Тростянец. Последний замок Украины.

[varandej]

Тростянец - городок (22 тыс. жителей) на речке Боромля по дороге из Сум на Полтаву и Харьков. В отличие от показанных в прошлой части Ромен, да и других малых городов этой серии, Тростянец никогда не был центром уезда, а рос как слободка при усадьбе. Но усадьбе крайне необычной, с круглой крепостью да с историей очередного, и при том крупнейшего, "сахарного короля".

В Тростянец, как и в Ромны, я ездил из самого центра Сум от универмага "Киев" - маршрутки "по заполнению" с его парковки отправляются всего по двум, может трём направлениям - на Киев (через Ромны), на Харьков (через Тростянец и Ахтырку) и может быть, не помню точно - на Полтаву, но этого в общем-то вполне достаточно. Въезд в старинный городок - через суровый район Абиссиния (!), вконтакте козыряющий девизом "Кто не с нами - тот под нами!":

2.


Нынешний Тростянец, доросший до города к 1940 году, состоит из двух обособленных районов по разные стороны плавней Боромли - собственно Тростянец на юге и Смородино (включая Абиссинию) на севере. Первый вырос вокруг усадьбы, а второй - вокруг железнодорожной станции на той же линии Харьков-Конотоп (1878), что и Сумы. Причём первоначально, до 1893 года, станция называлась Тростянец, а переименована была, возможно, чтоб не было путаниц - Тростянцев на Украине может и поменьше, чем у нас Сосновок да Берёзовок, но тоже хватает.

3.


На станции - необычайно внушительный вокзал с высоченной аркой (1982):

4.


Из под которой вид на явно более старое депо:

5.


Здесь же паровоз-памятник (1985) и весьма необычная внешне водонапорная башня:

6.


А на путях польские рельсобусы 620М, в народе - "песы", по компании-производителю из Быдгощи. На Украине такие работают с 2011 года, но мне почему-то попались лишь в этот раз:

7.


Вид из вокзальной арки - площадь, как и сам вокзал, огромна не по размерам городка:

8.


На кадре выше слева голубой корпус - это автовокзал, более интересный со стороны перрона. Отсюда я, на самом деле, уезжал в Ахтырку, а с сумской маршрутки слез прямо около усадьбы:

9.


Следующие несколько домиков не вполне ясного возраста сфотографированы в разных концах городка - первый в Смородино, второй в центре, третий где-то на юге, а четвёртый опять же в центре ближе к усадьбе. Но глядя на них, расскажу досоветскую историю Тростянца и его весьма интересных владельцев:

10.


Село Тростянец, тогда ничем не выделявшееся среди десятков других сёл, основанных в Слободской Украине, известно с 1660 года. Но во время Полтавской кампании здешний батюшка Тимофей Надаржинский, стереотипный такой могучий сельский поп, не чуждый земных благ, как-то умудрился подружиться с Петром Первым, которому наверное на почве стресса после выигранной битвы больше всего на свете нужен был хороший собутыльник. Дальше Тимофей Васильевич стал императорским духовником, ездил в Париж, где  по легенде перепил на четвёртой бутылке оппонента-аббата... В 1720 году он получил родной Тростянец уже в качестве имения, вышел на покой после смерти императора, да сам умер в 1729 году и был похоронен в Ахтырке под самой длинной русской стихотворной эпитафией из 230 строк.

11.


Надаржинские владели усадьбой до 1832 года, но мужской род потомков удалого батюшки пересёкся, а праввнучка царского духовника Софья Корсакова вышла замуж за столичного аристокарата Василия Голицына по прозвищу Рябчик, видимо рассудившего, что "лучше быть первым в деревне, чем вторым в столице" - уехав в тогда ещё глубоко захолустную Харьковскую губернию, он стал в ней председателем дворянства. Рябчик умер в 1863 году, пять лет спустя у его сына Алексея усадьбу выкупил некий купец по фамилии Марк, а ещё через шесть лет, в 1874, и у него нашёлся покупатель - петербургско-харьковский "сахарный король" Леопольд Кёниг.

12.


О сахарном буме и сахарных магнатах Малороссии 19 века, делавших на "сладком золоте" состояния быстрее иных металлургических и угольных промышленников, я писал уже не раз: Харитоненко в Сумах, Терещенко в Глухове, Бродские в Киеве... Но всех их затыкал за пояс Леопольд Кёниг, хитрый немец из Петербурга, куда его отец бежал в начале 19 века от Наполеона. Не вполне очевидно, что первым центром сахарной промышленности в России была именно Северная столица - ведь сахар тогда делали из тростника, которому в России расти было негде, а стало быть всё решали порты: первый в империи сахарный завод заработал в столице в 1719 году. С петербургских заводов начиналась и карьера Леопольда Егоровича, начинавшего как подмастерье, но к моменту Крымской войны уже управлявшего взятым в аренду заводиком. Строительство же империи началось позже: непосредственно в Крымскую войну, когда Англия и Франция перекрыли в Россию поставки сахара, он вовремя продал запасы по самой выгодной цене, но прежде, чем тратить вырученные деньги на новые проекты - отработал год простым рабочим на сахарном заводе в Гамбурге. Это было ни что иное, как промышленный шпионаж - в Петербург он вернулся с пониманием передовых немецких технологий, которые тут же начал внедрять на приобретённых заводах. К концу 1860-х это был предприниматель уже даже не всероссийского, а мирового уровня, и если в московской усадьбе Харитоненко ныне квартирует британский посол, до в боннской усадьбе Кёнига - резиденция президента Германии. Основные мощности своего "агрохолдинга" Кёниг держал в Харьковской губернии, где и завёл себе две резиденции - Тростянец и Шаровку. Но сто лет спустя Кёниг остался куда менее известен, чем его не столь богатые конкуренты, перечисленные в начале абзаца - потому что был он чистой воды делец, а не меценат из народа... Он умер в 1903 году в Петербурге, и ещё меньше прославились, хотя и исправно преумножая доходы, его потомки.

13.


Практически напротив входа в усадьбу через тростянецкую "ось" Благовещенской улицы (на момент поездки - Горького) встречает завод с высокой трубой, к которому относились дома с кадра выше. Сахарных заводов в Тростянце Кёниг держал три штуки, и может быть это был как раз один из них, но если верить викимапии, ныне здесь мелькомбинат:

14.


Напротив начинается парк бывшей усадьбы, разделённый надвое улицей Мира. В меньшей северной части - "пень Ильича" и часовня памяти жертв Голодомора, поставленная при Ющенко к 75-летию трагедии. В большую южную часть я не углублялся, но на её опушке встречает как-то более привычный на Урале Пётр Ильич Чайковский - он недолго гостил здесь в 1864 году у Алексея Голицына и по местной легенде даже окончил здесь своё первое симфоническое произведение.

15.


Здесь же Благовещенская, или просто Белая церковь (1750) совершенно великоросского вида. Ещё есть Вознесенская, или Красная церковь (1905-13) на юге города, но я её так и не увидел.

16.


А за скверами по улице Мира и главная достопримечательность Тростянца - Круглый двор:

17.


Его построил в 1749 году один из потомков Тимофея Надаржинского - всё же в те времена Дикое поле было сродни прикормленному, но не прирученному волку, коего "сколько ни корми - всё равно в лес глядит". Ещё случались последние набеги крымских татар, но было их всё меньше, а значит всё больше сидели без дела запорожские казаки и приглашённые Елизаветой Петровной славяносербы - и те, и другие люди весьма лихие... Не забыта была, возможно, и поступь шведа, и вечная угроза свирепого османа. В общем, от греха подальше тогдашний владелец усадьбы рассудил, что "мой дом - моя крепость", и обнёс свой дворец стеной, построив самый последний и самый восточный замок будущей Украины... Специалистов-фортификаторов привлечь, правда, не догадался, и в реальном бою от башен с такими широкими окнами пользы было бы мало:

18.


Представляю, как от абзаца выше уронили челюсть знатоки да краеведы, кто-то наверняка уже успел "вышвырнуть меня из друзей" и запретить впредь читать мой журнал своим детям, которых раньше учил по нему географии. Но и от абзаца ниже кто-нибудь другой заскучает так, что в невыносимом зевании вывихнет челюсть и за это нагадит мне в комментариях. А что делать?

На самом деле крепостью Круглый двор никогда не был, и вообще в 18 веке подобные штуковины были популярным украшением усадеб - можно вспомнить рязанское Красное, орловское Сабурово (где я по юности повёлся) или даже эстонское Хеимтали. Круглый двор на самом деле овальный, размером 85 на 65 метров, и служил всего-то навсего конюшней с широким манежем, денниками и складами по краям.

19.


Манеж служил по совместительству театром, причём как я понимаю, в нём ставились трибуны, превращавшие Круглый двор хоть в амфитеатр, хоть в колизей. И башни его - лишь для красоты:

20.


Тем не менее, в проекте "7 чудес Сумщины" он занял первое место - обывателю много не надо, тем более смотрится Круглый двор правда здорово:

21.


С 2007 года здесь идёт вялотекущая реставрация:

22.


За Круглым двором притаился собственно главный дом, известный как Дворец Голицына. На самом деле в основе он ещё Надаржинских (1762), а нынешний облик принял при Кёниге, но видимо общий вид изящного дворянского особняка располагает называтье его по самой звучной из обитавших здесь фамилий:

23.


Грифон с колесом - странный образ, похожий на чей-то герб:

23а.


Во флигеле - краеведческий музей, а в главном корпусе - Музей шоколада. Но ни Порошенко, ни львовяне тут не при чём: преемница сахарных заводов Тростянца - шоколадная фабрика "Украина", с 1994 года входящая в американский холдинг "Kraft Food". Местные шоколадки "Корона" встречаются в магазинах гораздо реже, чем "Рошен" или львовский "Свиточ", но точно не хуже первых и вполне на уровне вторых.

24.


Флигеля - самая старая часть дворца, честный 18-й век, до реконструкции Кёнига стояли отдельно:

25.


Главный фасад дворца - с другой стороны, обращён на лужайку:

26.


Мне нравятся такие дворцы - маленькие и уютные, не для приёмов, а для жизни. Вот только с моментом мне не повезо - один фасад завален тенями деревьев, другой в контровом свете:

27.


Деталей мало, но они хороши:

28а.


Особенно львы в противофазе:

28.


На лужайке - деревянные скульптуры, надо сказать популярный на Сумщине жанр:

29.


Не говоря уж про Альтанку, чтоб от областного центра не отставать:

30.


А причал с лодками, которые тут явно лишь для красоты...

31.


...вдаётся в зеркальную Сажалку, одно из нескольких озёр Тростянца и его ближайших окрестностей:

32.


Покидаем усадьбу. Напротив Круглого двора - сталинка Дома культуры.

33.


Думаю, вы уже заметили какую-то общую опрятность и солнечность Тростянца. Уж не знаю, с погодой это мне так повезло, или городок действительно один из самых симпатичных на Украине. Если второе - то спасибо, думаю, надо сказать шоколадной фабрике, которая умеет обогащать бюджет, не отравляя воздух. От усадьбы я пошёл дальше по улице Мира:

34.


Дело в том, что к самой усадьбе прилагается ещё и Нескучный парк (не путать с Нескучным садом в Москве), разбитый ещё Надаржинскими к 100-летию столь судьбоносной для их рода Полтавской битвы. У входа в парк - Утиный пруд на речке Тростянка:

35.


Сейчас он, впрочем, скорее Гусиный:

36.


А при виде гусей-подростков я вспомнил, что птицы вообще-то произошли от динозавров:

37.


Схема Несчкучного парка. Расширялся и благоустраивался он владельцами усадьбы не раз, и в итоге разросся до 254 гектар - чуть меньше белоцерковской Александрии, но заметно крупнее уманской Софиевки, да и наверное любого другого дендропарка на Украине. У источника близ опушки - небольшая схема, по которой я и пошёл:

38а.


Но в основном огромный парк - это просто ухоженный лес почти без рукотворных красот:

38.


39.


Однако здесь хорошо. В пруду, а дело было в середине мая, уже попадались первые купальщики.

40.


Но углубившись в парк, я довольно быстро остался один, и шёл лишь вдоль пруда по холодным теням и раскисшей от недавнего половодья земле. Где-то в самой глубине скрывается единственная парковая постройка - Грот Нимф:

41.


Руины весьма живописные и действительно очень руинистые, выдержанные как хорошее вино в своей бочке в десятилетиях советской и постсоветской разрухи:

42.


Не знаю, провалился ли купол грота или всё так и было задумано:

43.


До грота я шёл на самом деле минут 20, и ещё минут 10-15 брёл в другую сторону к опушке на бескрайние украинские поля:

44.


На опшуке - построенный по заказу Кёнига Дом управляющего (1911), сам представляющий собой небольшую усадьбу:

45.


Главный дом и размером, и красотой достоин дворца Голицыных:

46.


Только вместо Круглого двора - водонапорка, по совместительству и пожарка на случай возгораний в парке. Брёвна и общая атмосфера обветшалой и полураспроданной советской науки так же не случайно - с 1923 года дом управляющего занимает исследовательская лесостанция.

47.


Я прошёл дай бог пятую часть протяжённости парка. Рядом с лесостанцией ещё и больница, от остановки близ которой я уехал ПАЗиком на вокзал ждать автобуса до Ахтырки:

48.


А в целом есть в этом всём какая-то удивительная преемственность. На дореволюционной Украине промышленников вернее всего делали магнатами уголь, сталь и сахар, как и в постсоветской Украине крупнейшие олигархические кланы вышли из шахтёрского Донбасса, из металлургии Днепра и из агрохолдингов Винницы... А жизнь в полях что тогда, что ныне идёт и идёт своим чередом:

49.


В следующей части - про Ахтырку, весьма колоритный городок Слобожанщины.

УКРАИНА и ДОНБАСС-2016
Разорванная карта. Обзор и оглавление.
Две стороны одной войны - см. оглавление.
ДНР и ЛНР - см. оглавление.
Винница, Запорожье, Днепр - см. оглавление.
Киевская Русь - см. оглавление.
Малоросское кольцо - посты будут.
Чернигов. Детинец.
Чернигов. Окольный град, Третьяк и Предградье.
Чернигов. Болдины горы.
Чернигов. Разное.
Новгород-Северский. Город.
Новгород-Северский. Монастырь.
Путивль. Земля горюнов.
Сумы. Центр.
Сумы. Севернее центра.
Сумы. Южнее центра.
Ромны. Город со странной геометрией.
Тростянец. Последний замок Украины.
Ахтырка.
Полтава. Центр.
Полтава. Восточнее центра.
Полтава. Западнее центра.
Полтава. По следам Полтавской битвы.
Кременчуг. Медианный город.
Чигирин и Субботов. Колыбель незалежности.
Кировоград (ныне Кропивницкий). Центр.
Кировоград (ныне Кропивницкий). Разное.
Прощание с Украиной.
Киев до и после Майдана - посты будут.