать и догнать Директора, напомнить ему, что мы в отпуске, а не «на галерах».
Велокомпьютер отсчитывает уже четыре километра…, и … вон он стоит - Серега! Ждет, едва заметный сквозь снегопад. Наконец-то, можно перевести дух, поговорить про политику, про женщин и особенно про погоду…. Но не тут то было.
- Все, - говорит капитан, - я поеду дальше, - к отдыху погода не располагает, А ты дождись следующего, и передайте по цепочке, чтоб держались в пределах видимости. Надо ехать быстрее, иначе замерзнем тут….
Я дождался Саню, передал инструкции и отправился вдогонку по Серегиному следу, пока его не занесло.. Снег, кажется, еще усилился. Перчатки, куртка промокли, я замерз, и сообразил, что перекур-таки нужен. Остановился, оделся потеплее, закрыл накидкой рюкзак…. Стало намного лучше. Тут меня опять догнал Саня, и мы поехали вместе.
Дорога раскисла, но зато кончился подъем. Верхнюю точку плоского перевала (примерно 5000м над у.м.) мы прошли и теперь начали понемногу спускаться.
Вскоре мы настигли Сергея. Уяснить, где мы находимся и сориентироваться было непросто. Понятно только, что до гейзерного поля Сол де Маньяна не слишком далеко, и где-то должен быть отворот с трассы. Но ничего не видно, а дорога совершенно пустынная. Спросить не у кого, да и Серега не любит спрашивать дорогу. Он обычно сам знает ее не хуже местных.
Вначале снегопада нам еще встретились несколько джипов. Туристы сквозь мокрые запотевшие стекла глядели на нас не то чтобы с восторгом и с уважением, а, скорее, с изумлением, жалостью и испугом, что мы вдруг попросимся к ним в машину, а им там и самим тесно и страшно…. Ни один не притормозил, не поинтересовался, как дела, не предложил выпить за наше здоровье…. Не спросил, нужна ли помощь. А, сейчас и эти - испуганные - больше не попадались.
Примерно в 17 часов мы втроем добрались до отчетливой развилки дорог, и стали тут в сомненьях, что делать. Отворот уходил по склону вниз, к долине гейзеров, и Серега это знал (следил по GPS), но парни, ехавшие где-то далеко позади, могли спокойно этот отворот не заметить и пропустить. Решили подождать. Снег продолжал валить.
16. А настроение все равно хорошее! Стоим у отворота к Сол де Маньяна
На трассе из пурги выплыл встречный джип. Он остановился возле нас (чего мы не ожидали), опустилось окно, из салона пахнуло теплом, легким парфюмом и слабым табачным запахом. Молодая дама бодро и участливо и по-свойски спросила на английском языке:
- Привет, парни, как дела? У вас все хорошо?
Голос у нее был низкий, с хрипотцой.
- Да, у нас все в порядке, - не покривил душой Сергей. - У него всегда все в порядке.
- Вам помощь какая-нибудь нужна? - Продолжала заботиться о нас девушка.
- Нет, нет, все нормально.
- Но ведь на дворе такое творится… - Девушка показала рукой туда, где должно быть небо.
- А мы привычные, - объяснил Серега. - Нам даже нравится
- То есть… вы хотите сказать… вы ЭТОГО ждали!?
У девушки был такой простой дружеский тон, плюс ее грубоватый голос, что тут же сложился образ очень легкого по жизни, компанейского человека, этакой «оторвы». И она мне сразу понравилась, хотя я ее даже не разглядел.
- Ну, ладно, пока…, мы тогда поедем.
- Там у нас позади еще несколько человек…, всего восемь, - продолжал Директор Якунин. - Вы когда последнего встретите, передайте ему, пожалуйста, чтобы ехал, не волновался, что мы его ждем.
- А у них - у тех, кто сзади, - тоже все хорошо, им тоже нравится? - Уточнила девушка.
- Наверное…, - засмеялся Серега.
- Классная какая девка, надо же! - отпустил комплимент Серега, когда джип ушел. - Ведь до нее ни один помощи не предложил, никто даже не остановился ….
Минут через тридцать подъехали Рома и Андрей. Они встали вместо нас на караул, а мы поехали вниз, к гейзерам, до которых осталось еще километра три. Дорога - сплошное месиво красной глины и снега, лужи и скользкая колея на спусках….
17.
18.
В 18 часов мы заехали на парящее гейзерное поле, оставили велосипеды и пошли смотреть на действующую модель Преисподней.
19.
Гейзеры Сол де Маньяна
Объекты, где можно наблюдать проявления вулканической деятельности - как сами извержения, так и различные сопутствующие явления - гейзеры, кипящие грязевые котлы, фумаролы и прочее - в наше время считаются райскими уголками для туристов. Хотя именно эти места послужили прототипом ада придуманного давным-давно одними людьми для устрашения других. Элементы ада, безусловно, имеют место.… Например, скажем, чтобы посетить известную Камчатскую Долину гейзеров, нужно заплатить совершенно адскую цену. Правда, я сам на Камчатке не был, но осуждаю однако в курсе, что даже за любые деньги по Долине гейзеров свободно не погуляешь и в «дырки» не позаглядываешь. Ходить можно только по дорожкам, и лишь очень ограниченное время.
В Боливии же можно увидеть аналогичную действующую модель преисподней на поверхности Земли относительно «даром», совершенно бесконтрольно и столько времени, сколько захочешь.
Гейзеры Сол де Маньяно стоят того, чтобы их посмотреть. Нам, конечно не очень повезло с погодой и светом, но все равно это зрелище впечатляющее и завораживающее. Красно-буро-желтая кочковато-бугристая котловина с множеством крупных и мелких отверстий, откуда с шумом вылетает горячий пар, булькающие лужи и страшные грязевые котлы, в которых пузырится и дымит кипящая вулканическая глина.
20.
21.
22.
23. Это вид от гейзеров в обратную сторону
Некоторые дыры в земле настолько большие, что к ним страшно подходить и заглядывать. У них нет дна, и провалиться человек туда может запросто. Предупредительные запрещающие таблички стоят вокруг основного места действия, но мы ходили, где хотели. Из одних сифонов пар выходит слабо, они курятся, из других вырывается с шумом, под давлением, поднимаясь клубящимися столбами высоко над землей. Паровое облако то сгущается, укутывая котловину, то раздувается ветром. В воздухе витает запах серы.
24.
25.
К 19 часам подтянулись все отставшие наши товарищи. Парни настолько устали, что им уже было не до адских красот Сол де Маньяна. «Устали» - это мягко сказать. Это уже не «устали», а полностью «уделались». То есть, состояние, когда человек перестает реагировать на юмор и шутки. Мы поставили палатки и народ тут же повалился на спальники. Сразу пятеро человек разболелись не на шутку: кашель, очень высокая температура. Похоже, простудный вирус гриппа мы привезли с собой из дому, а тут в условиях переохлаждения, высокогорья и переутомления зараза «расправила плечи» и повалила крепких парней. Доктора - Саня с Игорем перетряхивают аптечку, пересчитывают антибиотики.
Дежурные - Серега и Шаман - живы, готовят ужин. Я не могу никак уйти с гейзерного поля. Уже сумерки, а я все хожу и хожу с фотоаппаратом вокруг чадящей огромной «скороварки». Какая-то эйфория, хотя, честно говоря, снимать уже особо нечего. И света нет, и вообще…. Но вот, разве позволили бы мне так гулять по Долине гейзеров на Камчатке, если бы я там очутился!? Кстати, ходить по размокшей глине очень неприятно. Она жутко липнет к подошвам, и приходится таскать на ногах килограммы грязи, которую сложно отодрать от ботинок.
26.
27.
28.
29.
Шаман уже орет: «Жрать иди!!!». Сергей, тем временем, сварил горячий грог из купленного днем вина и разносит его всем практически «в постель». В лечебных, исключительно, целях. Некоторые из ребят не могут и не хотят даже подниматься на ужин. Ничего себе денек выдался!
GPS -навигатор показывает, что высота, на которой мы расположились, составляет 4860 м, а это не очень хорошо для восстановления сил. То есть к простудным симптомам добавятся еще и проявления горной болезни. Но паники никакой нет, завтра посмотрим.
30.
Утром наше с Амидом дежурство, надо встать раньше всех, а у Димки температура 39 градусов, тяжелый кашель, жуткая головная боль, все дела…
- Ничего…, - говорит Амид, - Хреново очень, но, может, к утру оклемаюсь…
Прежде ни в одном походе у нас не случалось таких массовых поражений.
D - 44,7 km
T - 5:45
A - 7,75 km\h
Max - 37,5 km\h
D общ. - 234 km
T общ. - 26:13
Высота ночевки 4860 м
Продолжение Часть 6.
Содержание отчета
1. Часть 1. Чита - Мадрид - Сантьяго - Калама
2. Часть 2. Пустыня Атакама. Калама - Сан-Педро
3. Часть 3. Альтиплано. Граница Чили-Боливия
4. Часть 4. Боливия. Альтиплано. Лагуны Бланко и Верде
5. Часть 5. Альтиплано. Лагуна Чалвири - гейзеры Сол де Маньяно
6. Часть 6. Гейзеры - Лагуна Колорадо