Бенилюкс без "люкс". День 7. (Льеж): feuf

feuf

Бенилюкс без "люкс". День 7. (Льеж)

Nov 06, 2019 22:58

Как уже было сказано, в первый заезд в Льеж поисковики и карты старательно оберегали меня от европейской культуры. Мечети - пожалуйста, музеи - тоже да, если это не художественные галереи, а церкви отрисовывались на карте только, если ты в них упирался лбом. Исключением была лишь церковь Святого Варфоломея, но она очень уж заметна и просматривается со стороны Мааса практически с любой точки. А красивейшая готическая церковь Святого Иакова с набережной не видна, и про нее сообщать не обязательно, и я прошел мимо буквально в ста метрах. С тех пор при подготовке к поездке приходится поднимать все доступные источники, а не только те, что выдают поисковики по названию города. В общем, в Льеж я ехал наверстать упущенное.

Знакомство с городом здесь начинается с царства геометрии под названием вокзал Льеж-Гийемен.

Ажурное сооружение из стекла и стали над железнодорожными колеями появилось в Льеже относительно недавно - в 2009-ом году. В прошлый раз я уже успел облазить это творение Сантьяго Калатрава, но, все-равно, обнаруживаешь новые интересные ракурсы.

Строительство продолжалось 13 лет, и на него потратили около 437 000 000 евро. На вопрос журналиста: "Не слишком ли высока это цена для обыкновенного вокзала?" - мэр города ответил: "Это цена самолета Эрбас-380. Только в данном случае деньги действительно потрачены на нужды горожан, и вокзал прослужит много лет, это очевидно".

На покрытие крыши ушло 32 000 м2 стекла. Неизбежная в этом случае проблема мытья стекол была решена еще в проекте - это делают специальные роботы, ездящие по мини-рельсам, вмонтированным в арки. Стеклоблоки составляют часть мощения пассажирских платформ, благодаря чему солнечные лучи проникают в подземную часть вокзала, где находится парковка.

С вокзала я привычным уже путем отправился к набережной и мосту Прекрасный льежец.

В прошлый раз я изрядно поплутал на другом берегу, поэтому в этот раз сразу пошел к центру по набережной Мааса. По пути попадались странные конструкции. Ту, что на фото ниже, я для себя назвал лошадкой, а что это на самом деле, так и не раскопал.

Знакомый уже мост Альберта I, и трафик по Маасу по-прежнему очень интенсивный. Баржи так и снуют.

Рядом знакомый затон с катерами и памятником ныряльщику.

Потом я свернул в сторону, чтобы убедиться, что в первый заезд увидеть церковь Святого Иакова действительно не было никаких шансов. Ее на самом деле не видно с набережной, хотя за домами она находится посреди открытого пространства.

Дальше я оказался около Льежского университета с памятником Андре Дюмону перед фасадом. Он был известным геологом, а так же профессором и, позже, ректором этого университета.

Тут у меня начали закрадываться подозрения, что с обедом будут сложности. Все было или закрыто, или перешло в режим бара. Обеденные часы я пропустил пока ждал поезда в Лёвене и потом добирался сюда. Хорошо, на вокзале взял кофе со штруделем.

В общем, с идеей обеда в знакомом месте на Плас дю Марше я оказался сильно неправ - получилось только взять пива с небольшой сырной тарелкой. Зато потом осмотрел со всех сторон фонтан Традиций. Сторону с льежскими корзинами для переноски грузов я в прошлый раз как-то пропустил.

И да. Теперь видно, что это действительно фонтан.

Ровно как и фонтан Иоанна Крестителя, находящийся неподалеку.

На Великой лестнице или лестнице горы Буэрена закончили длительный ремонт и сняли ограждение. Но наверх я, все равно, не полез - хватило прошлого раза.

Эта лестница имеет еще одно название - Солдатская лестница. Она была построена со стратегической целью, чтобы при необходимости можно было быстро перемещать войска из крепости на холме в центр города. В реальности с XVIII века солдаты по ней и перемещались из своих казарм в квартал Ор-Шато, где располагалось множество увеселительных и питейных заведений. Лестница стала для них самым коротким путем к веселью и отдыху.

А официальное название лестница получила в честь аристократа Винцента де Буэрена. Существует легенда, что в 1468 году несколько сотен солдат поднимались на этот холм, чтобы атаковать лагерь Карла Смелого, в очередной раз захватившего и разрушившего город. Эту атаку и возглавлял Буэрен, и она оказалась неудачной - всех солдат убили, а армия герцога еще несколько недель грабила город. На самом деле, к этому месту тот эпизод отношения не имеет - льежцы тогда штурмовали другой городской холм.

Дальше я решил дойти до церкви Святого Варфоломея, чтобы освежить воспоминания о предыдущей поездке. Погода в этом помогала особенно усердно, поливая город такой же мелкой моросью, как и в прошлый раз.

На пол-пути от лестницы горы Буэрена находится церковь Непорочного зачатия Богоматери (Notre Dame de-l'mmaculée Conception) с впечатляющим барочным фасадом. Когда-то она была храмом при монастыре кармелитов. Во время Французской революции ее выставили на продажу, и она была выкуплена бывшими монахами, благодаря чему и сохранилась. Внутри я не побывал - она и в прошлый раз была закрыта, а сейчас ее и вовсе отгородили для ремонта.

Полюбовавшись церковью Святого Варфоломея, я отправился обратно, в центр Льежа.

Следующей остановкой стала церковь Сен Дени или Святого Дионисия (Collégiale Saint-Denis), одна из самых древних в городе. Она была основана епископом Нотгером в 987 году и входила в число семи бывших коллегиальных церквей Льежа.

Церковь выглядит как старинная крепость с суровыми неприступными стенами и укрепленной башней. Кстати, исторически это именно так и было: построенная в конце XI - начале XII века массивная башня церкви входила в состав городской крепостной стены.

Исследования показали, что неф был возведен между 1012 и 1015 годами. В 14 веке романский хор был заменен готическим, который дошел до наших дней.

В конце XVII века интерьер церкви был переоформлен в стиле рококо. Церковь также славится самым старым в Льеже органом (1589), который к настоящему моменту вышел из строя и нуждается в реставрации.

Алтарь относится к середине XVIII века. По сторонам от него расположены великолепные статуи Девы Марии и святого Дионисия: они были высечены из каррарского мрамора в конце XVII века.

В церкви находится одно из наиболее хорошо сохранившихся в Бельгии брабантских ретабло, которое было выполнено в начале XVI века. На нем изображены Страсти Христовы, а также легенда о двух Дионисиях - первом епископе Парижа и святом Дионисии Ареопагите.

На одной из колонн церкви показан уровень до которого доходила вода Мааса во время катастрофического наводнения в 1926 году.

Церковь являет собой, казалось бы, пестрое смешение стилей и эпох, но смотрится довольно органично.

Распятие у наружной стены.

Оттуда через квартал с современной застройкой около площади Святого Ламберта, к дворцу Юстиции и церкви Святого Креста.

Там же на холме на площади Святого Петра стоит... памятник русскому царю Петру I. Ну в Антверпене-то понятно - там Петр был во время своего вояжа по Европе. Оказалось, что и тут он тоже был в 1717-ом, во втором европейском турне, после того как пересек Пруссию, Францию и Нидерланды. Собственно памятник и поставили в ознаменование 300-летия этого события.

Рядом находится романо-готическая церковь Святого Креста (Сент-Круа), основанная в 976 году. В первый раз я еще надеялся туда попасть, но сейчас видно, что там все плохо - там совсем-совсем ремонт.

Церковь - еще одно творение неутомимого епископа Нотгера - так называемая зальная церковь, то есть высота боковых нефов в ней равна высоте центрального. Зальные церкви очень часто встречаются в Германии и Восточной Европе, но для Бельгии это редкость. Это еще одна из семи коллегиальных церквей Льежа. Среди ее сокровищ отмечают ключ святого Губерта, который хранился у льежских епископов с начала VIII века, и бывшую алтарную картину живописца Бертоле Фремаля.

Еще немного в гору, и впереди возникает готическая громада церкви Святого Мартина. Она была заложена в X веке все при том же епископе Нотгере в честь Святого Мартина, покровителя воинов. Возможно, дальновидный епископ хотел сакцентировать внимание на военной роли церкви, которая построила самую первую Цитадель Льежа на холме, откуда можно было легко контролировать город.

Древнее здание церкви в 1291 году было уничтожено пожаром, в XV веке она была отстроена заново, разграблена войском Карла Смелого (того самого, который покоится в Брюгге, в церкви Богоматери) и восстановлена по новой. Церковь уникальна тем, что представляет собой яркий образец масского готического стиля. Она была построена по проекту архитектора Поля ван Рикеля.

С середины XIII века церковь долгое время являлась главным местом проведения праздника, посвященного почитанию Тела и Крови Христовых (Corpus Domini, Corpus Christi) и связанного с обрядом евхаристии. Об этом напоминает вывешенный рядом с церковью плакат.

Трехнефная базилика с квадратной башней построена из кирпича и облицована камнем из ближайших каменоломен, из-за ее интерьер имеет трехцветное решение. Как я понял, для франкофонной Бельгии не характерно использование побелки во внутренней отделке церквей.

Барочный алтарь датирован XVIII веком, а в хорах сохранились пять витражей XVI столетия.

Фрески в храме выполнены в 1902-1907 годах Адольфом Тассином.

Более поздние витражи в церкви изготовлены в неоготической манере немецким художником по стеклу Жозефом Остеррахом.

Скульптуры, которые можно увидеть в базилике, созданы в XV-XIX веках.

Барельефы изображающие страсти Христовы.

В 1886 году церкви Святого Мартина был присвоен статус малой базилики.

Из-за удаленности от центра города этот храм не избалован вниманием туристов (да и поисковики о нем не очень охотно сообщают). Например, кроме меня в церкви был только ее смотритель. Но он говорил только по французски, и смог лишь снабдить меня брошюркой об этой базилике.

Дальше вниз по улочке-лесенке с холма к собору Святого Павла.

По дороге внезапно обнаружился один из классических ракурсов на церковь Святого Креста. Пустыри, так же оказались распространенным элементом льежского пейзажа.

Снова по улочкам Льежа под накрапывающим мелким дождиком. Центр города застроен достаточно типовыми зданиями XVIII-XIX века, и не особо выделяется на фоне других европейских городов.

Фонтан Девы Марии напротив Кафедрального собора. Кто-то зачем-то надел не Богоматерь надувной круг.

Собор Святого Павла перешел в стадию не просто ремонта (это пройденный еще в прошлом году этап), а совсем-совсем ремонта. Впрочем, внутренний интерьер это не затрагивает, и для посетителей в лесах оставлен проход.

До 1795-го года кафедральным собором Льежа являлась церковь Святого Ламберта, но она была разрушена революционерами. Церковь же Святого Павла являлась одной из семи коллегиальных церквей Льежа. Статус кафедрального собора церковь Святого Павла получила лишь с приходом Наполеона по просьбе жителей Льежа.

Современное здание строилось с X века и достраивалось в XIII-XV веках. В середине XIX века оно было реконструировано. Хор, трансепт и главный неф датируются XIII веком, апсиды - XIV веком; эти элементы построены в готическом («лучистом») стиле.

Обращает на себя внимание огромная монументальная кафедра, вырезанная из дерева и украшенная мраморными статуями.

Информацию про кафедру я не нашел, зато почти везде пишут про статую, находящуюся позади нее. Это изваяние Люцифера. Статуя известна во всём мире под названием «Льежский Люцифер», однако фактическое её название Le génie du mal - «Гений зла». Автор произведения, бельгийский скульптор Гийом Гифс, выточил скульптуру, изображающую страдающего красивого юношу, в 1848 году. Интересно, что работа Гийома была сделана для замены предыдущей статуи Люцифера, которую за несколько лет до него сделал его младший брат, Джозеф Гифс.

Скульптура Джозефа называлась L'ange du mal (или «Ангел зла»), она появилась в соборе в 1842 году, но церковные чиновники вскоре поняли, что она слишком красива и, идеализируя Люцифера, плохо влияет на молодёжь. Гийому было поручено придумать и изготовить статую на замену.

Из других известных произведений искусства, находящихся в соборе можно упомянуть статую Иоанна Крестителя работы Жана Делькура (1682 года).

Еще одним шедевром собора считается мраморная скульптура Делькура «Положение во гроб», но я ее почему-то не нашел. Впрочем, там не все места были доступны. Например на алтарь можно было любоваться лишь очень издали.

В соборе сохранились витражи XVI века, но далеко не все. Как оказалось, свинцовый переплет окон очень удобно переплавлять на пули.

Свод центрального нефа расписывался художником Ринсо в XVI веке.

Одна из капелл собора.

Как и церковь Святого Мартина, льежский собор является одним из образцов мааской готики.

От собора я вернулся к церкви Святого Иакова. Это еще одна из семи коллегиальных церквей города Льежа. Она считается самой красивой и величественной из церквей Льежа, чему очень способствует то, что она находится на открытом пространстве. Как и церковь этого святого в Антверпене, она строилась для предоставления приюта паломникам, следующим в Сантьяго-де-Компостела в Испании. Входящая в состав бенедиктинского аббатства церковь была создана Бальдериком II в 1015 году, а в 1538 году на ее месте было построено новое здание уже в готическом стиле.

Северный портал здания, созданный в 1558 году, принадлежит руке архитектора Ламберта Ломбардского.

Внутри церковь выглядит еще более величественно, чем собор Льежа и любой из остальных храмов города.

Как и церковь Святого Мартина этот храм совсем не избалован вниманием гостей Льежа. Стоило туда войти, как одна из смотрительнец сразу ко мне подошла, и начала рассказывать про церковь на смеси французского и ломанного английского. Причем стоит упомянуть, что за редким исключением, как в случае церкви Святого Варфоломея, вход в льежские церкви бесплатный. То есть, люди тебе рассказывают просто из любви к своему делу и, чтобы донести историю родного края.

Из ее рассказа запомнилось, что изваяния двенадцати апостолов присутствуют в церкви в двух местах: со стороны западного портала, где находится орган (он новый - 1998 года, но в корпусе 1600 года)...

... и со стороны хоров и алтаря.

Так не было задумано изначально - одна из этих скульптурных композиций была перенесена сюда из одной из разрушенных церквей (как я понял, из собора Святого Ламбера). Кстати, смотрительница не обвиняла в разрушении французов, сказала что революционеры были свои, доморощенные.

Одна из статуй центрального нефа, изображающая святого Губерта льежского с оленем, является работой уже знакомого по Льежскому собору Жана Делькура.

В церкви сохранились витражи XVI века.

Один из них является уникальным, на нем некогда были изображены 32 герба ремесленных гильдий средневековья.

Благодаря огромным окнам церковь получилась очень светлой.

В церкви интересная кафедра - полностью каменная, напоминающая амвоны древних равеннских базилик. Наверное, это первая каменная кафедра, увиденная мною в Бельгии.

Один из артефактов церкви - небольшой резной деревянный алтарь в одной из боковых капелл

Барельефы со сценами крестного пути.

Наконец, я побывал везде, где хотел, и можно возвращаться в Брюссель. На этот раз я не пошел по набережной и на пол-пути наткнулся на памятник Карлу Великому. Знаменитый король родился примерно в этих краях, и местные патриоты считают, что именно здесь. В 1867 году ему поставили памятник. У льежцев даже была идея назвать вокзал именем Карла Великого.

Еще один "типичный" льежский вид. Пустырь и башня Парадиз или Финансовая башня. Кстати, бельгийцы считают ее третьим по степени уродливости зданием в своей стране. Причем уродливым не как таковое, а в контексте окружающего пейзажа.

Прощальный взгляд на Льеж и можно ехать обратно.

В Брюсселе я не стал изобретать велосипед и отправился ужинать на площадь Святой Екатерины. По пути туда поймал интересный ракурс находящейся около Центрального вокзала церкви Святой Магдалины. Северный фасад трансепта у нее очень даже барочный.

На площади Рынка зелени зажигательно играли уличные музыканты. Еще один очень насыщенный день моего путешествия подходил к концу.

барокко, современная скульптура, 26 мм, Бельгия, Льеж, готика, фрески, Синдром Стендаля, вокзал