Узбекистан. Хива. Бухара. Самарканд.
Запись входит в топ 1000 рейтинга
ОКОНЧАНИЕ Начало ТУТ
Я теперь понял, что самый верный способ узнать, нравится тебе человек или нет, - это поехать с ним путешествовать.
© Марк Твен
Прощаемся с Казахстаном, чтобы окунуться на несколько дней в роскошь старинных медресе и мечетей Узбекистана. Пройтись по «вишенкам» Хивы, Бухары и Самарканда.
Для этого необходимо пересечь границу с длиннющим хвостом большегрузов.
Проскакиваем ее невероятно быстро- вне очереди. И не потому, что сражаем пограничников мощью своего обаяния, а потому, что граждане из стран СНГ имеют приоритет в пересечении границы.
Да, дружба - это очень круто!
Краса Узбекистана.
Как сказал бы Вовка из «Тридевятого царства»- поспела вата!
Сбор хлопка.
Машины практически не досматривают.
Но высаженных седоков сдерживает толпа местных, которых вместе с нами загоняют в узкий коридор, напоминающий вольер для выхода тигров на арену цирка. Толпа гудит на казахском и узбекском, теснит и наваливается.
Я в отчаянье кричу:
- Люди! Не давите! У меня ребро сломано!!
Не поверите, но напор ослабевает. Хорошие тут все же люди!
Но нас держат без объяснения причины. Бабулька с золотой челюстью гневно кричит молоденькому пограничнику:
- КермЕ!! Керм-е-е-е!!
При этом она выбрасывает вверх руку со сжатым кулаком.
Кажется, вот-вот запоет «Bandiera rossa! Bandiera rossa!!»
Я не знаю, что такое «керме», но ориентируюсь на интонацию и подхватываю крик. Мы вдвоем орем с выброшенными вверх кулаками: «Керме-е-е!! Керме-е-е!» (позже я нарою, что это «финишная линия» или «вход». Что-то вроде - освободите вход, выпустите- приблизительно, но смысл ясен).
Бабулька смотрит на меня с одобрением, сверкая золотым зубом, как Паниковский. Вообще, в этой тесной давилке все успевают проникнуться друг к другу симпатией (понимаю, фраза звучит парадоксом, но это правда), и местные нас благородно пропускают вперед.
Узбекские погранцы внимательно всматриваются в лица и пропускают без досмотра. Нет, они не лохи, они умеют читать по лицам безошибочно.
А на наших лицах светится волшебство урочища Босжира.
Угадайте с трех раз, кто встречает нас первыми на узбекской земле? Суслики!
Они выстраиваются в торжественную шеренгу, как студенты на демонстрации. Только транспарантов не хватает. Брызгают в стороны и опять выскакивают на кочки. Становится понятно, что по неизвестным причинам суслики Казахстана мигрировали всем сообществом в Узбекистан.
Может, им надоели осенние ветра, а может у них объявлен слет всех сусликов Средней Азии на тему «Какие норы модны в этом сезоне».
Усыпляющий ландшафт дороги никого не раздражает. После вчерашних приключений все расслабленно покачиваются в машинах аж до точки ночевки в семейном Квест-хаусе. Гостевой дом с белоснежными простынями и обилием узбекских ковров.
По пути, уже под покровом ночи видим вываленные тонны риса, который сушится, как и на Яве прямо на кромке шоссе.
Граждане, мойте рис тщательно и долго!!!
Поля хлопка на следующий день мелькают и сопровождают аж до Хивы. Мы, как малые дети щупаем природную вату и снимаем ее во всех ракурсах.
Переправа через Амударью поражает нищенскими металлическими заплатами. Взимающие мзду строго наказывают не снимать! Кажется, им стыдно за убожество моста. Потому что стратегических тайн это подобие переправы иметь не может. Местные рассказывали, с какой ловкостью исчезают миллионы, отпущенные якобы на благоустройство страны. Везде есть свои ловкачи. Пока не пойманные.
В Хиве навигатор, нареченный Эстер по имени жестокой женщины-робота из фантастики, что мы слушали в пути, подло посылает машину под запрещающий знак.
Вождь разгневанно чеканит:
- Проститутка! Ты зачем послала меня под «кирпич»?!!
Эстер без смущения металлическим голосом вещает:
- Поверните направо, а потом поверните направо.
Ее тут же лишают права голоса.
Слава богу, смеркалось, а потому наш финт никто не заметил. Иногда плохая освещенность очень на руку...
В Хиве мы с Сашей бывали в прошлом веке. Минареты не изменились, но...стали как будто меньше. Первое впечатление сшибало с ног и поражало.
Но с тех пор наши глаза увидели столько чудес на планете, что первая общая поездка хоть и сияет звездой Востока, но умещается в ладошке дорогой, осыпанной каменьями шкатулкой.
Старый город к нашей досаде сегодня завален киосками со всякой чепухой! Невозможно найти ракурс, чтоб не влез в кадр прилавок с дешевыми тряпками, примитивными китайскими(!) поделками и столиками кафе.
Идет активное высасывание денег у доверчивого пипла.
Тут же рядом строители без тени смущения ляпают на растворе «стену XVI века».
Бережное отношение к истории задавливается жаждой наживы, увы.
Доезжаем до Ургенча - города без фонарей. Как тут народ ходит по вечерам - уму непостижимо. Мрак абсолютный. Светят лишь рестораны.
Зато хозяйка гостевого дома Евгения плещет радушием и стерильной чистотой комнат. По ее огромному дому можно ходить в белых носочках.
Отправляемся ужинать в пивной ресторан по соседству. Пробираемся через пустоши строек в кромешной мгле, прижимая к сердцу всю оставшуюся наличность. В любом другом городе с нашими нездешними лицами уже бы схлопотали по темечку.
Отличный набор блюд и смешные цены дарят позитив и клонят ко сну. Без приключений добираемся к Жене и снопом падаем в постель.
Рахмет и рахмат вам, все хорошие люди!
Мавзолей Исмаила Самани. IX-X вв. Бухара.
В здании Кош-медресе работают чеканщики (кош-медресе -это два медресе, поставленные лицом друг к другу)
Бухара. Город в миллионах огней. Современный, но хранящий старину. Украшающий ее - да - но не раздражающий нарочитой жадностью торговцев. Бухара прекрасна. Точка.
Вот тут мы с Сашей делаем правильный ход. Не отказываем едущему за нами велорикше. Т.е. я сначала говорю в целях сбережения семейного бюджета строгое «нет!». Но мужчина принимает другое решение и усаживает мои многострадальные ребра под кокетливый навес велорикши.
И это мудро.
За одну тысячу рублей на наши деньги он возит нас 2,5 часа, попутно работая неплохим гидом!! Что сам не знает, тут же бежит спрашивать у местных аксакалов. Тем очень нравится наш интерес.
За это время мы даже успеваем подружиться.
Эх, как он гнал наш «велосипед» прямо через крытый рынок сувениров! Итальянцы и французы смотрели с завистью. (Мы были единственными на велорикше в Бухаре!). А потом, встретившись в очередной точке экскурсионного маршрута, стали махать нам руками.
Значит, справились с завистью. Молодцы ребята. Плох не тот, кто завидует, а тот, кто не может с этим чувством совладать.
Позже товарищи нашего - тоже велорикши, но сидящие без работы, подошли пожать нам руки. Необъяснимо, но приятно.
Мавзолей Чашма Аюб.
Зиндан (тюрьма).
Минарет Калян - самый высокий в Бухаре 46,5 метра.
Медресе Чор Минор (четыре минарета).
Регистан.
Медресе Улугбека.
С поисками места для санитарной остановки на перегоне между городами произошел еще один смешной казус.
Равнина сусликовых пустошей не давала никакой возможности выбрать место.
Справа от шоссе поблескивала Амударья, и на пригорочке все враз увидели будку туалета! Умилились и рванули тремя экипажами к заветной точке.
...Это оказался блок-пост строгого пограничника на границе с Туркменией! Отвечал на вопросы он коротко, как стрелял. «Да.» «Нет.»
И прижимал к животу свое «ружжо».
Наверно, в отчете за прошедший день отрапортует, что отразил атаку диверсантов в количестве 12 человек.
Медресе Нодир-Диван-Беги, входящее в архитектурный ансамбль XVI-XVII веков Ляби-хауз.
До Самарканда мы, против замысленного, добрались аж в 23-30 и, увы, опоздали на вечернюю подсветку самой знаменитой его площади Регистан.
Козьма Прутков прав - нельзя объять необъятное! Но стремиться к этому нужно.
Заехав в гостиницу. похожую на старинный узбекский и даже грузинский дворик, весь в старых пыльных коврах, кувшинах, перекошенных полах, дынях и витых лестницах, быстро бросаем вещи и мчим к Регистану.
Огни потушены. Только луна с обгрызенным боком заливает погруженную в тишину площадь голубоватым светом. Мало того - вся площадь обнесена железной оградой. Вокруг которой дежурят словоохотливые блюстители порядка.
На следующее утро мы все рассмотрим и заснимем. Но вечерний Регистан запомнился и впечатлил даже из-за ограды больше. Поэтому обязательно приезжайте туда так, чтобы застать торжество и сказку голубых куполов Самарканда в сиянии вечерних огней.
Минус в Узбекистане мы нашли только один - проблема с дизелем! Т.е. дизель как бы есть. Но его как бы нет! Как суслики в Казахстане.
Дефицит явно искусственный и подогреваемый по чьей-то указке.
Едешь, едешь по трассе, и каждая пустая заправка посылает на 100 метров вперед. Тут же набегают торговцы и, засунув голову в окно, выкрикивают:
-Чай? Кофе?
Мы хором:
- Солярку!!
Они качает головой и посылают еще на 200 м вперед.
Но при наличии местных приятелей это дело поправимое.
Для этого Олег быстро обзаводится приятелями-узбеками. Давит их обаянием, объятьями (хм...), жмет руки, нежно похлопывает по спинке. И в конце концов пацаны, бросив все свои дела, везут его к желанной секретной бочке.
При расставании опять объятья! Словно провожают брата в армию, а не прощаются с парнем, знакомым всего полчаса.
Дружба и тут рулит!!
Хотя один штришок из минусов характера местных все же прорвался в виде крутой тачки, которую мы посмели обогнать.
В машине явно сидел какой-то местный авторитет.
Сзади раздалось злобное бибиканье, и началась погоня за нами в духе лучших боевиков. Но когда машина вышла на одну линию справа и из окна только начала высовываться рука с угрозой, Олег просто открыл окно и снял кепку.
Чеканный профиль в черных очках с лысым черепом, переходящим в мощную шею, и густой марксисткой бородой, чуть не упирающийся в крышу, произвел неизгладимое впечатление.
Чистый басмач!
Рука с угрозой стала съеживаться и превращаться в подобие жалкого приветствия, злобное выражение лица сменилось растерянным, а потом машина резко сбросила скорость и.. просто исчезла из нашего поля зрения.
Такого ржача в машине давно не было! До слез!
Я держала ребра и стонала, чтоб прекратили.
А в заключение хочу процитировать все того же автора Полякова (bazzlan):
я вам завидую, ребята,
как вам со мною повезло !
Думаю, эту фразу может сказать любой из нашей азиатской группы.
Наталья Поддубная октябрь 2019
1 -я ЧАСТЬ
2-я ЧАСТЬ
3-я ЧАСТЬ
4-я ЧАСТЬ
5-я ЧАСТЬ
6-я ЧАСТЬ
ОКОНЧАНИЕ Начало ТУТ
Я теперь понял, что самый верный способ узнать, нравится тебе человек или нет, - это поехать с ним путешествовать.
© Марк Твен
Прощаемся с Казахстаном, чтобы окунуться на несколько дней в роскошь старинных медресе и мечетей Узбекистана. Пройтись по «вишенкам» Хивы, Бухары и Самарканда.
Для этого необходимо пересечь границу с длиннющим хвостом большегрузов.
Проскакиваем ее невероятно быстро- вне очереди. И не потому, что сражаем пограничников мощью своего обаяния, а потому, что граждане из стран СНГ имеют приоритет в пересечении границы.
Да, дружба - это очень круто!
Краса Узбекистана.
Как сказал бы Вовка из «Тридевятого царства»- поспела вата!
Сбор хлопка.
Машины практически не досматривают.
Но высаженных седоков сдерживает толпа местных, которых вместе с нами загоняют в узкий коридор, напоминающий вольер для выхода тигров на арену цирка. Толпа гудит на казахском и узбекском, теснит и наваливается.
Я в отчаянье кричу:
- Люди! Не давите! У меня ребро сломано!!
Не поверите, но напор ослабевает. Хорошие тут все же люди!
Но нас держат без объяснения причины. Бабулька с золотой челюстью гневно кричит молоденькому пограничнику:
- КермЕ!! Керм-е-е-е!!
При этом она выбрасывает вверх руку со сжатым кулаком.
Кажется, вот-вот запоет «Bandiera rossa! Bandiera rossa!!»
Я не знаю, что такое «керме», но ориентируюсь на интонацию и подхватываю крик. Мы вдвоем орем с выброшенными вверх кулаками: «Керме-е-е!! Керме-е-е!» (позже я нарою, что это «финишная линия» или «вход». Что-то вроде - освободите вход, выпустите- приблизительно, но смысл ясен).
Бабулька смотрит на меня с одобрением, сверкая золотым зубом, как Паниковский. Вообще, в этой тесной давилке все успевают проникнуться друг к другу симпатией (понимаю, фраза звучит парадоксом, но это правда), и местные нас благородно пропускают вперед.
Узбекские погранцы внимательно всматриваются в лица и пропускают без досмотра. Нет, они не лохи, они умеют читать по лицам безошибочно.
А на наших лицах светится волшебство урочища Босжира.
Угадайте с трех раз, кто встречает нас первыми на узбекской земле? Суслики!
Они выстраиваются в торжественную шеренгу, как студенты на демонстрации. Только транспарантов не хватает. Брызгают в стороны и опять выскакивают на кочки. Становится понятно, что по неизвестным причинам суслики Казахстана мигрировали всем сообществом в Узбекистан.
Может, им надоели осенние ветра, а может у них объявлен слет всех сусликов Средней Азии на тему «Какие норы модны в этом сезоне».
Усыпляющий ландшафт дороги никого не раздражает. После вчерашних приключений все расслабленно покачиваются в машинах аж до точки ночевки в семейном Квест-хаусе. Гостевой дом с белоснежными простынями и обилием узбекских ковров.
По пути, уже под покровом ночи видим вываленные тонны риса, который сушится, как и на Яве прямо на кромке шоссе.
Граждане, мойте рис тщательно и долго!!!
Поля хлопка на следующий день мелькают и сопровождают аж до Хивы. Мы, как малые дети щупаем природную вату и снимаем ее во всех ракурсах.
Переправа через Амударью поражает нищенскими металлическими заплатами. Взимающие мзду строго наказывают не снимать! Кажется, им стыдно за убожество моста. Потому что стратегических тайн это подобие переправы иметь не может. Местные рассказывали, с какой ловкостью исчезают миллионы, отпущенные якобы на благоустройство страны. Везде есть свои ловкачи. Пока не пойманные.
В Хиве навигатор, нареченный Эстер по имени жестокой женщины-робота из фантастики, что мы слушали в пути, подло посылает машину под запрещающий знак.
Вождь разгневанно чеканит:
- Проститутка! Ты зачем послала меня под «кирпич»?!!
Эстер без смущения металлическим голосом вещает:
- Поверните направо, а потом поверните направо.
Ее тут же лишают права голоса.
Слава богу, смеркалось, а потому наш финт никто не заметил. Иногда плохая освещенность очень на руку...
В Хиве мы с Сашей бывали в прошлом веке. Минареты не изменились, но...стали как будто меньше. Первое впечатление сшибало с ног и поражало.
Но с тех пор наши глаза увидели столько чудес на планете, что первая общая поездка хоть и сияет звездой Востока, но умещается в ладошке дорогой, осыпанной каменьями шкатулкой.
Старый город к нашей досаде сегодня завален киосками со всякой чепухой! Невозможно найти ракурс, чтоб не влез в кадр прилавок с дешевыми тряпками, примитивными китайскими(!) поделками и столиками кафе.
Идет активное высасывание денег у доверчивого пипла.
Тут же рядом строители без тени смущения ляпают на растворе «стену XVI века».
Бережное отношение к истории задавливается жаждой наживы, увы.
Доезжаем до Ургенча - города без фонарей. Как тут народ ходит по вечерам - уму непостижимо. Мрак абсолютный. Светят лишь рестораны.
Зато хозяйка гостевого дома Евгения плещет радушием и стерильной чистотой комнат. По ее огромному дому можно ходить в белых носочках.
Отправляемся ужинать в пивной ресторан по соседству. Пробираемся через пустоши строек в кромешной мгле, прижимая к сердцу всю оставшуюся наличность. В любом другом городе с нашими нездешними лицами уже бы схлопотали по темечку.
Отличный набор блюд и смешные цены дарят позитив и клонят ко сну. Без приключений добираемся к Жене и снопом падаем в постель.
Рахмет и рахмат вам, все хорошие люди!
Мавзолей Исмаила Самани. IX-X вв. Бухара.
В здании Кош-медресе работают чеканщики (кош-медресе -это два медресе, поставленные лицом друг к другу)
Бухара. Город в миллионах огней. Современный, но хранящий старину. Украшающий ее - да - но не раздражающий нарочитой жадностью торговцев. Бухара прекрасна. Точка.
Вот тут мы с Сашей делаем правильный ход. Не отказываем едущему за нами велорикше. Т.е. я сначала говорю в целях сбережения семейного бюджета строгое «нет!». Но мужчина принимает другое решение и усаживает мои многострадальные ребра под кокетливый навес велорикши.
И это мудро.
За одну тысячу рублей на наши деньги он возит нас 2,5 часа, попутно работая неплохим гидом!! Что сам не знает, тут же бежит спрашивать у местных аксакалов. Тем очень нравится наш интерес.
За это время мы даже успеваем подружиться.
Эх, как он гнал наш «велосипед» прямо через крытый рынок сувениров! Итальянцы и французы смотрели с завистью. (Мы были единственными на велорикше в Бухаре!). А потом, встретившись в очередной точке экскурсионного маршрута, стали махать нам руками.
Значит, справились с завистью. Молодцы ребята. Плох не тот, кто завидует, а тот, кто не может с этим чувством совладать.
Позже товарищи нашего - тоже велорикши, но сидящие без работы, подошли пожать нам руки. Необъяснимо, но приятно.
Мавзолей Чашма Аюб.
Зиндан (тюрьма).
Минарет Калян - самый высокий в Бухаре 46,5 метра.
Медресе Чор Минор (четыре минарета).
Регистан.
Медресе Улугбека.
С поисками места для санитарной остановки на перегоне между городами произошел еще один смешной казус.
Равнина сусликовых пустошей не давала никакой возможности выбрать место.
Справа от шоссе поблескивала Амударья, и на пригорочке все враз увидели будку туалета! Умилились и рванули тремя экипажами к заветной точке.
...Это оказался блок-пост строгого пограничника на границе с Туркменией! Отвечал на вопросы он коротко, как стрелял. «Да.» «Нет.»
И прижимал к животу свое «ружжо».
Наверно, в отчете за прошедший день отрапортует, что отразил атаку диверсантов в количестве 12 человек.
Медресе Нодир-Диван-Беги, входящее в архитектурный ансамбль XVI-XVII веков Ляби-хауз.
До Самарканда мы, против замысленного, добрались аж в 23-30 и, увы, опоздали на вечернюю подсветку самой знаменитой его площади Регистан.
Козьма Прутков прав - нельзя объять необъятное! Но стремиться к этому нужно.
Заехав в гостиницу. похожую на старинный узбекский и даже грузинский дворик, весь в старых пыльных коврах, кувшинах, перекошенных полах, дынях и витых лестницах, быстро бросаем вещи и мчим к Регистану.
Огни потушены. Только луна с обгрызенным боком заливает погруженную в тишину площадь голубоватым светом. Мало того - вся площадь обнесена железной оградой. Вокруг которой дежурят словоохотливые блюстители порядка.
На следующее утро мы все рассмотрим и заснимем. Но вечерний Регистан запомнился и впечатлил даже из-за ограды больше. Поэтому обязательно приезжайте туда так, чтобы застать торжество и сказку голубых куполов Самарканда в сиянии вечерних огней.
Минус в Узбекистане мы нашли только один - проблема с дизелем! Т.е. дизель как бы есть. Но его как бы нет! Как суслики в Казахстане.
Дефицит явно искусственный и подогреваемый по чьей-то указке.
Едешь, едешь по трассе, и каждая пустая заправка посылает на 100 метров вперед. Тут же набегают торговцы и, засунув голову в окно, выкрикивают:
-Чай? Кофе?
Мы хором:
- Солярку!!
Они качает головой и посылают еще на 200 м вперед.
Но при наличии местных приятелей это дело поправимое.
Для этого Олег быстро обзаводится приятелями-узбеками. Давит их обаянием, объятьями (хм...), жмет руки, нежно похлопывает по спинке. И в конце концов пацаны, бросив все свои дела, везут его к желанной секретной бочке.
При расставании опять объятья! Словно провожают брата в армию, а не прощаются с парнем, знакомым всего полчаса.
Дружба и тут рулит!!
Хотя один штришок из минусов характера местных все же прорвался в виде крутой тачки, которую мы посмели обогнать.
В машине явно сидел какой-то местный авторитет.
Сзади раздалось злобное бибиканье, и началась погоня за нами в духе лучших боевиков. Но когда машина вышла на одну линию справа и из окна только начала высовываться рука с угрозой, Олег просто открыл окно и снял кепку.
Чеканный профиль в черных очках с лысым черепом, переходящим в мощную шею, и густой марксисткой бородой, чуть не упирающийся в крышу, произвел неизгладимое впечатление.
Чистый басмач!
Рука с угрозой стала съеживаться и превращаться в подобие жалкого приветствия, злобное выражение лица сменилось растерянным, а потом машина резко сбросила скорость и.. просто исчезла из нашего поля зрения.
Такого ржача в машине давно не было! До слез!
Я держала ребра и стонала, чтоб прекратили.
А в заключение хочу процитировать все того же автора Полякова (bazzlan):
я вам завидую, ребята,
как вам со мною повезло !
Думаю, эту фразу может сказать любой из нашей азиатской группы.
Наталья Поддубная октябрь 2019
1 -я ЧАСТЬ
2-я ЧАСТЬ
3-я ЧАСТЬ
4-я ЧАСТЬ
5-я ЧАСТЬ
6-я ЧАСТЬ