Велокабальеры в Южных Кордильерах. Ч.4
Велокабальеры в Южных Кордильерах
Документальный рассказ
о путешествии команды «Gobike» в Южную Америку
Начало, часть 1 здесь
Часть ТРЕТЬЯ. Боливия, Альтиплано
29 февраля 2012
За ночь воздух сильно остыл, и к утру температура упала до нуля. Я даже немного подмерз в спальнике. А ведь вчера мы изнывали от жары. Все-таки 4300м над уровнем моря - это уже немало. А сегодня мы должны забраться еще выше, на боливийское Альтиплано (высокогорное плато).
В 7:30 мы выкатили велосипеды на дорогу, и пошли вверх. Именно, не поехали, а двинулись «велопешком».
1.
Надо сказать, что не только педали крутить, но и просто шагать не так-то легко в условиях высокогорья, где организм страдает от нехватки кислорода. Это называется «горной болезнью». Первые симптомы недомогания - одышка, «ватные» мышцы, покалывания кожи на лице («мурашки»), пальцев рук, ног. Болезненные проявления больше всего ощутимы с утра. Но постепенно организм просыпается, разогреваемый кровью изнутри и ярким солнцем снаружи.
Прошагав за час 3 км, на первом привале мы начинаем раздеваться, снимать перчатки и теплые кофты.
Дальше можно ехать в седле. Еще через полтора километра мы выбираемся наверх высокогорного плато и вскоре оказываемся у отворота на Боливию. Высота 4610 м.
Альтиплано, конечно, не идеальная равнина. Оно гористое, а вулканы вообще торчат до неба. Дорога тянется через холмы и долины, есть тут приличные спуски и подъемы. Совсем нет асфальта. Но зато нет и перевалов с полуторакилометровыми превышениями, а перепады высот по дороге лежат в пределах 300-500м.
Асфальтированная чилийская трасса уходит прямо, а нам нужно налево, - на боливийскую грунтовку. У отворота стоит дорожный столбик с отметкой «0 км».
2.
Пять километров езды по холмистой пересеченной местности с непугаными викуньями, прямо у дороги, - и мы в другой стране, у боливийского пограничного КПП.
3.
4.
Обстановка очень демократичная: один символический шлагбаум, который можно объехать хоть справа, хоть слева, никаких заграждений и контрольно-следовой полосы.
А ведь отношения между Чили и Боливией не очень гладкие. В результате поражения во Второй Тихоокеанской войне (1879-1883) Боливия потеряла часть территорий и оказалась полностью изолированной в горах. Сегодня страна добивается выхода к Тихому океану, с чем не согласны чилийские власти. Кстати, позавчера, в начале подъема в горы, на территории Чили мы ехали по трассе, огороженной колючей проволокой с табличками «Осторожно, мины».
Время 10 часов, пункт пропуска уже открыт.
5.
Пограничный офис очень скромный снаружи, и еще более аскетический внутри. В комнате один стол, два офицера занимаются паспортами иностранцев. Щербатые стены завешаны информационными плакатами, географическими картами-схемами и портерами национальных героев.
6. Президент Боливии Эво Моралез в центре снимка. … - Нет, не тот, кто стоит в очках, а за ним, на стене. Левее и выше Президента - портрет Симона Боливара. А в темных очках - это наш Антоха Кауров.
7. Эво Моралез
8. Схема района нашего путешествия по Альтиплано
На площадке возле КПП скопилось с десяток джипов с водителями-гидами и туристами, желающими получить отметки в паспортах о въезде в Боливию.
Мы становимся в очередь….
Чтобы попасть в страну, нужна виза. В нашем случае было два варианта ее получить: либо в посольстве в Москве (но тогда понадобилось бы делать прививки), либо при переходе границы (без справок о прививках). У нас имелась информация, что при въезде в Боливию из Чили, мы сможем купить визы за 30 долларов непосредственно на пропускном пункте, где мы сейчас находились.
Офицер берет первый паспорт…, что-то говорит, просит нас подождать, пока выпустят всех других иностранцев. Мы не понимаем в чем проблема, но ясно, что с выдачей виз какие-то затруднения. Что в таких случаях делают россияне? … Правильно: советуются, какая сумма достаточна для взятки, готовят деньги, и решают кто их понесет. Понести должен Амид, как самый наглый в хорошем смысле этого слова. Японцы, израильтяне, всякие прочие нерусские европейцы разъезжаются, и мы остаемся один на один с боливийскими пограничниками….
Но, странное дело: офицеры не собираются брать наши деньги. Неужели, у пограничников паталогическая честность!? Какая приятная неожиданность! Но вместе с тем мы узнаем еще одно… нет, даже два неприятных известия.
Первой нехорошей новостью было то, что на КПП визы нам никак не получить. И придется ехать за ними в город Уюни.
Сперва мы подумали, что нас просто-напросто мурыжат, вымогают побольше денег. Но, оказалось, что о коррупции здесь речь вообще не идет, а выдачу виз на переходе прикрыли еще год назад. Теперь у пограничников на КПП нет ни печати, ни даже бланков.
Второй новостью стало то, что в Уюни нам придется ехать в любом случае!
Сейчас я объясню этот каламбур. Дело в том, что мы совсем не планировали заезжать в Уюни. Если посмотреть на карту схему (фото №8), то видно, что город находится на восточной окраине солончака Солар де Уюни.
На стадии планирования экспедиции мы решили, что не станем делать огромный крюк по дороге, объезжая чуть ли не весь солончак по периметру через город Уюни (у нас не хватит времени), а переедем его напрямик, с юга на север.
Солончак Уюни - одна из главных достопримечательностей Альтиплано. Большую часть года он представляет собой совершенно сухое (или с очень тонким слоем воды) дно огромного соленого озера, по которому возят туристов на джипах. Озеро бескрайнее, небо над ним у горизонта сливается со своим собственным отражением в воде, и неясно, где граница мира и зазеркалья. Туристы обожают фото-трюки с отражениями. Они фотографируют себя и друг друга в «изощренных» позах, в прыжке, в групповых комбинациях, на крыше автомобиля…. Если нет воды, - то еще лучше. Тогда соль трескается и белое искрящееся дно лагуны покрывается полигональными узорами. Короче говоря, и в том и в другом случае - неземная красота. …. И мы решили прокатиться по этому боливийскому чуду на «бисиклетах». Вдали от берегов на озере есть остров Пескадо, где растут огромные кактусы. Остров также является популярнейшим туристическим объектом.
Но в некоторые плохие годы в период дождей солончак наполняется водой настолько, что к Пескадо не проехать даже на Land Cruiser, потому что глубина озера может быть по пояс, а в ямах еще больше.
Мы нарисовали план маршрута, надеясь на везение, на «хороший» год и на то что солончак окажется сухим, хотя начало похода совпадало с окончанием сезона дождей. Обычно после дождей в лагунах всегда задерживается вода, но бывает и иначе. И мы ждали чуда, но чуда не случилось. Нельзя сказать, что «в Боливии лето 2012 г выдалось сухим». Более того, дождей на Альтиплано пролилось столько, что вода с гор хлынула в пустыню (вспомним про недавнее наводнение в Атакаме). И вот, теперь боливийские пограничники объясняют нам, что Солар де Уюни в настоящее время затоплен на метр - полтора, что проехать по нему невозможно ни на каком транспорте….
9. Боливийский пограничник объясняет нам ситуацию в районе
То есть, теперь в любом случае нам придётся менять планы, огибать солончак, заезжать в административный центр Уюни за визами.
Пограничники оказались простыми, доброжелательными людьми. Они работают на переходе вахтовым методом, а дома их - в Уюни.
- Поезжайте просто так, без виз, - сказал старший офицер. Мы сообщим в центр…, сколько вас в группе? «Очо персонас» (восемь человек)? Хорошо. Приедете в Уюни дней через пять, получите визы. Счастливого пути!
- Грациас! Мучо грациас! - Только и могли мы ответить на это. Да здравствует республика Боливия!
Все, мы в Боливии! От КПП едем по грунтовке, вглубь страны.
10.
Впрочем, наш маршрут по Альтиплано будет пролегать не «вглубь», а примерно вдоль границы с Чили. Так проложена дорога. И практически все самые интересные природные объекты «нанизаны» на эту трассу. Активные вулканы, гейзеры, соленые лагуны с многотысячными стаями фламинго - все это на нашем пути.
Лагунами называют здесь многочисленные бессточные соленые озера. Они очень мелководные - птицам по колено, - и вода в каждом окрашена в разный цвет, с чем связано, зачастую и название водоемов: лагуна Бланка (белая), лагуна Верде (зеленая), лагуна Колорадо (цветная).
Лагуна Бланка - первая на пути, до нее всего несколько километров от границы, почти все время вниз по дороге.
В 11 часов мы спускаемся к шлагбауму, за которым начинается национальный парк. Нужно посетить билетную кассу и купить пропуск на посещение этой и всех остальных лагун.
Граница национального парка выглядит серьезнее, чем граница страны: офис парка капитальнее, да и шлагбаум тут более основательный. А офицер-кассир здесь - симпатичная молодая женщина, но не общительная, в отличие от пограничников.
11. Офисное здание национального парка
12. Из настенных плакатов можно много узнать о природе и животном мире Альтиплано, о строении и активности местных вулканов.
13.
Кроме офисного здания тут построена гостиница с большой столовой внизу. Туда мы отправляемся в первую очередь. Хозяйка харчевни предлагает нам суп с диким, разумеется, мясом ламы или викуньи. Но мы бы хотели что-то еще. Амид снова проявляет свой талант договариваться без всякого знания языка о чем угодно, и с кем угодно. И через несколько минут они вдвоем с Саней Бусоедовым собственноручно жарят на кухне омлеты каждому гобайкеру.
14.
Обед в переводе на наши деньги обходится всего в 100 рублей на человека.
15. Хозяйка харчевни считает, а Серега внимательно «следит за ее руками».
Сама лагуна Бланка впечатления не производит, тем более в пасмурный ветреный день, незаметно сменивший солнечное утро. Вода в озере, и правда, какая-то мутно-белёсая. Вообще в такую погоду все вокруг серое, даже редкие фламинго, и те какие-то бесцветные.
16.
А погода, к тому времени, как мы покидаем дирекцию нацпарка (13 часов), совсем портится. Ветер становится просто сумасшедшим, дует, конечно же, в лицо. Дорога идет по берегу лагуны.
17.
Об асфальте мы уже забыли, но не знакомились еще со «стиральной доской». Теперь, пожалуйста, получите: дорожная гребенка самого подлого образца, в сочетании с лужами, грязью и адским встречным ветром. Все это на высоте больше 4500 м над уровнем моря. И где же «обещанные» волшебные боливийские пейзажи!? - Будем надеяться, - впереди.
Приблизительно один час неприятной езды и сплошного разочарования компенсируется призовым бонусом. Мы достигаем оконечности лагуны Бланка, где она узким перешейком (20-30 м) отделена от соседней лагуны Верде, и убеждаемся: красота таки есть! Верде в соответствии с названием наполнена изумрудного цвета водой.
18.
Прямо над лагуной возвышается все тот же знакомый уже вулкан Ликанкабур, но теперь мы смотрим на его северный склон. Гора со снежной шапкой не отражается в зеленом озере, потому что по поверхности бежит ветряная рябь с белыми барашками, но можно представить, как эффектно это выглядит в тихую погоду. Вода из лагуны Верде мелким ручьем перетекает в Бланка, и там теряет свой цвет.
18. Перешеек между лагунами Верде и Бланка - хорошее место для группового снимка команды.
Вокруг есть еще и другие лагуны, но дорога, минуя их, далее, идет по пустынным ландшафтам межгорной долины, зато в таком направлении, что ветер теперь дует нам в спину.
19.
Движения по трассе (а эта гравийка - одна из основных дорог Боливии) почти нет. Встречаются редкие туристические джипы, пассажиры которых обязательно высовывают в окно свои объективы и фотографируют нас - велосипедистов - с таким же восторженным азартом, как представителей дикой местной фауны - викуний и гуанако, гуляющих мелкими стадами то там, то здесь по склонам холмов.
20.
Едем мы, благодаря попутному ветру, с неплохой скоростью, но вот дорога сворачивает из основной долины в сторону северного борта, и решительно лезет в гору, и силы предательски тают. Мы еще только на середине подъема, а кто-то уже толкает велосипед руками. И ветер уже не попутный.
С той стороны гор лежит большая долина лагуны Чалвири. Было бы неплохо перевалить, и добраться до Чалвири уже сегодня. Но, оценивая ситуацию и физическое состояние бойцов, Директор Походов принимает гуманное решение ставить лагерь прямо здесь, на подъеме.
21.
Время 16:45. Высота местности 4630м. Абсолютно пустынный пейзаж, голый песок. Сильный порывистый ветер временами стихает, так что можно улучить момент и растянуть палатки.
22.
Времени до темноты и до ужина еще много, можно заняться чем-нибудь приятным, нужным или бесполезным. Андрей и Игорь взяли фотоаппараты и полезли на соседний холм. Антон с Амидом собрались по-серьезному, и пошли на ближайшую гору, высота которой больше 5000м.
23. Неутомимо-отчаянные Амид с Антоном
Я остался писать дневник. Расположился на земле рядом с палаткой, открыл блокнот, сижу, сочиняю: «Боливия славится своими ветрами…. Сегодня мы доподлинно в этом убедились…». В этот момент, как специально в подтверждение только что написанного, боливийский ветер рванул так, что по воздуху мимо меня пронеслись чьи-то перчатки. Я соскочил и бросился за ними в погоню. В тот же момент вихрь развернулся на 180 градусов и понесся в обратную сторону, уволакивая вдаль Амидовскую куртку, ветрозащитный экран от работающей горелки и мешок от котлов. Вещи улетели от лагеря метров на семьдесят. А остальное, что не унесло ветром, присыпало слоем песка. Все велосипеды попадали на землю.
К ужину собирались долго. Позже всех вернулись с героической акклиматизационной вылазки Антоха и Дима. (Кто читал отчеты о предыдущих походах «Gobike» помнят, что Амид - это «Дима» наоборот).
А к вечеру сильно похолодало. Погода явно что-то готовит для нас на завтра….
24.
D - 39,9 km
T - 4:38
A - 8,38 km\h
Max - 41,77 km\h
D общ. - 189 km
T общ. - 20:27
Высота ночевки 4630 м
Продолжение Часть 5
Содержание отчета
1. Часть 1. Чита - Мадрид - Сантьяго - Калама
2. Часть 2. Пустыня Атакама. Калама - Сан-Педро
3. Часть 3. Альтиплано. Граница Чили-Боливия
4. Часть 4. Боливия. Альтиплано. Лагуны Бланко и Верде
5. Часть 5. Альтиплано. Лагуна Чалвири - гейзеры Сол де Маньяно