Абхазия, часть 4: Новый Афон и Иверская гора
Самый, наверное, большой пост с тегом "города".
Итак, давайте погуляем по Новому Афону.
Сюда можно приехать по шоссе, тянущемуся вдоль моря через всю Абхазию, а можно сойти с поезда "Москва - Сухум". Станция Новый Афон, построенная еще во время Великой Отечественной, как и большинство станций Абхазской железной дороги, пребывает в заброшенном и разрушающемся состоянии.
С перрона видны горы, а через окна бывшего зала ожидания - море.
Поезд, на котором мы приехали - единственный, делающий в Новом Афоне остановку.
Поскольку наша прогулка виртуальна, со станции Новый Афон мы телепортируемся на соседнюю платформу Псырцха. Поезда на этой мистической станции, напоминающей чайный домик в джунглях, последние 20 лет вообще не останавливаются.
Продолжаем путешествие сквозь пространства и времена.
Вот мы отдаляемся от станции Псырцха метров на сто и идем мимо Псырцхинской (попробуйте выговорить) ГЭС.
И выходим к храму Симона Канонита, православному, тысячелетнему, очень красивому.
Традиционное настенное "Здесь был..." позапрошлого века.
Еще одно "Здесь был...", тоже позапрошлого века.
У храма начинаются места, о которых пишут в путеводителях. Если подняться на холм - попадем в знаменитый Новоафонский монастырь. Поскольку гуляем мы в начале марта, сувенирных палаток нет, киоски с напитками закрыты, и людей очень мало.
Во многих окнах монастыря выбиты стекла. В этом здании их вообще почти нет.
Главный собор Новоафонского монастыря, с потрескавшимися фресками, с неправославного вида скамьями и песочными подсвечниками, огромен, безлюден, патриархален и торжественно мрачен.
Техническая пауза.
Погода сменяется с солнечной вечерней на дождливую утреннюю, а мы тем временем спускаемся с холма, чтобы попасть в сам город.
Вообще, на город Новый Афон похож не слишком. Его послевоенное население - меньше полутора тысяч человек.
Туристический сезон еще не начался.
Постепенно выходит солнце. Самое время спуститься к морю.
Пойдём по пляжу дальше, до автобусной остановки. Кстати, это работа Церетели.
На заднем плане видна Иверская гора. Видите, на вершине что-то белеет? Туда мы и отправимся.
В монастыре уже были, водопад видели, а пещеру еще нет.
И не увидим. Новоафонская пещера пока не работает.
Здесь нашими проводниками станут местные лохматые псы.
Чем выше в гору поднимаемся, тем красивее становится вокруг.
Где-то на полпути возникают охраняемая платная стоянка и домик кассира с объявлением про то, что посещение Иверской горы стоит сто рублей. Однако в марте никаких кассиров нет, а летом ничто не мешает этот домик обогнуть, направившись вверх по соседней дороге.
После домика основная дорога становится все менее проезжей и удобной для прогулок и все более живописной.
И, наконец, мы доходим до развалин Анакопийской крепости, построенной византийцами в седьмом веке.
Крепость как бы спускается по склону горы, обращенному к морю. Всего на склонах Иверской горы стоят семь крепостных башен разной степени сохранности.
А собачки-провожатые ведут нас все выше и выше.
Внушительные зеленые террасы внизу - тоже часть крепости, только не времени раннего средневековья, а девятнадцатого века.
Башня на вершине горы, по сути, новодел, я её и не сфотографировал толком.
Зато башню видно по ночам из Нового Афона. Смотрится очень эффектно: яркое пятно над фонарями - это она.
Возвращаемся назад. Собственно, цитадель:
На развалинах византийского храма - ровесника крепости новоафонские монахи устроили часовню.
В ней гуляет ветер, но свечи не задувает.
И снова настенные надписи позапрошлого века. Богат ими новый Афон!
От часовни не видно города и моря: она смотрит вглубь Кавказа.
Где-то там за горами - Карачаево-Черкесия.
А наша прогулка подошла к концу.
Всем спасибо!
P.S. Три предыдущих поста о поездке в Абхазию: Сухум, Лыхны и Ткуарчал.
Итак, давайте погуляем по Новому Афону.
Сюда можно приехать по шоссе, тянущемуся вдоль моря через всю Абхазию, а можно сойти с поезда "Москва - Сухум". Станция Новый Афон, построенная еще во время Великой Отечественной, как и большинство станций Абхазской железной дороги, пребывает в заброшенном и разрушающемся состоянии.
С перрона видны горы, а через окна бывшего зала ожидания - море.
Поезд, на котором мы приехали - единственный, делающий в Новом Афоне остановку.
Поскольку наша прогулка виртуальна, со станции Новый Афон мы телепортируемся на соседнюю платформу Псырцха. Поезда на этой мистической станции, напоминающей чайный домик в джунглях, последние 20 лет вообще не останавливаются.
Продолжаем путешествие сквозь пространства и времена.
Вот мы отдаляемся от станции Псырцха метров на сто и идем мимо Псырцхинской (попробуйте выговорить) ГЭС.
И выходим к храму Симона Канонита, православному, тысячелетнему, очень красивому.
Традиционное настенное "Здесь был..." позапрошлого века.
Еще одно "Здесь был...", тоже позапрошлого века.
У храма начинаются места, о которых пишут в путеводителях. Если подняться на холм - попадем в знаменитый Новоафонский монастырь. Поскольку гуляем мы в начале марта, сувенирных палаток нет, киоски с напитками закрыты, и людей очень мало.
Во многих окнах монастыря выбиты стекла. В этом здании их вообще почти нет.
Главный собор Новоафонского монастыря, с потрескавшимися фресками, с неправославного вида скамьями и песочными подсвечниками, огромен, безлюден, патриархален и торжественно мрачен.
Техническая пауза.
Погода сменяется с солнечной вечерней на дождливую утреннюю, а мы тем временем спускаемся с холма, чтобы попасть в сам город.
Вообще, на город Новый Афон похож не слишком. Его послевоенное население - меньше полутора тысяч человек.
Туристический сезон еще не начался.
Постепенно выходит солнце. Самое время спуститься к морю.
Пойдём по пляжу дальше, до автобусной остановки. Кстати, это работа Церетели.
На заднем плане видна Иверская гора. Видите, на вершине что-то белеет? Туда мы и отправимся.
В монастыре уже были, водопад видели, а пещеру еще нет.
И не увидим. Новоафонская пещера пока не работает.
Здесь нашими проводниками станут местные лохматые псы.
Чем выше в гору поднимаемся, тем красивее становится вокруг.
Где-то на полпути возникают охраняемая платная стоянка и домик кассира с объявлением про то, что посещение Иверской горы стоит сто рублей. Однако в марте никаких кассиров нет, а летом ничто не мешает этот домик обогнуть, направившись вверх по соседней дороге.
После домика основная дорога становится все менее проезжей и удобной для прогулок и все более живописной.
И, наконец, мы доходим до развалин Анакопийской крепости, построенной византийцами в седьмом веке.
Крепость как бы спускается по склону горы, обращенному к морю. Всего на склонах Иверской горы стоят семь крепостных башен разной степени сохранности.
А собачки-провожатые ведут нас все выше и выше.
Внушительные зеленые террасы внизу - тоже часть крепости, только не времени раннего средневековья, а девятнадцатого века.
Башня на вершине горы, по сути, новодел, я её и не сфотографировал толком.
Зато башню видно по ночам из Нового Афона. Смотрится очень эффектно: яркое пятно над фонарями - это она.
Возвращаемся назад. Собственно, цитадель:
На развалинах византийского храма - ровесника крепости новоафонские монахи устроили часовню.
В ней гуляет ветер, но свечи не задувает.
И снова настенные надписи позапрошлого века. Богат ими новый Афон!
От часовни не видно города и моря: она смотрит вглубь Кавказа.
Где-то там за горами - Карачаево-Черкесия.
А наша прогулка подошла к концу.
Всем спасибо!
P.S. Три предыдущих поста о поездке в Абхазию: Сухум, Лыхны и Ткуарчал.