Бенилюкс без "люкс". День 1. (Амстердам. Приезд и визит в Рейксмузеум): feuf

feuf

Бенилюкс без "люкс". День 1. (Амстердам. Приезд и визит в Рейксмузеум)

Aug 22, 2019 22:30

Год назад, находясь в Бельгии, я планировал заглянуть и в оставшиеся страны Бенилюкса, но трезво оценив свои силы ограничился только поездкой в Люксембург. Да и Бельгия мне тогда очень понравилась и я разменял поездку в Роттердам на день в Льеже. Но желание познакомиться с Нидерландами осталось, и спустя год я, наконец, решил добраться и туда. В тот первый заезд так же выяснилось, что до апреля Бенилюкс - не самое лучшее место для путешествий. Очень много мест там закрывают на зиму, а это у них период с конца октября по март-апрель. На это я тогда в Бельгии и нарвался (к тому же тогда все усугубилось циклоном из Арктики - Зверем с Востока), и этот недочет тоже хотелось исправить. То есть вырисовывался очередной заезд в две страны: в Амстердам для знакомства с Нидерландами и в Бельгию для работы над ошибками, чтобы попасть в те места, где не получилось побывать из-за зимы.

Со временем для поездки особых раздумий не было - увидев календарь на 2019-й год, я понял, что такое надо использовать! Неделя с Первым мая радовала всего двумя рабочими днями, затерявшимися среди семи выходных. А поскольку отпуск у нас считается в рабочих днях... Ну в общем, вы поняли. А тут еще по дороге в Будапешт я листал журнал в самолете и увидел заметку про День короля в Нидерландах - 27 апреля. А когда я вылетаю в Амстердам? А 27-го и вылетаю. То есть, прямо с корабля на бал, ... или на карнавал, ... или на гей-парад. В общем, как получится.

Одна лишь была беда - вылет оказался очень ранний. Подъем в два часа, и вперед, навстречу неизведанному. Хотя, если подумать, то и это не беда - больше времени уйдет на знакомство с Амстердамом. К тому же в самолете, не очень отвлекали от сна. Завтрак у KLM не столь аскетичный как у мальтийцев, но и в культовое священнодействие не перерастает. Поел и баиньки.

Амстердам встретил низкими черными тучами и проливным дождем. В аэропорту всех немного удивили - самолет пристыковали к рукаву, но потом всех провели вниз и погрузили в автобус. Сейчас в Сипхоле идет ремонт, и не во все места можно попасть по переходам между терминалами. Второй характерный момент для этого рейса - почти никто из пассажиров в сам Амстердам не направляется. У KLM есть интересные варианты транзита, и большинство здесь пересаживается и летит дальше. То есть, ты идешь по коридору в плотной толпе пассажиров и, вдруг, неожиданно оказываешься совершенно один - все свернули в транзитную зону.

В отличие от соседней Бельгии, где музейные карты хоть и имеются во многих городах, но смысла почти не имеют (чтобы хотя бы выйти в ноль нужно носиться как метеор), в Амстердаме карта весьма выгодна. Там их несколько вариантов, часть из которых интересна местным, или, если приехал на длительный срок. На 3-4 дня оптимальным вариантом оказалась I AMstredam card. Там и бесплатный доступ практически во все места, которые и так планируешь посетить, и транспортная карта в одном флаконе. А тема с бесплатным доступом очень актуальная - деньги голландцы берут за все, и визит куда-либо обойдется от 15 евро и выше. С другой стороны и до 20 евро нигде не доходит - типа: Мы же не испанцы какие-нибудь. В общем, карту я заказал заранее и ее надо было забрать. Вариантов с этим два с половиной: точка в аэропорте и две около Центрального вокзала в Амстердаме. В аэропорте обнаружилась длинная унылая очередь, я решил не тратить на нее время и отправился в Амстердам.

Из аэропорта в город можно попасть несколькими способами, из которых я выбрал поезд. Тем более, мне, все равно, нужно было на Центральный вокзал.

Вокзал - это впечатляющее сооружение, построенное архитектором Питером Кёйперсом. Внешне он напоминает Рейксмузеум (Государственный музей) и это сходство вполне закономерно - архитектор и его тоже проектировал.

С музейной картой только вышла задержка - из-за Дня короля многие места в Амстердаме открылись позже и должны были закрыться раньше. Ну хорошо хоть офисы I AMsterdam не закрылись совсем, а работали, хотя и по сокращенному графику. В этом был даже определенный плюс - по времени закрытия я сориентировался, когда тут начнется главное веселье. В итоге карта взята, и я отправился заселяться в гостиницу (или хотя бы, чтобы вещи там оставить - все-таки 10 утра, и ждать, что заселят в номер не приходилось).

Жилье в Амстердаме я подыскивал довольно долго, и этот процесс вызывал весьма сильный когнитивный диссонанс. 100 евро за ночь и общий туалет?! Но как?! Тем не менее, большинство симпатичных мест в центре были именно такими. Объяснение в общем-то простое - в домах в историческом центре с прокладкой труб не очень развернешься, поэтому один туалет на несколько этажей - это очень распространенное явление. В Амстердаме, вообще, пространство используется максимально рационально, там даже лестница напоминает трап корабля. Мебель-то по ней не таскают - все крупногабаритное заносят через окно, для чего у голландских домов на фасаде под самой крышей есть балка с блоком. Такие балки по традиции делают даже в новых домах, хотя там и лифты есть и лестницы нормальные.

Собственно вот эти балки на фото выше. А висящие на проводе кроссовки означают, что где-то неподалеку обитает человек, готовый обрадовать страждущих чем-то покруче традиционной амстердамской травки. Но это я уже при разборе фотографий обнаружил.

Моя гостиница не являлась исключением из общих правил планировки. Мой номер был под самой крышей, и чтобы посетить туалет, нужно было спуститься на два этажа вниз.

Причем, каждый день у меня начинался примерно одинаково - открываю дверь туалета - а там китаец. Почему-то их туалетная культура не дошла до того, что дверь надо запирать. Когда дома рассказывал про этот эпизод, сообразил - а китайцу-то каково?! Только уселся и расслабился, и тут вламывается какой-то европеец. И так три дня подряд. Ну да, все познается в сравнении.

С номером мне повезло - он был свободен и убран, и я мог заселиться. Сама комната - образец минимализма и аскетизма. Нет не только санузла, но и шкафов. Имеется кровать, стол с стулом, и это собственно все. Занавески на окне есть, хотя окно и под потолком. Занавески нидерландская культура в большинстве случаев не предусматривает, и вечерами можно наблюдать, чем занимаются соседи в доме напротив.

Заселившись и спустившись на рисепшен, я стал свидетелем разговора портье с постояльцами из Азии (впрочем, их происхождение в данном случае не важно). Те спрашивали про Рейксмузеум и прочие места, куда можно сходить на выходных. Из пространной речи оратора из-за стойки я уяснил, что в День короля в Амстердам съезжаются люди изо всех окрестных городов. А поскольку, праздничные беснования на каналах - это только небольшая часть культурной программы, то они в остальное время просто ходят по по музеям. Соответственно, попасть куда-либо оказывается проблематично - народу очень много. Не знаю уж, как это восприняли это туристки из Азии, а я все поделил на 10 и двинулся в сторону Рейксмузеума. Это было несложно - гостиница находилась буквально через дорогу от Музейного квартала (во многом по этой причине я ее и выбрал).

Первые впечатления от Амстердама... Да, я про это читал. Да, такие сюжеты встречались в передачах про путешествия. Но когда видишь, как девушка на велосипеде везет себе домой книжную полку - это незабываемо.

Кстати, велосипедисты - это не только ценный мех, но и под 100 кг тушки, которая может внезапно въехать в тебя. Точнее, ты можешь внезапно пересечь их траекторию, которой они имеет законные основания следовать. А велодорожки там практически везде...

Рейксмузеум, что в переводе означает просто Государственный музей - это крупнейший музей Нидерландов, в котором собраны более миллиона экспонатов, включая шедевры Рембрандта, Вермеера, Ван Гога и других. Но это так в путеводителях пишут, а как оно на самом деле, я скоро расскажу. Кроме Рейксмузеума на Музейной площади находится Музей Ван Гога, Музей современного искусства - Стэдлик и небольшой частный музей Моко (известный как музей Бэнкси).

Как я уже писал выше, Рейксмузеум похож на вокзал, ну или наоборот - вокзал на него.

В обширном бассейне перед фасадом вода покрывает дно всего на 10 сантиметров. Это является лютой засадой для чаек, которые, видя обширный водоем, пытаются там приводниться. Стоит очередное такое животное посредине, и зыркает недовольно по сторонам: Воду птичке налейте! Твари!

Заглянув в Рейксмузеум, я не обнаружил там обещанных несметных толп, и решил начать с него амстердамскую музейную программу, раз уж так удачно сложилось.

Исторически музей был основан в 1800 году братом Наполеона I, королём Голландии Луи Бонапартом в Гааге, а в 1808 году переведён в Амстердам и сначала располагался в Королевском дворце, а затем во дворце Триппенхюс и других зданиях. Новое здание было построено в 1877-1885 годах архитектором Питером Кёйперсом, победившим в конкурсе. Ну про это я уже упоминал, говоря про здание вокзала.

Экспозиция Государственного музея Нидерландов охватывает период, начиная с раннего средневековья и практически до нынешнего времени. Со средневековьем я уже был знаком по Франции, Бельгии и Австрии (ну и по Италии, но она совсем другая), теперь настало время голландской версии.

Ретроспектива изваяний Девы Марии XIII-XIV веков. Можно отследить переход от улыбающейся Богоматери к ее скорбному варианту. На такую ретроспективу я впервые обратил внимание за год до этого в Льеже, во дворце Куциуса. То есть, про улыбающихся Мадонн к тому времени я уже знал, но тогда удалось поймать момент, когда произошел переход к скорби. И тут похожая подборка скульптур.

Кстати, резьба по дереву в Голландии была так же популярна, как и во Фландрии. Но, похоже, с началом реформации она тоже попала под запрет. Во всяком случае, в амстердамских церквях сейчас почти ничего нет (да там и католических церквей некоторое время не было из-за запрета богослужений для католиков). Но, тем не менее, от средневековья что-то осталось, что можно в музее показать.

Впрочем, некоторые вещицы прикладного назначения тоже были неплохи.

Уже знакомый по Вене рог нарвала. За неимением живых единорогов, в средние века ценили бивни этих китообразных.

Были там и распространенные в этой части Европы картины с истязанием святых. В данном случае Страдания Луции Сиракузской.

Интересны были пейзажи средневековой Голландии. И как обычно у них пейзаж - это обрамление какого-то сюжета, который может быть запрятан где-то в дальнем углу картины.

В данном случае диптих неизвестного автора был посвящен катастрофическому наводнению в день Святой Елизаветы, в 1421-ом году. Тогда из-за неблагоприятного стечения двух обстоятельств затопило значительную часть Нидерландов. Во-первых, как это обычно бывает осенью, в реках поднялся уровень воды. Во-вторых, на Северном море совпали буря и прилив. Эту катастрофу иногда называют малым потопом, и в ней погибло по разным подсчетам от 10 до 100 тысяч человек.

Никого из Брейгелей в музее нет, зато есть их последователи. Например, Питер Балтен, который работал и со Старшим Питером Брейгелем, и с Младшим.

И это тоже не Питер Брейгель старший и не Босх, но видно, что их инфернальные образы тут используются вполне успешно. Ниже "Саул и ведьма Эндора" Якоба Корнелиса ван Оостсанена.

Ну и как же без средневекового соцреализма? Нет, это не Питер Артсен и не его племянник и ученик Иоахим Бейкелар, хотя очень похоже. Но на столе артишоки, а значит автор - итальянец. И действительно, художник - уроженец Кремоны, Винченцо Кампи. Он хорошо знал Иоахима Бейкелара и у них произошел обмен опытом. Как автор, Винченцо Кампи был более известен в Нидерландах, нежели в Италии, и наличие его работ в Рейкмузеуме вполне закономерно.

После недавней реконструкции экспозиция в музее выстроена в хронологическом порядке. Раннее средневековье и XVI век, как можно было догадаться, находится на нулевом этаже, с которого я начал осмотр. А вот дальше хронология сбивается - этажом выше идут XVIII-XIX века, а более ранний XVII век находится на втором этаже. Но этот этаж как раз и был предназначен под картинную галерею, а тот период - это время наивысшего расцвета голландской живописи, их Золотой век.

Но я в такие подробности не вдавался и просто двигался снизу-вверх, этаж за этажом. Дальше я попал в зал Ватерлоо. Ватерлоо сейчас находится на территории Бельгии, но тогда это были единые Нидерланды, и в этой битве их армия тоже принимала участие. Соответственно, такой зал в музее вполне закономерен.

Одну из его стен занимает огромное полотно Яна Виллема Пинемана, посвященное переломному моменту в битве - когда посыльный приносит Веллингтону известие, что прусские войска вступили в бой. Незадолго до этого британский полководец произнес исторические слова: "Прибытие Блюхера или гибель!", настолько критическая сложилась ситуация.

Еще один эпизод тех войн только более ранний. Еще до 100 дней и до кампании в России. Луи Бонапарт инспектирует ущерб, причиненный центру Лейдена после взрыва корабля с порохом. Луи Бонапарт тогда был королем Нидерландов.

А это одно из последствий Французской революции, которым мы пользуемся по сей день - эталоны длины и веса. Именно французы ввели в обращение килограмм и метр.

Немножко французской живописи периода после наполеоновских войн, но еще до того, как их накрыло импрессионизмом. Художники не жаловали разгромленный революцией Париж и отправлялись писать городские пейзажи в Руан. После недавнего пожара Нотр-Дама очень много вспоминали, как часто тот изображался в произведениях искусства. Так вот, до Виктора Гюго - почти никак. Но в XIX и реконструкция завершилась, и он приобрел современный вид. До этого собор совсем не впечатлял, и живописцы предпочитали Руан с его потрясающими видами.

Оттуда я попал в залы, посвященные Индонезии. Вплоть до XX века это была голландская колония (в тех местах, где она не была колонией британской). Часть артефактов этого периода присутствуют и в Рейкмузеуме. Например, индонезийские пушки с драконьими мордами.

Или еще один момент, довольно обычный для XIX века, но сейчас выглядящий излишне смело даже для Амстердама. Это пробники и контейнеры для опиума.

Если в голландском музее где-то стоит плотная толпа, можно даже не сомневаться, что там вывешена картина Ван Гога. Ну или Ночной Дозор Рембранта, но он только в одном месте. Так и тут, перешел в следующий зал, а там автопортрет художника.

На второй этаж ведет парадная лестница. Исторически вход в музей был на первом, а основная коллекция находилась на втором.

На втором этаже сразу видно, что он тут главный. Экспозицию предваряет огромный зал с окнами выходящими на канал Зингельграхт.

Стены зала украшают фрески, посвященные значимым моментам голландской истории.

Оконные проемы заполнены витражами, посвященные великим людям или аллегориям на тему строительства.

Оттуда можно попасть в главный зал художественной галереи, где представлены наиболее значимые шедевры голландской живописи, собранные в музее.

Хотя, начинается все с живописи фламандской от гостя из Антверпена - Рубенса

Зато дальше был День принца от Яна Стена.

Маленькая улочка Вермеера.

И его же знаменитая Молочница.

К центральному залу примыкает зал отведенный для картин выполненных по заказу отрядов ополчения разных районов Амстердама.

Что в этом зале такого особенного? Тут находится картина, выполненная Рембрандтом по заказу Стрелкового общества, - "Выступление стрелковой роты капитана Франса Баннинга Кока и лейтенанта Виллема ван Рёйтенбюрга", более известная под названием "Ночной дозор". Каждый год посмотреть на нее приходит более двух миллионов человек. День короля так же поспособствовал тому, что подобраться к шедевру оказалось довольно непросто.

Из зала Ночного дозора можно перейти в зал, посвященный голландскому милитаризму. Сейчас это звучит смешно, но долгое время Нидерланды в военном плане вполне успешно конкурировали с Британией.

Чуть дальше можно попасть в музейную библиотеку Рейксмузеума. Эта библиотека - самая большая общественная библиотека исследования истории искусства в Нидерландах. На барочную библиотеку я взглянул в Вене, и теперь настала очередь библиотеки в стиле модерн.

Небольшой кусочек с картинами, иллюстрирующими историю Нидерландов XVII века. Ян де Бан: Тела Яна де Витта и его брата.

Братьев обвинили в заговоре против Вильгельма Оранского, и сторонники оранжистов устроили над ними самосуд. Убив обоих братьев, их начали резать их на куски, жарить на разведённом тут же костре, поедать и скармливать собакам. Пальцы братьев продавали на сувениры. В тело Корнелиса засунули дохлую кошку, после чего останки братьев де Витт вывесили на всеобщее обозрение, повесив верх ногами.

История Европы она еще и вот такая. И это далеко не исключительный эпизод. Во времена французской Фронды, мятежники так же изловили коменданта Парижа, убили его, поджарили на костре и сожрали прямо на набережной Сен-Мишель напротив Нотр-Дама.

Небольшой зальчик, посвященный кукольным домам. Как оказалось, довольно популярному у голландцев развлечению.

Дальше началась экспозиция посвященная прикладному искусству. И началась она, естественно, с изразцов. Если быть точным, то изразцы - это специальная плитка с основанием коробчатой формы, а на фото более простые, хотя и большего размеры плитки с росписью типа португальского азулежу. Впрочем, росписи керамики картинами в голубых тонах португальцы научились и у голландцев в том числе.

А тут уже более разнообразная керамика в тех же голубых тонах.

Традиционные голландские шапки. Они и на картинах Брейгелей есть, и как артефакты сохранились.

И там же королевская шапка.

И внезапно опять последователи Брейгелей в лице Хендрика Аверкампа. Его творчество пришлось на XVII век, так что, он оказался не нулевом этаже, а на втором - издержки хронологического упорядочения коллекции музея. Орднуг - он такой орднунг. А так буколическая картинка почти средневековой Голландии - люди катаются на коньках, собака жрет замерзшую лошадь (в левом нижнем углу), в общем жизнь идет.

Буржуазная революция в Нидерландах сопровождалась еще и торжеством Реформации. То есть отколом отколом протестантских церквей от католицизма. В Нидерландах господствующим течением был кальвинизм. То есть, в целом, основным движением был перевод богослужения на национальные языки, отказ от стяжательства богатств церковью (вылившееся в итоге в иконоборчество и церковные погромы) и т.д., но в течениях были ньюансы. То есть, если лютеранство дальше озвученного не пошло, с кальвинизмом все было гораздо интереснее. Во первых, кальвинисты отменили ограничения на ссудный процент (и тут банковская система Голландии как прыгнет!). Во-вторых, Кальвин выдвинул теорию предопределения, где круг тех, кому даровано спасение изначально ограничен и предопределен. То есть, если ты изначально определен в грешники, то что бы ты не делал, ничто тебе не поможет. Отсюда феномен лузерства в англоязычных странах (если ты лузер, то бог от тебя отвернулся, и ты попадаешь в круг изгоев). В общем, по форме христианство, а по сути какой-то сатанизм.

Но в плане иконографии все хорошо. Ниже на картине изображено, как протестанты и католики борются за души паствы. Дерево католиков (справа) сохнет, а слева у протестантов зеленеет, и спасенных душ на берегу у тех больше. Но в реальности, несмотря на запрет католичества в Нидерландах после революции, Бельгия (Южная Голландия) осталась полностью католической, и в современных Нидерландах католиков хоть ненамного, но больше, чем протестантов.

XVII век - это не только борьба протестантов и католиков, но и битва каравджистов с маньеристами. Маньеристы были предтечами стиля барокко, но дальше оно развилось в несколько течений. Одним из таких стал караваджизм. В Голландии он проявился как утрехтский караваджизм. Представленный, например, Виллемом ван Хонтхорстом.

Виллем ван Хонтхорст, Изгнание торгующих из церкви.

Очередные альбомы с изображением животных и растений. Фотоаппаратов в те времена не было, поэтому в экспедиции брали художников.

На третьем этаже музея почти современность - XX век в период между войнами и немного после Второй мировой. Имеется даже целый самолет - FK 23 Bantam, разработанный французскими авиастроителями как истребитель для Первой мировой и ставший хитом на выставке в Амстердаме в 1919-ом.

Там вообще целый большой зал посвящен KLM.

Интересно взглянуть на рекламные плакаты тех давних времен. Это уже послевоенный период, но до Индонезии, все равно, лететь с несколькими посадками на дозаправку.

Небольшой зальчик, посвященный периоду, когда Нидерланды были оккупированы нацисткой Германией. Плакаты, призывающие голландцев вступать в ряды Ваффен СС (так набрали две дивизии), разные артефакты тех времен: например, нацистские шахматы. Судя по форме пехотинцев, немцы там все еще воюют с поляками.

Дальше с чувством выполненного долга можно отправиться на выход. В проходе через здание Рейкмузеума что-то зажигательно играли уличные музыканты. Там вообще оказалось прикормленное для них место.

Время приближалось к трем часам дням, нужно было где-то перекусить и присоединиться к безумию Дня короля.

праздники, Брейгель, их нравы, Рембрандт, Босх, Караваджо, Нидерланды, Амстердам, вокзал, Рубенс