Кременчуг. Город обоих берегов.
Оригинал взят у varandej в Кременчуг. Город обоих берегов.
Кременчуг - огромный промышленный город (224 тыс. жителей, а с городами-спутниками и все полмиллиона) в сотне километров от Полтавы, Кировограда (Кропивницкого) и Днепр(опетровск)а. С показанной в прошлых частях Полтавой он соотносится примерно как Череповец с Вологдой: там - административный и культурный, а здесь - экономический и транспортный центр. Но уникальность Кременчуга в том, что он стоит на двух берегах Днепра примерно в том месте, где историческая Малороссия сменялась исторической Новороссией, и это показательно: от знакомых киевлян слышал, что по результатам выборов в Кременчуге безошибочно прогнозируются результаты выборов по всей Украине. А вот в плане достопримечательностей тут, скажем прямо, откровенно скучно...
Из Полтавы в Креченчуг я ехал на частной маршрутке, телефон которой узнал на одной из полтавских автостанций. В салоне крутили кино, и что характерно, на русском. Я больше смотрел в экран, чем в окно, маршрутка подпрыгивала на колдобинах одной из убитейших дорог, что я знаю (не львовское Прикарпатье, конечно, но сравнимо), однако в какой-то момент краем глаза я увидел, что пейзаж за окном изменился:
1а.
Кременчуг, в отличие от едва ли не всех показанных ранее в этой серии городов, не имел древнерусского прошлого. Но с 14 века, побед Литвы над Золотой Ордой, на этом месте известен рыбацкий хутор, близ которого в 1550 году был создан "речной загон" (база казацкой флотилии, державшая под контролем татарские переправы), а в 1637 году - крепость, вместе с Кодаком (прототип Днепропетровска) державшая под прицелом уже Запорожскую Сечь. Запорожцы, конечно, тоже не растерялись, и в том же году на правом берегу Днепра возникла казацкая слободка Крюков, ну а дальше казаки и вовсе погнали поляков. При Гетманщине Кременчуг уже числился городом, но фактически он оставался глухой периферией до 1764 года, когда в российских столицах впервые было сказано - "Новороссии быть!". На землях Дикого поля, на запорожских кочевьях, к которым добавились колонии сербов-граничар, была учреждена Новороссийская губерния, и Кременчуг как самый нижний на тот момент город на Днепре стал её центром, и формально оставался таковым до 1783 года, а фактически - и до 1796, пока ниже по Днепру строился Екатеринослав. Потом Кременчуг и вовсе вернули Малороссии, и с 1802 года он стал уездным городом Полтавской губернии. Но те 30 лет не прошли даром - город успел разбогатеть, обрасти связями и традициями, и не спешил сдавать позиции, к началу ХХ века с населением 61 тысяча человек оставаясь крупнейшим городом всей Левобережной Малороссии, превосходя губернские Полтаву и Чернигов. Но увы - тот город был стёрт с лица земли войной а в позднесоветское время окончательно переродился в индустриальный гигант. В 1958 году выпустил свой первый грузовик знаменитый КрАЗ, в 1960 дала первый ток Кременчугская ГЭС в Светловодске (тогда он назывался Хрущёв, пока сам Никита Сергеивич не отменил это название, подчинившись им самим же принятому закону), в 1966 заработал крупнейший на Украине нефтеперерабатывающий завод (по мощности сравнимый с Омским, но только работает он сейчас на 25-30%), в 1970 - Комсомольский горно-обогатительный комбинат, важнейший наряду с Кривым Рогом поставщик сырья для украинской металлургии, для которого специально построили город Комсомольск, недавно шумно переименованный в деревню Горишни (Верхние) Плавни. То есть, что мы имеем по сути: абсолютно среднеукраинский по истории и расположению город с абсолютно восточно-украинской индустриальной современностью.
2.
По Кременчугу у меня получилось две прогулки - я приехал сюда в сумерках, выжал из них всё что мог дотемна, да уехал на такси в фиговенькую гостиницу где-то в глубине завокзальной промзоны. Утром я пошёл гулять буквально с первыми лучами солнца - до вечера предстоял непростой автостопный рывок на Кировоград через Чигирин с прогулками по трём городам, и на счету была буквально каждая минута. Вокзал я проходил, однако, в обоих прогулках, и уже толком не помню, на каких кадрах утро, а на каких - вечер.
3.
Железная дорога пришла сюда в 1870 году, та же самая, что и в Полтаве, магистраль Харьков-Николаев и даже с таким же точно вокзалом. Более того, Либаво- Роменская магистраль с 1888 года была фактически Либаво-Кременчугской, связуя Балтику не просто с украинской житницей, а с Днепром и стало быть Чёрным морем. Старый вокзал, такой же, как в Полтаве, был разрушен в войну:
3а.
За вокзалом - промзоны, одноэтажные предместья, далёкие микрорайоны, известные под общим звучным названием Занасыпь, и с привокзальной площади туда ведёт 350-метровый извилистый путепровод:
4.
Привокзальная, а некогда Ярмарочная площадь отмечена Георгиевской часовней. Она была в 2006 году построена железнодорожниками в память Георгия Кирпы, министра транспорта Украины, по происхождению (Хмельничина) и карьере (Львовская железная дорога) явного западенца, но при этом умеренно-пророссийских взглядов. Бесспорно и то, что "Укразализница" при нём процветала, что я сам очень хорошо помню по визитам на Украину в 2004 году, да и шикарную трассу Киев-Одесса построили при нём - и России тогда не снилось ни таких дорог, ни таких поездов и вокзалов. Не раз сталкивался с мнением, что именно Кирпа мог быть потенциальным спасителем Украины, который обеспечил бы стране развитие, не допустил бы поляризации и не дал бы разгуляться олигархической игре престолов. Но после выборов 2004 года Кирпа застрелился, и если это правда было самоубийство (в чём, как нетрудно догадаться, есть большие сомнения), то может быть он просто понимал, на какую кривую дорожку встала его страна? И как же показательно, что часовней его увековечили здесь, в Медианном городе.
5.
В основном центр Кременчуга выглядит так, и откровенно говоря, это один из самых унылых городов, что я видел. Старый город был разрушен войной, а большая индустрия пришла сюда лишь при Хрущёве и Брежневе, поэтому облик Кременчуга определяют пятиэтажки и самый примитивный вариант сталианса, у подножья которых то и дело попадаются "уездные" домики. При этом город ухожен, оживлён (не в 6 утра, конечно, когда снят этот кадр) и явно богат - здешние заводы, особенно машиностроительные, исправно работают, а потерю рынков им хоть частично смогла компенсировать армия.
6.
Кременчуг делится на два района - Автозаводский и Крюковский, разные настолько, что я бы их назвал отдельными сросшимися городами. Границей их логичнее всего представить Днепр, но нет: Крюковский район помимо заречного Крюкова включает и центр Кременчуга с вокзалом, Автозаводский же охватывает промышленные районы КрАЗа и нефтезавода вдали от реки. Обе мои прогулки начинались от вокзала, но в разные стороны и к разным районам.
Прогулка первая, вечер. Автозаводский район.
От вокзала по прямой уходит короткая шумная улица Халаменюка, и напротив привокзальной площади - превосходящая её размером парковка перед торговым центром "Амстор". Тогда я покупал в нём ужин, а сейчас на викимапии он отмечен закрытым. Дальше по улице - ДК "Кредмаш", и я долго ломал голову над тем, что же за технику он делает (банковское оборудование?), пока не понял, что это значит "Кременчугский завод дорожных машин", выпускающий асфальтосмстильные установки. Он зародился ещё в 1870-е годы, тогда выпуская, как и большинство машиностроительных заводов Юга, сельхозинвентарь. Его маленькая площадка - сразу за ДК, а от фасада ДК начинается Соборная улица (на момент поездки - Ленина), которая пригодится нам во вторую прогулку.
7.
С другой стороны завода - Городской сад, заложенный ещё Потёмкиным в 1787 году, к визиту Екатерины II в тогдашний центр Новороссии:
8.
Напротив - сквер "Космос" с простенькой Троицкой церковью (1999) и монументом комсомольцам (1972), не знаю, декоммунизированным с тех пор или ещё нет.
9.
Церковь гораздо интереснее смотрится "в профиль", чем со стороны апсиды, но ближе к ней я не подходил. Это преемница старой Троицкой церкви (1915), снесённой ещё в 1930-е годы. Ныне мне встречался оборот церковь Троицы на Электростанции:
9а.
Сама электростанция - чуть дальше, за хитрой пятилучёвой развязкой, отделяющей Автозаводский район, вглубь которого уходит широкий до просторного проспект Свободы,на момент поездки ещё бывший проспектом 60-летия Октября - именно к этому времени, судя по внешнему виду, и сформировался район.
10.
А с электростанции и пожарного депо он судя по всему начинался - хотя сама электростанция потянет на 1920-е годы, а пожарный комплекс и вовсе на дореволюционку, на самом деле всё это было построено к 1950 году:
11.
Граффити на стене электростанции с тенями поверивших людей:
11а.
Большая часть проспекта Свободы выглядит так, и мощь брежневских районов в промышленных городах Украины неизменно впечатляет:
12.
Минут 20 я шёл до следующей площади у развилки дорог на Полтаву и Киев:
13.
Тут есть "Макдональдс", но я сфотографировал не его:
14.
Напротив фонтана - мемориал "Вечно живым" (1973). Кременчуг по украинским меркам столь богатый город, что может позволить себе поддерживать вечный огонь:
15.
Мемориал открывает Жилгородок (1950-52), своего рода исторический центр Автозаводского района. На ту же площадь выходит типовой послевоенный Дворец Культуры КрАЗа:
16.
Кременчугский автозавод был основан в 1945 году ещё при восстановлении города, и в последующие 15 лет пережил не меньшую чехарду специализаций, чем " Южмаш" или ЗАЗ. Изначально это был столь актуальный после битвы за Днепр мостозавод, за несколько лет выпустивший в разобранном виде 600 мостов общей протяжённость 27 километров. К 1956 году восстановление мостов в основном завершилось, и завод перевели на производство комбайнов, которых он успел наклепать за пару лет несколько тысяч штук, а в 1958 - на автомобилестроение, зачем-то передав сюда оборудование с ещё дореволюционного завода в Ярославле. Ну а что такое "Кразы", грозного вида машины с оглушительно ревущими моторами и похожими на лапы колёсами, думаю не стоит и напоминать. Помню, что в детстве я их боялся, хотя в моих краях это вполне могли быть и не они, а похожие на них "Уралы". При Советах КрАЗ клепал до 30 000 машин в год, при независимости в лучшие годы до 4000, ну а сейчас производство хотя и тоже обвалилось, но не так, как на многих других заводах или как здесь же в прошлый кризис - одним из главных покупателей "Кразов" с советских времён остаётся армия.
17.
Ну а Жилгородок строился ещё для мостовиков, застал и комбайностроителей, и видимо потому не стал, например, Автоградом, так и оставшись просто нейтральным Жилгородком:
18.
Типично украинское "сталинское барокко, а не баракко", более всего известное по главной площади Чернигова, но встречающееся и в других местах. Жилгородков в этом стиле я припомню два - здесь и на киевской Дарнице, но наверняка были и где-то ещё. В кременчугских сталинках больше всего впечатляет проработка порталов:
19.
Малоэтажки во дворах. Жилгородок очень компактен, буквально пара кварталов, и я ходил по нему до тех пор, пока из уходящего света ещё можно было что-то выжать для фото. И хотя до проходной КраАЗа было совсем недалеко (а через десяток километров по той же дороге за обособленными районами Ближним и Дальним Молодёжными находится и раскинувшийся на километры нефтезавод), напротив Жилгородка на проспекте Свободы я сел в маршрутку да поехал на вокзал, чтобы купить там поужинать да взять такси к своей гостинице в Занасыпь.
19а.
Прогулка вторая, утренняя. Крюковский район.
Когда строился Жилгородок, центр Кременчуга ещё лежал в руинах, но со временем жизнь вернулась и туда, и нынешний центр города - левобережная часть Крюковского района. Рано утром от гостиницы я пешком дошёл до вокзала, и с той же самой площади у часовни Георгия Кирпы пошёл не прямо, а налево, по параллельной железной дороге улице Первомайской, которая вскоре привела меня на автовокзал. Снаружи он при Советах был типовой "стекляшкой", сейчас - что-то невразумительное под модерн, но внутри уцелела мозаика:
20.
Мимо пустынных по утру рынков я направился в центр, вытянутый вдоль параллельной Соборной улицы. О былом расцвете могла бы напоминать управа (1801-02), масштабами похожая на управление Новороссийской губернии, хотя запрос на её строительство местные власти послали в 1797 году, сразу после вовзращения уездного Кременчуга в Малороссию.
21.
Или вот например Пушкинская аудитория конца 19 века, вмещавшая библиотеку, театр и художественные выставки. Очень характерный сюжет - огромное вместилище для вполне уездной по масштабам культуры.
21а.
До революции здесь даже трамвай ходил, причём один из старейших в Российской империи - с 1899 года. Но проработал он недолго: разрушенную гражданской войной систему решили не восстанавливать, и отсутствие трамвай в нынешнем Кременчуге совсем не вяжется с его индустриальной атмосферой.
21б.
Но о былых масштабах не напоминает почти ничего, и скромные старые домики попадаются здесь даже не в каждом квартале, как в Волгограде, Минске или Севастополе.
22.
Чуть солиднее смотрятся промышленные корпуса всяческих старых мельниц да фабрик:
23.
А вот из храмов уцелел лишь старый костёл (1910), в 1990-х годах ставший православной Никольской церковью:
24.
В одном из дворов близ главной улицы притаилась синагога, при ближайшем рассмотрении оказавшаяся новоделом:
25.
Не вполне очевидно, что почти половину населения уездного Кременчуга, то есть порядка 30 тысяч человек, составляли евреи, и среди уездных городов более крупной общиной мог бы похвастаться только Бердичев. Здесь было 3 хоральных синагоги и 30 молельных домов, но и не нашлось прославленного хасидского цадика или писателя на идиш, поэтому о былом масштабе не напоминает ничего.
25а.
А вот православных храмов в Кременчуге было немного (обзор их, утраченных действующих, есть здесь). Например, Спасо-Преображенская церковь (1801-20) среди бескрайних кварталов мещанских домов:
26а.
И хотя на их месте теперь многоэтажки, из многих двориков совершенно чеховский уездных дух не выветрился по сей день:
26.
А кое-где мусорные баки, облик которых точнее всего описывает слово "ку":
26б.
Теперь пройдёмся в сторону Днепра по главной улице - ныне Соборной, при Советах Ленина, а во времена оны и вовсе Екатерининской. В километре от уже знакомого ДК "Кредмаша" она проходит между сталинок-"ворот":
27.
По соседству обязательная в промышленном городе сталинка с башней:
28.
А дальше между Соборной и параллельной ей улицей Игоря Сердюка раскинулся бывший Октябрьский сквер, а в июле переименованный в сквер Олега Бабаева. Последний, с совершенно невероятным отчеством Майданович - не герой Небесной Сотни или АТО, а местный градоначальник, убитый киллером летом 2014 года, и не берусь предполагать, кому именно он помешал и насколько был популярен в народе. В сквере памятник Солдату-освободителю, поставленный в 1949 году, когда вокруг ещё лежали обгорелые руины:
29.
В конце бульвара - памятник жертвам репрессий да пара старых домиков: отсюда до Днепра их концентрация будет наибольшей. Кадр снят по сути дела с их бывшего двора, а выходящие на параллельную улицу Игоря Сердюка фасады я умудрился проглядеть. Левый принадлежал кондитетру Силаеву, правый - бургомистру Казачеку. Но самое странное здание этого бывшего дворика - башенка, похожая на уделанную при Советах часовню, ныне занятая кафе:
30.
Впереди ещё одна, зареновированная башня:
31.
Ещё один кусок дореволюционки с мозаикой на бывшем брандмауэре:
32.
А в сквере за ним - краеведческий музей, каменные бабы близ которого напоминают о близости исторической Новороссии. Основан он был, что удивительно для города таких масштабов, на фоне великих строек видимо вымахавшего ВНЕЗАПНО, лишь в 1975 году. Модерновый фасад - на самом деле новодел, ещё недавно здесь была типично советская "стекляшка":
33.
За следующим перекрёстком - банк (1900-03):
34.
На первый взгляд кажется странным, что приречная часть города сохранилась лучше районов вдали от Днепра. Но дело в том, что сильнее всего война разрушала города на западных берегах рек - на восток немцы шли блицкригом, на запад отступали, цепляясь за каждую пядь, и скорее всего, потеряв укреплённые окраины, из прибрежных предпочли отойти к укрепленным позициям за Днепр, не дожидась, пока Красная Армия начнёт топить их в реке. На задворках банка - очень трогательные памятник "Первый день после войны", а сами задворки обращены на пустынную площадь Победы:
35.
Напротив него до майдана стоял явно не типовой Ильич. Вид его "пенька" промежуточный между областным центрами (где они обычно разрисованы сюжетными граффити да расписаны стихами) и глубинкой (где они стоят сиротливо).
36.
Слева - памятник борцам Революции (1938), не знаю, целый ли ещё спустя почти год. Судя по всему, в названии площади речь идёт о победе в Гражданской войне:
37.
До Великой Отечественной же здесь стоял главный храмовый комплекс узедного Кременчуга - Успенский собор (1808-14) авторства Джакомо Кваренги и зимняя церковь-колокольня Александра Невского (1858-63):
37а.
Ещё пара уцелевших осколков старого города. Например, бывшее Земство (1910) - но здесь оно не чета полтавскому:
38.
И Александровское реальное училище (1878), теперь колледж. Вообще, складывается впечатление, что действительно красивым уездный Кременчуг никогда не был, а представлял собой что-то вроде Кривого Рога или Сургута, только 19 века - большой и богатый город, не слишком заботившийся о своей внешности. Обзор сохранившихся памятников архитектуры есть в украинской википедии.
39.
Мы всё ближе к ближе к речному фасаду, к переходу с Левого берега Украины на Правый. Ниже площади Победы - Приднепровский парк, в котором много и вполне ухоженных углов, но мне больше запомнился расписанный загадочными надписями заброшенный кинотеатр. Загадочная надпись "Слоны не сдохли" видимо напоминает вот об этом эпизоде, когда в одном из скверов Кременчуга паслись цирковые слоны.
40.
А на краю парка - старейшие постройки Кременчуга, комплекс Штаба военных поселений (1853-54) на месте и возможно с фрагментами ещё более старых Присутственных мест Новороссийской губернии:
41.
Военный поселения - это довольно странный эксперимент первой половины 19 века, заключавшийся в создании системы поселений, где военные жили с семьями и хозяйством, периодически занимаясь учениями, а порой отправляясь на войну. Получилось нечто среднее между служилыми казаками и крепостными крестьянами, сами поселения строились по типовому проекту и жизнь в них была подчинена тотальной дисциплине, регламетировавшей всё вплоть до выбора невест. И возможно, если бы система в итоге заработала как надо, военные в Российской империи стали бы отдельным сословием (а там глядишь и до переворота с хунтой в Зимнем дворце недалеко), но в итоге не задалось у поселян ни военное дело, ни хозяйство, да и бунты вспыхивали регулярно, и лишь пресловутая николаевская бюрократия не давала отменить эксперимент: конец всему этому был положен лишь в 1857 году, после Крымской войны. Я очень жалею, что в своё время не заехал в Чугуев под Харьковом - центр военных поселений Юга, но и в Кременчуге с Кировоградом от этой весьма специфической грани русской истории сохранилось немало.
42.
Я стал обходить квартал бывшего штаба по кругу, местами нагло фотографируя через забор, и вот за этими воротами увидел старейшее здание Кременчуга - Дом для наблюдения за движением судов по Днепру, проще говоря диспетчерский пункт - всё, что осталось от комплекса Присутственных мест Новороссийской губернии (1787). Но смутное предчувствие, в каких именно пунктах меня ожидает опасность, в очередной раз не обмануло - Кременчуг меня чем-то смущал накануне поездки, я долго колебался, стоит ли вообще в него ехать или лучше проскочить без остановок, и всё ж таки именно здесь потерял бдительность. Мне захотелось сфотографировать башню без чёрных ворот на пол-кадра, я подошёл вплотную и нагнулся, пытаясь просунуть фотоаппарат в щель, когда услышал, не сразу даже поняв, что обращаются ко мне, командный окрик:
-Алё! Шо там за движение?!
Я машинально успел спрятать фотоаппарат, ещё не понимая, что эти доли секунды отделяли меня от больших неприятностей, и увидел тощего и рябого ушастого парня в штатском:
-Да вот, старейший дом города высматриваю.
-Шо-о? Сейчас это воинская часть!
Вот тут я действительно испугался, и лишь сказав "Ой, ой, всё, ухожу!" развернулся и по кратчайшей прямой, не бегом, чтобы не провоцировать, рванул в парк, краем глаза заметив, что солдатик (даром что в штатском) уходит за дверь проходной. Я боялся погони, и трясло меня ещё пару часов. И тем из украинских читателей, кто считает мои опасения напрасными, скажу лишь, что даже если это и так - то это не повод для гордости... Ну а за более качественной фотография башни могу лишь отослать в википедию.
43.
На каменистый днепровский берег я вышел, к счастью, ещё до этого эпизода, поэтому заснял его спокойно. Днепр здесь в своём естетсвенном русле, и скажем прямо - не очень-то широк, дай бог если полкилометра. Посредине - скалистый островок Фантазия, где наверное хорошо уединяться на противоположной городу стороне:
44.
Под Приднепровским парком - гранитная набережная как бы не 18 века, по крайней мере на дореволюционных фотографиях она есть:
45.
В конце которой - Гранитный реестр, то есть скала, на плоском камне которой с конца 18 века фиксируется уровень наводнений. Такие были и в других городах, например под Запорожьем, но большинство из них с постройкой ГЭС ушли в воду навечно, этот же скорее всего, напротив, не затопит уже никогда:
46.
Я пошёл вниз по течению. Речной вокзал выглядит "с иголочки", хотя пассажирских судов здесь нет уже давно. Дореволюционный же Кременчуг был одним из крупнейших портов Днепра, и даже первый трамвай в нём ходил от вокзала до пароходной пристани:
47.
За пустынным пляжем виднеется Крюковский мост, а значит пришло время перейти через Днепр:
48.
Что я и сделал на маршрутке, фотографируя из её заднего окна. Мост построен в 1945-49 годах, и роскошные пилоны с двух концов напоминают, что этот ещё и памятник Победе. Длина его на самом деле не очень-то велика - 1,2 километра, но субъективно мост кажется грандиозным. Ниже по течению в воде ещё остались фргменты опор старого моста, построенного в 1872 году для Харьковско-Николаевской железной дороги.
49.
Правый берег встречает памятником (1940) матросам Днепровской флотилии, воевавшим на гражданской войне, и плакатом-свидетельством новой войны.
50.
Крюковский посад оформился напротив Кременчугской крепости ещё в 17 веке, и первыми жителями его были запорожцы, приглядывавшие, точа сабли да покуривая трубки, за поляками, которые приглядывали с бастионов Кременчуга за ними. В 1752-64 годах здесь расквартировались граничары Новой Сербии, с упразднением которой Крюков стал местечком Новороссийской губернии, а с её упразднением - был включён в состав Кременчуга. Говорят, фактически местное самоуправление работало до 1817 года, отказываясь подчиниться управа за рекой, но в любом случае Кременчуг стал первым городом на двух берегах Днепра - Екатеринослав перешагнул реку лишь в конце 19 века, Киев и Запорожье так и вовсе только при Советах, а Черкассы и Херсон города одного берега даже сейчас. Но по ощущениям Крюков - всё ещё другой город, более тихий, сонный и ветхий, чем совершенно областной по ритму жизни Кременчуг. Есть здесь и свой индустриальный гигант - Крюковский вагонзавод, основанный с приходом железной дороги в 1768 году и со временем ставший одним из главных в СССР. Он стоит довольно далеко от Днепра, фасадом обращён в противоположную центру сторону к призаводской слободке Раковка, но я туда уже не поехал, тем более завод считается военным и рисковать спалиться ещё и там мне совсем не хотелось.
51.
От моста вглубь узкого треугольного Крюкова ведёт длинная улица Ивана Приходько, и здесь это название до некоторой степени колониальной - в честь наиболее успешного директора левобережного КрАЗа: "Крюков - це Кременчук!". В её начале преобладают сталики - здесь, в отличие от центра, приречная часть была разрушена сильнее:
51а.
Тем не менее дальше от реки есть и довольно цельные куски невзрачной мещанской застройки, и стоящие почти напротив друг друга купеческие дома Алисова:
52.
И Чуркина (1901) с чрезвычайно красивым фонарём:
53.
Не дом, но ворота. За железной дорогой есть ещё один Успенский собор (конечно же, не чета погибшему левбережному) и дом-музей Антона Макаренко, молодость проведшего в Крюкове.
53а.
Но в основном Крюков выглядит так:
54.
На станции Крюков из старины остался лишь вот этот домик с заложенными окнами:
55.
Старый вокзальчик был явно типовой, но всё же поинтереснее того, что на его месте ныне:
55а.
Самое же примечательное здание района - ДК имени Котлова (1925-27) в запоздалом до советских времён, но совершенно узнаваемом стиле украинского модерна:
56.
И в общем я согласен с тем, что многого в Кременчуге не увидел. Но я спешил и был уставшим, и в ситуации, когда этот приезд на Украину вполне может оказаться последним, откровенно жалел времени, потраченного на Кременчуг. Может, приедь я сюда неспеша на денёк, впечатление было бы иным, но мне Кременчуг запомнился самым унылым из крупнейших городов Украины.
У памятника бойцам Днепровской флотилии, на тихой улице между многоэтажками и днепровскими плавнями, я поймал ПАЗик до города гидроэнергетиков Светловодска, долго взбиравшийся на холмы высокого правого берега, с которых за деревьями то и дело открывалась синяя гладь водохранилища. В Светловодске же я перескочил на маршрутку в сторону Чигирина, намереваясь проехать в ней докуда возможно и в сам Чигирин дальше прорываться автостопом. О том, что из этого вышло - в следующей части. Конец уже близок, а я от всей этой темы устал ещё больше, чем вы...
УКРАИНА и ДОНБАСС-2016
Разорванная карта. Обзор и оглавление.
Две стороны одной войны - см. оглавление.
ДНР и ЛНР - см. оглавление.
Винница, Запорожье, Днепр - см. оглавление.
Киевская Русь - см. оглавление.
Малоросское кольцо - посты будут.
Чернигов. Детинец.
Чернигов. Окольный град, Третьяк и Предградье.
Чернигов. Болдины горы.
Чернигов. Разное.
Новгород-Северский. Город.
Новгород-Северский. Монастырь.
Путивль. Земля горюнов.
Сумы. Центр.
Сумы. Севернее центра.
Сумы. Южнее центра.
Ромны. Город со странной геометрией.
Тростянец. Последний замок Украины.
Ахтырка.
Полтава. Улица Соборности.
Полтава. Центр.
Полтава. Окраины.
Полтава. По следам Полтавской битвы.
Кременчуг. Город на двух берегах.
Чигирин и Субботов. С чего всё начиналось...
Кировоград (ныне Кропивницкий). Большая Перспективная.
Кировоград (ныне Кропивницкий). Улицы старого города.
Кировоград (ныне Кропивницкий). Предместья.
Киев до и после Майдана - посты будут.
Кременчуг - огромный промышленный город (224 тыс. жителей, а с городами-спутниками и все полмиллиона) в сотне километров от Полтавы, Кировограда (Кропивницкого) и Днепр(опетровск)а. С показанной в прошлых частях Полтавой он соотносится примерно как Череповец с Вологдой: там - административный и культурный, а здесь - экономический и транспортный центр. Но уникальность Кременчуга в том, что он стоит на двух берегах Днепра примерно в том месте, где историческая Малороссия сменялась исторической Новороссией, и это показательно: от знакомых киевлян слышал, что по результатам выборов в Кременчуге безошибочно прогнозируются результаты выборов по всей Украине. А вот в плане достопримечательностей тут, скажем прямо, откровенно скучно...
Из Полтавы в Креченчуг я ехал на частной маршрутке, телефон которой узнал на одной из полтавских автостанций. В салоне крутили кино, и что характерно, на русском. Я больше смотрел в экран, чем в окно, маршрутка подпрыгивала на колдобинах одной из убитейших дорог, что я знаю (не львовское Прикарпатье, конечно, но сравнимо), однако в какой-то момент краем глаза я увидел, что пейзаж за окном изменился:
1а.
Кременчуг, в отличие от едва ли не всех показанных ранее в этой серии городов, не имел древнерусского прошлого. Но с 14 века, побед Литвы над Золотой Ордой, на этом месте известен рыбацкий хутор, близ которого в 1550 году был создан "речной загон" (база казацкой флотилии, державшая под контролем татарские переправы), а в 1637 году - крепость, вместе с Кодаком (прототип Днепропетровска) державшая под прицелом уже Запорожскую Сечь. Запорожцы, конечно, тоже не растерялись, и в том же году на правом берегу Днепра возникла казацкая слободка Крюков, ну а дальше казаки и вовсе погнали поляков. При Гетманщине Кременчуг уже числился городом, но фактически он оставался глухой периферией до 1764 года, когда в российских столицах впервые было сказано - "Новороссии быть!". На землях Дикого поля, на запорожских кочевьях, к которым добавились колонии сербов-граничар, была учреждена Новороссийская губерния, и Кременчуг как самый нижний на тот момент город на Днепре стал её центром, и формально оставался таковым до 1783 года, а фактически - и до 1796, пока ниже по Днепру строился Екатеринослав. Потом Кременчуг и вовсе вернули Малороссии, и с 1802 года он стал уездным городом Полтавской губернии. Но те 30 лет не прошли даром - город успел разбогатеть, обрасти связями и традициями, и не спешил сдавать позиции, к началу ХХ века с населением 61 тысяча человек оставаясь крупнейшим городом всей Левобережной Малороссии, превосходя губернские Полтаву и Чернигов. Но увы - тот город был стёрт с лица земли войной а в позднесоветское время окончательно переродился в индустриальный гигант. В 1958 году выпустил свой первый грузовик знаменитый КрАЗ, в 1960 дала первый ток Кременчугская ГЭС в Светловодске (тогда он назывался Хрущёв, пока сам Никита Сергеивич не отменил это название, подчинившись им самим же принятому закону), в 1966 заработал крупнейший на Украине нефтеперерабатывающий завод (по мощности сравнимый с Омским, но только работает он сейчас на 25-30%), в 1970 - Комсомольский горно-обогатительный комбинат, важнейший наряду с Кривым Рогом поставщик сырья для украинской металлургии, для которого специально построили город Комсомольск, недавно шумно переименованный в деревню Горишни (Верхние) Плавни. То есть, что мы имеем по сути: абсолютно среднеукраинский по истории и расположению город с абсолютно восточно-украинской индустриальной современностью.
2.
По Кременчугу у меня получилось две прогулки - я приехал сюда в сумерках, выжал из них всё что мог дотемна, да уехал на такси в фиговенькую гостиницу где-то в глубине завокзальной промзоны. Утром я пошёл гулять буквально с первыми лучами солнца - до вечера предстоял непростой автостопный рывок на Кировоград через Чигирин с прогулками по трём городам, и на счету была буквально каждая минута. Вокзал я проходил, однако, в обоих прогулках, и уже толком не помню, на каких кадрах утро, а на каких - вечер.
3.
Железная дорога пришла сюда в 1870 году, та же самая, что и в Полтаве, магистраль Харьков-Николаев и даже с таким же точно вокзалом. Более того, Либаво- Роменская магистраль с 1888 года была фактически Либаво-Кременчугской, связуя Балтику не просто с украинской житницей, а с Днепром и стало быть Чёрным морем. Старый вокзал, такой же, как в Полтаве, был разрушен в войну:
3а.
За вокзалом - промзоны, одноэтажные предместья, далёкие микрорайоны, известные под общим звучным названием Занасыпь, и с привокзальной площади туда ведёт 350-метровый извилистый путепровод:
4.
Привокзальная, а некогда Ярмарочная площадь отмечена Георгиевской часовней. Она была в 2006 году построена железнодорожниками в память Георгия Кирпы, министра транспорта Украины, по происхождению (Хмельничина) и карьере (Львовская железная дорога) явного западенца, но при этом умеренно-пророссийских взглядов. Бесспорно и то, что "Укразализница" при нём процветала, что я сам очень хорошо помню по визитам на Украину в 2004 году, да и шикарную трассу Киев-Одесса построили при нём - и России тогда не снилось ни таких дорог, ни таких поездов и вокзалов. Не раз сталкивался с мнением, что именно Кирпа мог быть потенциальным спасителем Украины, который обеспечил бы стране развитие, не допустил бы поляризации и не дал бы разгуляться олигархической игре престолов. Но после выборов 2004 года Кирпа застрелился, и если это правда было самоубийство (в чём, как нетрудно догадаться, есть большие сомнения), то может быть он просто понимал, на какую кривую дорожку встала его страна? И как же показательно, что часовней его увековечили здесь, в Медианном городе.
5.
В основном центр Кременчуга выглядит так, и откровенно говоря, это один из самых унылых городов, что я видел. Старый город был разрушен войной, а большая индустрия пришла сюда лишь при Хрущёве и Брежневе, поэтому облик Кременчуга определяют пятиэтажки и самый примитивный вариант сталианса, у подножья которых то и дело попадаются "уездные" домики. При этом город ухожен, оживлён (не в 6 утра, конечно, когда снят этот кадр) и явно богат - здешние заводы, особенно машиностроительные, исправно работают, а потерю рынков им хоть частично смогла компенсировать армия.
6.
Кременчуг делится на два района - Автозаводский и Крюковский, разные настолько, что я бы их назвал отдельными сросшимися городами. Границей их логичнее всего представить Днепр, но нет: Крюковский район помимо заречного Крюкова включает и центр Кременчуга с вокзалом, Автозаводский же охватывает промышленные районы КрАЗа и нефтезавода вдали от реки. Обе мои прогулки начинались от вокзала, но в разные стороны и к разным районам.
Прогулка первая, вечер. Автозаводский район.
От вокзала по прямой уходит короткая шумная улица Халаменюка, и напротив привокзальной площади - превосходящая её размером парковка перед торговым центром "Амстор". Тогда я покупал в нём ужин, а сейчас на викимапии он отмечен закрытым. Дальше по улице - ДК "Кредмаш", и я долго ломал голову над тем, что же за технику он делает (банковское оборудование?), пока не понял, что это значит "Кременчугский завод дорожных машин", выпускающий асфальтосмстильные установки. Он зародился ещё в 1870-е годы, тогда выпуская, как и большинство машиностроительных заводов Юга, сельхозинвентарь. Его маленькая площадка - сразу за ДК, а от фасада ДК начинается Соборная улица (на момент поездки - Ленина), которая пригодится нам во вторую прогулку.
7.
С другой стороны завода - Городской сад, заложенный ещё Потёмкиным в 1787 году, к визиту Екатерины II в тогдашний центр Новороссии:
8.
Напротив - сквер "Космос" с простенькой Троицкой церковью (1999) и монументом комсомольцам (1972), не знаю, декоммунизированным с тех пор или ещё нет.
9.
Церковь гораздо интереснее смотрится "в профиль", чем со стороны апсиды, но ближе к ней я не подходил. Это преемница старой Троицкой церкви (1915), снесённой ещё в 1930-е годы. Ныне мне встречался оборот церковь Троицы на Электростанции:
9а.
Сама электростанция - чуть дальше, за хитрой пятилучёвой развязкой, отделяющей Автозаводский район, вглубь которого уходит широкий до просторного проспект Свободы,на момент поездки ещё бывший проспектом 60-летия Октября - именно к этому времени, судя по внешнему виду, и сформировался район.
10.
А с электростанции и пожарного депо он судя по всему начинался - хотя сама электростанция потянет на 1920-е годы, а пожарный комплекс и вовсе на дореволюционку, на самом деле всё это было построено к 1950 году:
11.
Граффити на стене электростанции с тенями поверивших людей:
11а.
Большая часть проспекта Свободы выглядит так, и мощь брежневских районов в промышленных городах Украины неизменно впечатляет:
12.
Минут 20 я шёл до следующей площади у развилки дорог на Полтаву и Киев:
13.
Тут есть "Макдональдс", но я сфотографировал не его:
14.
Напротив фонтана - мемориал "Вечно живым" (1973). Кременчуг по украинским меркам столь богатый город, что может позволить себе поддерживать вечный огонь:
15.
Мемориал открывает Жилгородок (1950-52), своего рода исторический центр Автозаводского района. На ту же площадь выходит типовой послевоенный Дворец Культуры КрАЗа:
16.
Кременчугский автозавод был основан в 1945 году ещё при восстановлении города, и в последующие 15 лет пережил не меньшую чехарду специализаций, чем " Южмаш" или ЗАЗ. Изначально это был столь актуальный после битвы за Днепр мостозавод, за несколько лет выпустивший в разобранном виде 600 мостов общей протяжённость 27 километров. К 1956 году восстановление мостов в основном завершилось, и завод перевели на производство комбайнов, которых он успел наклепать за пару лет несколько тысяч штук, а в 1958 - на автомобилестроение, зачем-то передав сюда оборудование с ещё дореволюционного завода в Ярославле. Ну а что такое "Кразы", грозного вида машины с оглушительно ревущими моторами и похожими на лапы колёсами, думаю не стоит и напоминать. Помню, что в детстве я их боялся, хотя в моих краях это вполне могли быть и не они, а похожие на них "Уралы". При Советах КрАЗ клепал до 30 000 машин в год, при независимости в лучшие годы до 4000, ну а сейчас производство хотя и тоже обвалилось, но не так, как на многих других заводах или как здесь же в прошлый кризис - одним из главных покупателей "Кразов" с советских времён остаётся армия.
17.
Ну а Жилгородок строился ещё для мостовиков, застал и комбайностроителей, и видимо потому не стал, например, Автоградом, так и оставшись просто нейтральным Жилгородком:
18.
Типично украинское "сталинское барокко, а не баракко", более всего известное по главной площади Чернигова, но встречающееся и в других местах. Жилгородков в этом стиле я припомню два - здесь и на киевской Дарнице, но наверняка были и где-то ещё. В кременчугских сталинках больше всего впечатляет проработка порталов:
19.
Малоэтажки во дворах. Жилгородок очень компактен, буквально пара кварталов, и я ходил по нему до тех пор, пока из уходящего света ещё можно было что-то выжать для фото. И хотя до проходной КраАЗа было совсем недалеко (а через десяток километров по той же дороге за обособленными районами Ближним и Дальним Молодёжными находится и раскинувшийся на километры нефтезавод), напротив Жилгородка на проспекте Свободы я сел в маршрутку да поехал на вокзал, чтобы купить там поужинать да взять такси к своей гостинице в Занасыпь.
19а.
Прогулка вторая, утренняя. Крюковский район.
Когда строился Жилгородок, центр Кременчуга ещё лежал в руинах, но со временем жизнь вернулась и туда, и нынешний центр города - левобережная часть Крюковского района. Рано утром от гостиницы я пешком дошёл до вокзала, и с той же самой площади у часовни Георгия Кирпы пошёл не прямо, а налево, по параллельной железной дороге улице Первомайской, которая вскоре привела меня на автовокзал. Снаружи он при Советах был типовой "стекляшкой", сейчас - что-то невразумительное под модерн, но внутри уцелела мозаика:
20.
Мимо пустынных по утру рынков я направился в центр, вытянутый вдоль параллельной Соборной улицы. О былом расцвете могла бы напоминать управа (1801-02), масштабами похожая на управление Новороссийской губернии, хотя запрос на её строительство местные власти послали в 1797 году, сразу после вовзращения уездного Кременчуга в Малороссию.
21.
Или вот например Пушкинская аудитория конца 19 века, вмещавшая библиотеку, театр и художественные выставки. Очень характерный сюжет - огромное вместилище для вполне уездной по масштабам культуры.
21а.
До революции здесь даже трамвай ходил, причём один из старейших в Российской империи - с 1899 года. Но проработал он недолго: разрушенную гражданской войной систему решили не восстанавливать, и отсутствие трамвай в нынешнем Кременчуге совсем не вяжется с его индустриальной атмосферой.
21б.
Но о былых масштабах не напоминает почти ничего, и скромные старые домики попадаются здесь даже не в каждом квартале, как в Волгограде, Минске или Севастополе.
22.
Чуть солиднее смотрятся промышленные корпуса всяческих старых мельниц да фабрик:
23.
А вот из храмов уцелел лишь старый костёл (1910), в 1990-х годах ставший православной Никольской церковью:
24.
В одном из дворов близ главной улицы притаилась синагога, при ближайшем рассмотрении оказавшаяся новоделом:
25.
Не вполне очевидно, что почти половину населения уездного Кременчуга, то есть порядка 30 тысяч человек, составляли евреи, и среди уездных городов более крупной общиной мог бы похвастаться только Бердичев. Здесь было 3 хоральных синагоги и 30 молельных домов, но и не нашлось прославленного хасидского цадика или писателя на идиш, поэтому о былом масштабе не напоминает ничего.
25а.
А вот православных храмов в Кременчуге было немного (обзор их, утраченных действующих, есть здесь). Например, Спасо-Преображенская церковь (1801-20) среди бескрайних кварталов мещанских домов:
26а.
И хотя на их месте теперь многоэтажки, из многих двориков совершенно чеховский уездных дух не выветрился по сей день:
26.
А кое-где мусорные баки, облик которых точнее всего описывает слово "ку":
26б.
Теперь пройдёмся в сторону Днепра по главной улице - ныне Соборной, при Советах Ленина, а во времена оны и вовсе Екатерининской. В километре от уже знакомого ДК "Кредмаша" она проходит между сталинок-"ворот":
27.
По соседству обязательная в промышленном городе сталинка с башней:
28.
А дальше между Соборной и параллельной ей улицей Игоря Сердюка раскинулся бывший Октябрьский сквер, а в июле переименованный в сквер Олега Бабаева. Последний, с совершенно невероятным отчеством Майданович - не герой Небесной Сотни или АТО, а местный градоначальник, убитый киллером летом 2014 года, и не берусь предполагать, кому именно он помешал и насколько был популярен в народе. В сквере памятник Солдату-освободителю, поставленный в 1949 году, когда вокруг ещё лежали обгорелые руины:
29.
В конце бульвара - памятник жертвам репрессий да пара старых домиков: отсюда до Днепра их концентрация будет наибольшей. Кадр снят по сути дела с их бывшего двора, а выходящие на параллельную улицу Игоря Сердюка фасады я умудрился проглядеть. Левый принадлежал кондитетру Силаеву, правый - бургомистру Казачеку. Но самое странное здание этого бывшего дворика - башенка, похожая на уделанную при Советах часовню, ныне занятая кафе:
_-_01.JPG){kind=link}
30.
Впереди ещё одна, зареновированная башня:
31.
Ещё один кусок дореволюционки с мозаикой на бывшем брандмауэре:
32.
А в сквере за ним - краеведческий музей, каменные бабы близ которого напоминают о близости исторической Новороссии. Основан он был, что удивительно для города таких масштабов, на фоне великих строек видимо вымахавшего ВНЕЗАПНО, лишь в 1975 году. Модерновый фасад - на самом деле новодел, ещё недавно здесь была типично советская "стекляшка":
33.
За следующим перекрёстком - банк (1900-03):
34.
На первый взгляд кажется странным, что приречная часть города сохранилась лучше районов вдали от Днепра. Но дело в том, что сильнее всего война разрушала города на западных берегах рек - на восток немцы шли блицкригом, на запад отступали, цепляясь за каждую пядь, и скорее всего, потеряв укреплённые окраины, из прибрежных предпочли отойти к укрепленным позициям за Днепр, не дожидась, пока Красная Армия начнёт топить их в реке. На задворках банка - очень трогательные памятник "Первый день после войны", а сами задворки обращены на пустынную площадь Победы:
35.
Напротив него до майдана стоял явно не типовой Ильич. Вид его "пенька" промежуточный между областным центрами (где они обычно разрисованы сюжетными граффити да расписаны стихами) и глубинкой (где они стоят сиротливо).
36.
Слева - памятник борцам Революции (1938), не знаю, целый ли ещё спустя почти год. Судя по всему, в названии площади речь идёт о победе в Гражданской войне:
37.
До Великой Отечественной же здесь стоял главный храмовый комплекс узедного Кременчуга - Успенский собор (1808-14) авторства Джакомо Кваренги и зимняя церковь-колокольня Александра Невского (1858-63):
37а.
Ещё пара уцелевших осколков старого города. Например, бывшее Земство (1910) - но здесь оно не чета полтавскому:
38.
И Александровское реальное училище (1878), теперь колледж. Вообще, складывается впечатление, что действительно красивым уездный Кременчуг никогда не был, а представлял собой что-то вроде Кривого Рога или Сургута, только 19 века - большой и богатый город, не слишком заботившийся о своей внешности. Обзор сохранившихся памятников архитектуры есть в украинской википедии.
39.
Мы всё ближе к ближе к речному фасаду, к переходу с Левого берега Украины на Правый. Ниже площади Победы - Приднепровский парк, в котором много и вполне ухоженных углов, но мне больше запомнился расписанный загадочными надписями заброшенный кинотеатр. Загадочная надпись "Слоны не сдохли" видимо напоминает вот об этом эпизоде, когда в одном из скверов Кременчуга паслись цирковые слоны.
40.
А на краю парка - старейшие постройки Кременчуга, комплекс Штаба военных поселений (1853-54) на месте и возможно с фрагментами ещё более старых Присутственных мест Новороссийской губернии:
41.
Военный поселения - это довольно странный эксперимент первой половины 19 века, заключавшийся в создании системы поселений, где военные жили с семьями и хозяйством, периодически занимаясь учениями, а порой отправляясь на войну. Получилось нечто среднее между служилыми казаками и крепостными крестьянами, сами поселения строились по типовому проекту и жизнь в них была подчинена тотальной дисциплине, регламетировавшей всё вплоть до выбора невест. И возможно, если бы система в итоге заработала как надо, военные в Российской империи стали бы отдельным сословием (а там глядишь и до переворота с хунтой в Зимнем дворце недалеко), но в итоге не задалось у поселян ни военное дело, ни хозяйство, да и бунты вспыхивали регулярно, и лишь пресловутая николаевская бюрократия не давала отменить эксперимент: конец всему этому был положен лишь в 1857 году, после Крымской войны. Я очень жалею, что в своё время не заехал в Чугуев под Харьковом - центр военных поселений Юга, но и в Кременчуге с Кировоградом от этой весьма специфической грани русской истории сохранилось немало.
42.
Я стал обходить квартал бывшего штаба по кругу, местами нагло фотографируя через забор, и вот за этими воротами увидел старейшее здание Кременчуга - Дом для наблюдения за движением судов по Днепру, проще говоря диспетчерский пункт - всё, что осталось от комплекса Присутственных мест Новороссийской губернии (1787). Но смутное предчувствие, в каких именно пунктах меня ожидает опасность, в очередной раз не обмануло - Кременчуг меня чем-то смущал накануне поездки, я долго колебался, стоит ли вообще в него ехать или лучше проскочить без остановок, и всё ж таки именно здесь потерял бдительность. Мне захотелось сфотографировать башню без чёрных ворот на пол-кадра, я подошёл вплотную и нагнулся, пытаясь просунуть фотоаппарат в щель, когда услышал, не сразу даже поняв, что обращаются ко мне, командный окрик:
-Алё! Шо там за движение?!
Я машинально успел спрятать фотоаппарат, ещё не понимая, что эти доли секунды отделяли меня от больших неприятностей, и увидел тощего и рябого ушастого парня в штатском:
-Да вот, старейший дом города высматриваю.
-Шо-о? Сейчас это воинская часть!
Вот тут я действительно испугался, и лишь сказав "Ой, ой, всё, ухожу!" развернулся и по кратчайшей прямой, не бегом, чтобы не провоцировать, рванул в парк, краем глаза заметив, что солдатик (даром что в штатском) уходит за дверь проходной. Я боялся погони, и трясло меня ещё пару часов. И тем из украинских читателей, кто считает мои опасения напрасными, скажу лишь, что даже если это и так - то это не повод для гордости... Ну а за более качественной фотография башни могу лишь отослать в википедию.
43.
На каменистый днепровский берег я вышел, к счастью, ещё до этого эпизода, поэтому заснял его спокойно. Днепр здесь в своём естетсвенном русле, и скажем прямо - не очень-то широк, дай бог если полкилометра. Посредине - скалистый островок Фантазия, где наверное хорошо уединяться на противоположной городу стороне:
44.
Под Приднепровским парком - гранитная набережная как бы не 18 века, по крайней мере на дореволюционных фотографиях она есть:
45.
В конце которой - Гранитный реестр, то есть скала, на плоском камне которой с конца 18 века фиксируется уровень наводнений. Такие были и в других городах, например под Запорожьем, но большинство из них с постройкой ГЭС ушли в воду навечно, этот же скорее всего, напротив, не затопит уже никогда:
46.
Я пошёл вниз по течению. Речной вокзал выглядит "с иголочки", хотя пассажирских судов здесь нет уже давно. Дореволюционный же Кременчуг был одним из крупнейших портов Днепра, и даже первый трамвай в нём ходил от вокзала до пароходной пристани:
47.
За пустынным пляжем виднеется Крюковский мост, а значит пришло время перейти через Днепр:
48.
Что я и сделал на маршрутке, фотографируя из её заднего окна. Мост построен в 1945-49 годах, и роскошные пилоны с двух концов напоминают, что этот ещё и памятник Победе. Длина его на самом деле не очень-то велика - 1,2 километра, но субъективно мост кажется грандиозным. Ниже по течению в воде ещё остались фргменты опор старого моста, построенного в 1872 году для Харьковско-Николаевской железной дороги.
49.
Правый берег встречает памятником (1940) матросам Днепровской флотилии, воевавшим на гражданской войне, и плакатом-свидетельством новой войны.
50.
Крюковский посад оформился напротив Кременчугской крепости ещё в 17 веке, и первыми жителями его были запорожцы, приглядывавшие, точа сабли да покуривая трубки, за поляками, которые приглядывали с бастионов Кременчуга за ними. В 1752-64 годах здесь расквартировались граничары Новой Сербии, с упразднением которой Крюков стал местечком Новороссийской губернии, а с её упразднением - был включён в состав Кременчуга. Говорят, фактически местное самоуправление работало до 1817 года, отказываясь подчиниться управа за рекой, но в любом случае Кременчуг стал первым городом на двух берегах Днепра - Екатеринослав перешагнул реку лишь в конце 19 века, Киев и Запорожье так и вовсе только при Советах, а Черкассы и Херсон города одного берега даже сейчас. Но по ощущениям Крюков - всё ещё другой город, более тихий, сонный и ветхий, чем совершенно областной по ритму жизни Кременчуг. Есть здесь и свой индустриальный гигант - Крюковский вагонзавод, основанный с приходом железной дороги в 1768 году и со временем ставший одним из главных в СССР. Он стоит довольно далеко от Днепра, фасадом обращён в противоположную центру сторону к призаводской слободке Раковка, но я туда уже не поехал, тем более завод считается военным и рисковать спалиться ещё и там мне совсем не хотелось.
51.
От моста вглубь узкого треугольного Крюкова ведёт длинная улица Ивана Приходько, и здесь это название до некоторой степени колониальной - в честь наиболее успешного директора левобережного КрАЗа: "Крюков - це Кременчук!". В её начале преобладают сталики - здесь, в отличие от центра, приречная часть была разрушена сильнее:
51а.
Тем не менее дальше от реки есть и довольно цельные куски невзрачной мещанской застройки, и стоящие почти напротив друг друга купеческие дома Алисова:
52.
И Чуркина (1901) с чрезвычайно красивым фонарём:
53.
Не дом, но ворота. За железной дорогой есть ещё один Успенский собор (конечно же, не чета погибшему левбережному) и дом-музей Антона Макаренко, молодость проведшего в Крюкове.
53а.
Но в основном Крюков выглядит так:
54.
На станции Крюков из старины остался лишь вот этот домик с заложенными окнами:
55.
Старый вокзальчик был явно типовой, но всё же поинтереснее того, что на его месте ныне:
55а.
Самое же примечательное здание района - ДК имени Котлова (1925-27) в запоздалом до советских времён, но совершенно узнаваемом стиле украинского модерна:
56.
И в общем я согласен с тем, что многого в Кременчуге не увидел. Но я спешил и был уставшим, и в ситуации, когда этот приезд на Украину вполне может оказаться последним, откровенно жалел времени, потраченного на Кременчуг. Может, приедь я сюда неспеша на денёк, впечатление было бы иным, но мне Кременчуг запомнился самым унылым из крупнейших городов Украины.
У памятника бойцам Днепровской флотилии, на тихой улице между многоэтажками и днепровскими плавнями, я поймал ПАЗик до города гидроэнергетиков Светловодска, долго взбиравшийся на холмы высокого правого берега, с которых за деревьями то и дело открывалась синяя гладь водохранилища. В Светловодске же я перескочил на маршрутку в сторону Чигирина, намереваясь проехать в ней докуда возможно и в сам Чигирин дальше прорываться автостопом. О том, что из этого вышло - в следующей части. Конец уже близок, а я от всей этой темы устал ещё больше, чем вы...
УКРАИНА и ДОНБАСС-2016
Разорванная карта. Обзор и оглавление.
Две стороны одной войны - см. оглавление.
ДНР и ЛНР - см. оглавление.
Винница, Запорожье, Днепр - см. оглавление.
Киевская Русь - см. оглавление.
Малоросское кольцо - посты будут.
Чернигов. Детинец.
Чернигов. Окольный град, Третьяк и Предградье.
Чернигов. Болдины горы.
Чернигов. Разное.
Новгород-Северский. Город.
Новгород-Северский. Монастырь.
Путивль. Земля горюнов.
Сумы. Центр.
Сумы. Севернее центра.
Сумы. Южнее центра.
Ромны. Город со странной геометрией.
Тростянец. Последний замок Украины.
Ахтырка.
Полтава. Улица Соборности.
Полтава. Центр.
Полтава. Окраины.
Полтава. По следам Полтавской битвы.
Кременчуг. Город на двух берегах.
Чигирин и Субботов. С чего всё начиналось...
Кировоград (ныне Кропивницкий). Большая Перспективная.
Кировоград (ныне Кропивницкий). Улицы старого города.
Кировоград (ныне Кропивницкий). Предместья.
Киев до и после Майдана - посты будут.