Калининград. Внутренний туризм через две границы (День 4. От вокзала до Верхнего пруда): feuf

feuf

Калининград. Внутренний туризм через две границы (День 4. От вокзала до Верхнего пруда)

Jan 28, 2021 20:20

Очередное утро нарисовало за окном безрадостный серый пейзаж с моросящим дождем. А мы-то собрались на прогулку по фортам и бастионам Кёнигсберга. Но оказалось, что не все так печально - прогноз обещал, что через пару часов все изменится, нужно только подождать. Спокойно позавтракали, перебрали вещи (на следующий день у нас намечался отъезд) посмотрели телевизор, и тут дождь, наконец, стих. Когда мы были в музее "Бункер", я отметил, что в 45-ом здание вокзала с его дебаркадерами осталось почти неповрежденным. Вот оттуда мы решили и начать наш маршрут.

Привычной дорогой мы вышли к Эстакадному мосту и перешли на другую сторону Преголи. Даже с недостроенными новыми корпусами Музея Мирового океана набережная Петра Великого начала приобретать вполне приличный вид. Справа можно видеть Памятник рыбакам и и фигуру Святителя Николая - покровителя моряков, рыбаков и путешественников. Памятник рыбакам ("Пионерам океанического лова") появился тут в 1978 году. Монумент посвящён одновременно пионерам океанического и лова и рыбакам, погибшим в море. В 2008 обветшавший памятник был восстановлен, а в 2009 его дополнила фигура Николая-Чудотворца.

От моста мы доехали до вокзала на автобусе - ничего интересного там по дороге нет, а ходить еще много придется. На привокзальной площади Калинина находится памятник председателю президиума Верховного совета СССР - Михаилу Ивановичу Калинину. В честь него город был переименован в Калининград, и поскольку вокзал в те времена был воротами города, то одна из главных площадей находилась как раз тут.

Южный вокзал или Калининград-Центральный - это, наверное, самое впечатляющее сооружение, оставшееся от Восточной Пруссии и дошедшее до наших дней практически в неизменном виде. Хотя сам железнодорожный узел был выведен из строя в 1945-ом, и вокзал был повторно открыт лишь в 1949-ом, но его сооружения по большей части уцелели.

Центральным вокзалом Кёнигсберг обзавелся довольно поздно. Хотя к концу XIX века он стал важным железнодорожным узлом, где сходились дороги с разных направлений - из центральной Германии, Польши, Центральой России, Прибалтики, однако главного вокзала в городе не было. Идея о строительстве центрального вокзала появилась ещё в 1896 году, но с реализацией дотянули до Первой мировой войны, и сооружение главного вокзала началось только в 1920 году, а его торжественное открытие состоялось 19 сентября 1929 года.

Очень впечатляет его трехсводчатый дебаркадер длиной 178 метров и шириной 120 метров.

Из интересного, к перрону № 6 (это правее поезда на фото ниже) подходит железнодорожный путь с европейской шириной колеи, куда раньше прибывали поезда из Польши и Германии.

Еще один интересный объект - это единственный в России диспетчерский пост европейского образца (нависающий над путями наподобие арки) в западной части станции.

Рядом с вокзалом находится хорошо сохранившееся здание Почты.

При немцах тут тоже был почтамт и это подтверждает недавно обнаруженный барельеф на углу здания. Долгое время он прятался под табличкой "Почта", и о нем никто не знал. Когда вывеску сняли, под ней оказался барельеф из шести картинок, изображающих почтальонов. Барельеф основательно замазан цементом, и есть подозрение, что это было сделано с определенной целью. Сейчас есть небезосновательное предположение, что это работа известного кёнигсбергского скульптора Германа Брахерта. И убрать ее от посторонних глаз в послевоенные годы было единственным способом сохранить это произведение. Даже сейчас многие вздрагивают от вида немцев в форме, пусть даже это и почтальоны.

Неподалеку от вокзала находятся Бранденбургские ворота, и знакомство с фортификационной системой Кёнигсберга мы решили начать с них. Эти ворота являются единственными городскими воротами, используемыми по прямому назначению. Бранденбургские ворота отличает наличие многочисленных архитектурных элементов, характерных для традиционной готики - это самые «готические» из кёнигсбергских ворот.

Сейчас через них проходит уличное движение, а когда-то отсюда начинался главный тракт, со связывавший Кёнигсберг с немецкими землями.

На фронтонах с внутренней стороны сохранились скульптурные медальоны с портретами фельдмаршала Бойена, военного министра, участника проведения реформ в прусской армии; справа - генерал-лейтенанта Эрнста фон Астера, шефа инженерного корпуса, одного из авторов Второго вального укрепления.

Во многих кёнигсбергских воротах размещены музеи. Не исключение и Бранденбургские ворота - в них располагается музей марципана (бесплатный!). Кёнигсберг когда-то был одним из европейских центров по производству этого лакомства со своим особым региональным стилем. Характерной особенностью кёнигсбергского марципана является обожженная поверхность золотистого или светло-коричневого цвета. Кёнигсбергский марципан был разработан в Швейцарии. Его ингредиенты: молотый миндаль, сахарная пудра, яичный белок и немного лимонного сока. Кроме этого, при приготовлении кёнигсбергских марципанов использовалась розовая вода.

Впервые марципаны упоминаются в 1526 году: 1 июля 1526 года они были подарены к свадьбе герцога Альбрехта и датской принцессы Доротеи. С 1526 года марципаны, как исцеляющее средство, продавали в аптеках, но потом лакомством стали торговать кондитерские лавки.

Южная линия укреплений тянется вдоль проспекта Калинина от Бранденбургских ворот до Фридландских ворот. Они довольно неплохо сохранились, хотя и скрываются под зарослями деревьев, растущих на валу, и опознать их можно по кирпичным стенам.

К востоку от вокзала начинается южная линия укреплений внутреннего кольца фортификации Кёнигсберга (было еще и внешнее кольцо километрах в 5-7 от центра, прикрывавшее город с восточного направления). Южная линия сохранилась очень хорошо, и по ней можно изучать особенности прусской фортификации. В дополнению ко рвам-прудам перед валом вдоль улицы Калинина, через определенные промежутки были построены равелины (сохранились равелины "Хаберберг" и "Фридланд"). Они также были окружены рвами и обеспечивали фланговый огонь вдоль вала. Если взглянуть на карту, то там видно то, что не просматривается с проспекта Калинина, а именно вторую линию прудов, которая ограничивает нападающих направлениями удобными для обороняющихся. Атакующим с неизбежностью пришлось бы подставляться под огонь с вала и равелинов.

Но это все было актуально в XIX веке и, отчасти, в Первую мировую войну, но Кёнигсбергу тогда не пригодилось. А во Вторую мировую, фортификация уже не была таким грозным препятствием как раньше. У советских войск были уже наработанные методики для преодоления таких укреплений. Под прикрытием шквального огня в мертвую зону танком подтягивались волокуши с саперами, и те укладывали на перекрытие взрывчатку (до 5 тонн доходило) и наглядно демонстрировали известный тезис: что не бывает много брони, бывает мало взрывчатки. А укрепления внешнего кольца просто обходили (там форты остались почти нетронутыми).

Вдоль южной линии укреплений мы прошли от равелина "Хаберберг" до Фридландских ворот. Равелин "Хаберберг" был построен в Кёнигсберге во второй половине XIX века по проекту Эрнста Людвига фон Астера (его портрет украшает Бранденбургские ворота), получил название от прилегающего городского района. Равелин состоит из редюита, капонира и двух полукапониров. Равелин "Хаберберг" являлся частью Хабербергского фронта, и был соединен насыпным валом с равелином "Фридланд".

Посредине между равелинами от проспекта Калинина отходит аллея, на которой находится Мемориал советским воинам.

С другой стороны проспекта Калинина проглядывает колокольня кирхи Святого семейства, самого известного и значительного творения Фридриха Хайтманна. Многие элементы здания и его планировка заимствованы у орденских церквей, долго изучаемых архитектором. В качестве основного материала использовался красный кирпич. Строительство проходило в 1904-1907 годах. Хайтманн полагал, что Кирха Святого Семейства должна быть семейным домом, в котором царил бы дух Христа и его земных родителей. В кирхе никогда не проводились панихиды, только обряды крещения и венчания. В 1980 году после продолжительной реконструкции под руководством архитектора Павла Горбача в ней была открыта Калининградская областная филармония.

Равелин "Фридланд". Тут хорошо виден фундамент, сложенный из гранитных блоков, и опоры моста.

Если при слове вал у кого-то нарисовалась картина земляной насыпи, то это никоим образом не относится к укреплениям Кёнигсберга. Валы устроены устроены так же как и равелины - на фундаменте из гранитных блоков возводились стены из фортикационного многократно обожженного кирпича. Стены вала имели бойницы, а сам вал под землей (да, земля там есть, и на ней даже деревья растут) скрывал проходы, склады и убежища. Перед валом находился ров, размерами больше похожий на пруд.

Между равелином "Фридланд" и Фридландскими воротами находится Южный парк с Музеем миниатюр. На миниатюры я взглянул из-за забора и решил, что туда я не хочу, а жена с младшей дочерью пошли. Некоторое время мы ждали их на входе со старшей, разглядывая окрестности. Нашли такую вот креативную урну.

Знакомство с Южной линией укреплений мы завершили у Фридландских ворот. Название ворот связано с городом Фридландом, нынешним Правдинском, в который вела проходившая через ворота дорога. Точная дата их строительства неизвестна, приблизительные даты - 1857-1862 годы.

На внешней стороне сохранились остатки моста и крепостной ров, заполненный водой, что делает их наиболее интересными с точки зрения истории фортификации. На внешней стороне восстановлена статуя Великого магистра Немецкого ордена Зигфрида фон Фейхтвангена, а на внутреннем фасаде - статуя великого комтура Фридриха фон Цоллерна. Правда, к мосту подобраться не получилось - проход был перекрыт.

Около Фридландских ворот мы сели на трамвай и отправились к башне Дона и Литовскому валу. Во-первых, надо было где-то пообедать, а во-вторых, пройти по укреплениям Литовского вала мы тоже планировали. Очень уж хорошо они были заметны на спутниковых снимках в гугль-мэпс. С едой все быстро решилось в торговом центре на площади Василевского. Идею с готовой едой в Спаре мы быстро отмели, хотя у них там даже комната для приема пищи имелась (именно такой термин при виде этого помещения у меня напрашивался). Хотелось где-то спокойно посидеть за столом, и это желание реализовалось в ресторане Базилик, где были неплохие комплексные обеды (филе сома просто отличным оказалось).

После этого мы отправились к Литовскому валу. Тропинка, уходящая в заросли наверху вала, внушала определенные опасения. Места-то глухие! Но тут мимо нас весело проскакала девочка лет 10 со школьным рюкзаком и углубилась в заросли. Мы решили, что наши опасения беспочвенны, и тоже пошли наверх. Конечно оставались страхи, что девочка внезапно трансформируется в чудище лесное, отрастит лапы, хитиновый панцирь и жвала и бросится на нас, но как-то все обошлось.

От Южной линии укреплений валы здесь ничем не отличались. Кирпичные стены на основании из гранитных блоков и земляная нгасыпь со сложной начинкой за ними. За стенами широкий ров.

Уровень воды во рву обеспечивается системой запруд, сложенных из гранитных блоков.

Как и на Южной линии укреплений внутри вала тут тоже находились проходы, склады, убежища, командные пункты и т.д.

Вал, поросший деревьями, тянется от Росгартенских ворот до бастиона Грольман и после него, минуя Королевские ворота, продолжается до Закхаймских ворот.

Дальше бастиона "Грольман" мы идти не планировали, зато побродили окрестностям его и находящейся рядом казармы "Кронпринц". Бастион "Грольман" является крупнейший из сохранившихся. Он назван в честь генерала Карла Вильгельма фон Грольмана, реформатора прусской армии, проявившего себя в сражениях с Наполеоном. Бастион является центральной частью укрепления Грольманский верхний фронт (или Литовский вал).

Хорошо сохранился подковообразный редюит (редут) с казармами для личного состава.

Внешняя часть редюита.

Железная дверь в стене казармы.

Стена с остатками ворот с какой-то машинерией.

Бастинон "Грольман" соединялся с укрепленной казармой "Кронпрнц" подземным ходом, что позволяло незаметно менять личный состав. Мы же пересекли улицу Литовский вал традиционным способом.

Построенное в 1843-1848 годах в неоготическом стиле здание казармы по сути являлось весьма мощным для того времени фортом. Всё сооружение вплоть до Первой мировой войны было окружено рвом и могло вести самостоятельные боевые действия не только с внешней, но и с внутренней стороны крепости. 20 декабря 1905 года у подножья горжевой башни казарм в присутствии кронпринца Вильгельма (1882-1951) и принца Иоахима (1890-1920) был открыт памятник в честь 250-летия со дня основания гренадерского полка "Кронпринц" (1-й Восточно-прусский пехотный полк). В настоящее время памятник утрачен. Сейчас в казармах размещается филиал МГУТУ.

В середине казармы расположен просторный двор, служивший плацем (интересно, заставляют ли студентов там ходить строем?). По углам расположены две квадратные башни.

Со стороны города расположена мощная “круговая башня”, которая обращена к городу полукруглой стеной, а вот между крыльями казармы имеет форму прямоугольника.

На информационном стенде около бастиона "Грольман" можно посмотреть снимки с аэрофотосъемки этого района в 1945-ом году. Видно, что несмотря на значительные разрушения (местами все было снесено до фундамента), довольно много сооружений в этом районе уцелело. С бастионом и казармой все понятно - они для специально войны и строились, но неподалеку остались почти целые жилые дома, а в левом верхнем угле проглядывают здания госпиталя и труба ликерного завода.

Что интересно, в соответствии с Постановлением Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 года № 1327 казарма "Кронпринц" подлежит государственной охране, но при этом в 1967 году, по решению первого секретаря областного комитета КПСС Николая Коновалова были взорваны развалины Кёнигсбергского замка, уцелевшие примерно в той же степени, что кафедральный собор. Почему-то, в отличие от казарм и бастиона "Грольман", за который шли ожесточенные бои и было пролито немало крови, замок разрушенный еще в 1944-ом британской авиацией, считался партийной верхушкой "символом прусского милитаризма".

От бастиона "Грольман" мы вернулись к Росгартенским воротам и башне Дона.

В Музее янтаря в самой башне мы уже были, поэтому прошлись по киоскам с этим самым янтарем около Верхнего пруда.

Сейчас через протоку, запитывающую ров, переброшен небольшой горбатый мостик. До войны Верхний пруд доходил до стен башни, а дорожа вдоль него походила через довольно внушительный мост.

Перила моста были выполнены во время Первого всероссийского пленэра по художественной обработке металла.

Верхний пруд, как зона отдыха начал обустраиваться еще при немцах после Первой мировой войны. Сейчас этот процесс получил второе дыхание. Верхний пруд является вторым по старости рукотворным сооружением Калининграда, сохранившимся до наших пор. Старше только Нижний пруд, созданный в 1256 году. Из верхнего пруда вытекает Парковый ручей, проходящий через Зоопарк и Центральный парк, а так же запитываются Нижний пруд и рвы Литовского вала.

Как и около Нижнего пруда современная застройка мимикрирует под немецкую, только далеко не все здания имеют довоенные аналоги.

По живописности Верхний пруд может поспорить с Нижним, но обойти его вокруг не получилось. Солнце уже садилось, и мы поняли, что пора возвращаться. Нужно было собрать вещи перед отъездом (на следующий день мы улетали), да и от хождений по бастионам мы порядком устали.

Калининград, общепит, Россия, фортификация, готика, вокзал