Поездка в Арзамас и Нижний. Часть 4. От древнерюса до Монферрана. Б.Мурашкино и прочие красоты
С окраины Арзамаса мы двинулись дальше, по окрестностям. Нас ждала родина сразу двух пламенных христианских идеологов, непримиримых противников и при этом близких земляков - патриарха Никона и протопопа Аввакума. Оба они - из нынешнего «Большемурашкинского района». Интересно, кто из них первый бы дал тяжелым посохом по башке тому, кто рискнул бы им такое заявить. Но и правда - Аввакум родом из села Григорова, Никон - из Вельдеманово. А, нет, оно теперь - Перевозского района, тоже имечко не особо.
В общем, по прямой там между селами этими километров пять, по асфальту или его подобию - ну, пятнадцать. Из одного, можно сказать, корня произросли оппоненты, хоть тезис про "единство и борьбу" тогда еще не придумали.
Вот тут есть подробный рассказ в ЖЖ. Очень рекомендую прочесть про двух антагонистов и их родные места - изложено подробно, как всегда у этого автора. Рассадник святых тут какой-то, если еще и Серафима Саровского посчитать. Можно еще добавить Алену Арзамасскую, русскую Жанну д’Арк. Что-то здесь, видимо, в почве или в воздухе концентрируется такое яростно-православное или очередной «источник излучения» в землю зарыт.
В Вельдеманово нам было не по пути, а в Григорово - точно по дороге. Поскольку из Арзамаса путь наш лежал в рабочий поселок, райцентр Большое Мурашкино. Туда я мечтала попасть лет даже не знаю сколько - с тех пор как увидела фото в каком-то из ЖЖ-сообществ про архитектуру.
Заглянули по дороге в село Крутой Майдан. Большой крутизны в нем не наблюдалось - разве что узорчатые наличники практически на каждом доме вдоль улицы-грунтовки и облупленный, но величественный храмовый комплекс. Колокольня и церковь посреди пустыря. Село было когда-то богатым и крупным, сейчас, конечно, точка на карте и яма на дороге. Хотя колокольня - одна из самых высоких в России, сияющее барокко и классицизм, девятнадцатый век.
В Григорово тоже есть красивая, но обветшавшая Казанская церковь, а через овраг от нее новая часовня в честь протопопа Аввакума. Если заглянуть внутрь через пыльные стекла, внутри видишь несколько икон и много-много дохлых мух на полу. Видимо, насекомым почитатели неистового оратора уготовили ту же участь, что его сторонникам (той же Федосье Морозовой в Боровске) и ему самому - заморили голодом и холодом.
Вообще, конечно, от любой показухи мухи дохнут, проверено. Такую же картину я видела когда-то в Хабаровске у протоки близ острова Тарабарова, который потом все-таки отдали китайцам - Амур русло изменил, а граница идет по нему. Часовню назвали тогда в честь Виктора Воина - потому что губернатором и затем полпредом был Виктор Ишаев, сначала политический тяжеловес, потом подсудимый в особо крупных. Там тоже все подоконники и пол в часовне были усыпаны дохлыми мухами, поскольку открывали часовню нечасто и в основном для высоких визитеров. Похоже, и сюда мало кто наведывается просто так. Да и исконно староверские места - это дальше, в глушь, к Семенову. В леса раскольники бежали, прятались, жили замкнутыми общинами, даже дома строили по-своему.
Неподалеку от часовни стоит и памятник Аввакуму - типичная такая скульптура в честь кого-то православного и исторически значимого. Но стоит красиво, место выбрали хорошее.
Так в свое время скульпторы и художники бились за право ваять памятники Ленину для райцентров и очагов культуры. А сейчас у них, видать, вот такая статья доходов от творчества, и кто ж мастера осудит за особое на этот счет рвение… Эти святые похожи, как близнецы, - от турецкого Демре, где Николай Мирликийский, до этого захолустного Григорова. А в Вышнем Волочке, в Казанском монастыре, кстати, нашли оригинальный выход, чтобы удешевить работу. Как в свое время рассказал историк, краевед и энтузиаст Денис Ивлев, статую Иоанна Кронштадского там напечатали на 3D-принтере из металлопластика, прекрасно стоит. Никому в голову не приходит, что это не бронзовая отливка. Но большинство гидов об этом не в курсе, да и монастырь строгий, не очень охотно пускает туристов внутрь.
От Григорова было уже рукой подать до Большого Мурашкино.
Этот райцентр вызывал у многих матерых краеведов, которые осматривают все города и веси квадратно-гнездовым способом, что-то вроде эстетического шока. Они - сами признавались - хотели сделать пару дежурных фото: центральная площадь, Ленин, пара уцелевших каменных купеческих домов, руины, храм, автостанция. Но посреди грязи, распутицы и полей с коровниками вдруг обнаруживался удивительно цельный городок с богатыми особняками этакой «красной линией», модерн на модерне и бароккоМ погоняет. С красивой улицей, и вот еще одной, а вот дом, посмотрите, и не в руинах, а за унылым советским памятником еще одна офигеть интересная улица, а тупой кирпичный колледж крыльями пристроен к белому старинному зданию гимназии, а еще и церкви, и планировка… ой.
Очень настоятельно рекомендую прочесть не только вот этот пост в ЖЖ, но и походить по ссылкам из него на предысторию и другие рассказы. Большое Мурашкино того стоит. Нынешний "рабочий поселок" и райцентр размерами в позапрошлом веке превосходил некоторые совсем не маленькие соседние города Поволжья (Макарьев, Княгинин, Васильсурск, Сергач). Здесь в начале ХХ века было 5 школ (3 церковно-приходских и 2 земских), больница (1885), телеграф (1890) и едва ли не единственная в Российской империи Школа мехового ремесла (1899), основанная местным купцом Серебрянниковым и в 1930-х годах переведенная как Московский пушно-меховой техникум в подмосковную Сходню.
Про историю Большого Мурашкино очень подробно рассказывают историки, музейщики и краеведы. Сведения эти я, конечно, себе в досье сложила, и очень давно.
Но распутицу в провинции никто, к сожалению, не отменял, и добраться сюда мне удалось через очень долгое время от появления благих помыслов. Только в ковидный год вместе с сыновьями, проездом из Ульяновска в Нижний, очень бегло все осмотрели. Впечатление было сильным, краеведы не соврали, а фото «соответствовали реальности», еще как. Но времени не хватило на подробности.
А тут, конечно, не спеша прошлись, с удовольствием. Большое Мурашкино того стоило.
Загляните по ссылкам - там подробно расписано, где тут чей дом, когда построен, что в нем было и по какому счастью эта красота все-таки сохранилась.
И фото говорят сами за себя.
Следующим пунктом нашей экспедиции был район вокруг села Дальнее Константиново. Вообще-то там очень много всего интересного. Когда я перед поездкой изучала интерактивную карту на местном сайте и просто описания достопримечательностей этого богом забытого района в тени Нижнего, у меня было полное ощущение, что я в лесу вдруг набрела на поляну с подосиновиками или, не знаю, белыми под каждым кустом. Целая россыпь тут старинных усадеб (Орловых-Давыдовых, Остерман-Толстых, Линденер (см. ссылки, в одной из них - диалог потомков в комментариях), церкви, дома интересные, исторические места, то-се.
Еще есть целое поле, где местный мастер-энтузиаст вместе с сыновьями воздвиг памятники героям всех возможных войн - от Японской до Афганской. Просто чтоб были, по справедливости.
Ну, а когда мне попался рассказ про село Богоявление, где стоит собор работы самого Огюста Монферрана (не «приписывается», не «возможно», а прямо его авторства и есть, потому что заказали - в честь героев 1812 года, и неважно, кто француз, а кто нет), я даже не удивилась особо. Монферран. Под Нижним, в глуши, по бетонке и грязи. Ну что ж, и такое бывает. Чудес мало, а реальность - вот она.
Храм огромный, сияющий. Сейчас на реставрации. Но вообще - да, такой Исаакий посреди нигде. Точно так же, как на Селигере Нило-Столобенский монастырь, кусок Петербурга в краю болот и озер, как с летающей тарелки спустили. Собственно, там-то храм построен по проекту Шарлеманя, который проиграл Монферрану конкурс на строительство Исаакиевского собора. Но заказчики не дремали.
Храм строился «тщанием князя Грузинского и прихожан», был освящен в 1826 году и виден был за 50 верст вокруг. Имел свою историю, которая закономерно должна была завершиться после революции 1917-го. Но когда в 1922 году храм пришли грабить советские уполномоченные, то получили неожиданный отпор от молодой девушки по имени Дуня Панова. Она устроила шум по всему селу и собрала женщин, которые встали вокруг церкви живым кольцом и реквизиторов не пропустили. Ценности все равно изъяли, а Панову арестовали. Но дальше за нее вступились «всем миром» - и добились, чтобы из тюрьмы девушку выпустили. Ценности церковные так и канули в партийные гохраны, что немудрено. В 1937 году храм на полвека закрыли. Колокольня в некий момент обрушилась.
Пока читала какие-то источники, мне попалась слащавая повесть «на исторических фактах» про эту самую Дуню и других монахинь. С диалогами, с описаниями внешности героинь, такой налет сериальщины. Очень мне это напомнило одну книжку, которую сочинил и издал один мой знакомый в таком же псевдоисторическом поп-стиле. Хвастался ею невероятно. Читать это было невозможно, как будто картон жевать с сахаром. Ой нет. Никаких домыслов, у кого металл в голосе, а кому ветер шевелюру треплет. Только хардкор, только архивы. Благо они все-таки есть.
А из архивных данных было ясно, что сначала эту самую Евдокию препроводили не куда-то, а в ревтрибунал и в арестантский дом. Потому что уж очень она шумела, что посягать на церковное имущество нельзя, а тем более - на Напрестольное Евангелие, которое храму (как гласила вывешенная в храме табличка) подарил брат Петра Первого, великий князь Феодор Алексеевич в 1680 году. «И буде кто его… от церкви отлучит или украдет… да будет проклят». На Дуню Панову и раньше писали доносы, а в обвинительном заключении особо подчеркивалось, что «тов. Панова, 32 лет, девица, имущественное положение - середняк, к числу крестьянской темноты принадлежать ни в коем случае не может - она хорошо грамотная, и агитация ее сознательная».
Удивительные вещи начались дальше. По ходатайствам священника Рафаила Певницкого и, главное, жителей взбудораженного села Дуню у Ревтрибунала отбили, неслыханное дело. Так что некий следователь Шолохов вынужден (а может, и сам рад) был признать, что состава преступления в ее действиях не было, никому не мешала, никакую власть не оскорбляла. Из-под стражи девушку освободили. Потрясающая история.
Что с этой Дуней Пановой стало дальше, найти не удалось даже во всезнающем интернете. Еще одна мысленная закладка - посмотреть, поискать, вдруг что-то всплывет, так часто случается.
Храм в 2000 году получил охранный статус памятника культуры регионального значения, сейчас там все реставрируют.
Мы зашли внутрь: особо не развернешься, перегорожено, а вдобавок идет служба.
- Вы сюда зачем пришли? - строго спросила меня одна из женщин-служек.
Я настроилась быстро делать ноги, но все-таки объяснила: Огюст Монферран… не каждый день… хотела посмотреть, но мешать не буду…
- А зачем вы уходите? Сейчас помазание будет! - объяснила на самом деле совсем не грозная собеседница. - Вы же на службу пришли, так подождите пять минут! Помазание!
Что-то бормоча про «спутника, который снаружи, и я пойду ему сейчас скажу, а то он не знает», я все-таки ретировалась.
Храм снаружи был величественным, строгим, с большими каменными ступенями и высокой колокольней. Подпирал холодное небо и господствовал над высотой. Отсюда и правда было видно окрестности - очень далеко и четко. Мы обошли его кругом и снова завели машину.
Теперь нам нужно было проехать через это самое Дальнее Константиново насквозь (на усадьбы времени явно бы не хватило). В селе все лучшее наличествовало сразу: водонапорка, мне ровесница, винный магазин и сушеная закусь, на заднем плане - церквушка-новодел рядом с "Пятерочкой" и строительным рынком. Полный провинциальный комплект, плюс обломки чего-то старинного у дороги с вечным ремонтом.
И уже всего ничего оставалось, чтобы добраться до церкви-антипода монферрановского творения. До самого старого деревянного храма в Нижегородской области в селе Румянцево. Казанской церкви 1751 года постройки.
Храм оказался нежно-салатового цвета (явно не «родного») и очень похожим на деревянную церковь в Торжке. Видимо, в восемнадцатом веке тоже были в ходу «типовые проекты».
Там снова шла служба, и местные прихожанки были невероятно приветливы и гостеприимны. Так что мне досталась просфора с вином, которую буквально на блюде вынесли и лично предложили, хоть я и стояла скромно в "сенях", а не где шла служба. Мой спутник отвертелся от просфоры с кагором тем, что был за рулем.
Правда, окрестные жители за оградой храма особой приветливостью не отличались и попытались до него докопаться - чего, мол, ходите, фотографируете, чего надо? Были отправлены в молчаливый игнор и отвязли сами.
А рядом с церковью - библиотека и сельский дом культуры. Очередной деревянный красивый дом с уклоном в терем. Так вроде изба избой - но замечаешь балкончик над дверью, и французское окно в сад, и деревянный плавный - что? - портал у входа… И сразу понятно, что дом-то усадебный, скорее всего, с непростым послужным списком.
Удобства там, правда, в заросшем сорняками дворе, так что культура и культура быта идут параллельными путями, не пересекаясь. А рядом с домом памятник двум героям Советского Союза, погибшим в войну. Даже странно, что обшарпанный, обычно хоть на это краски и штукатурки хватает.
И двинулись мы оттуда в Нижний, так как день заканчивался, был дивный вечерний свет, но скоро он уже предполагал смениться темнотой. А в ней по провинциальным дорогам колесить удовольствие так себе.
Продолжение следует
Вся поездка:
Часть 1. Предварительно-литературная. Гайдар и совсем другие https://ejidna.livejournal.com/349673.html
Часть 2. Арзамас: литература, гуси, монастыри https://ejidna.livejournal.com/349881.html
Часть 3. Арзамас: деревянные дома и Эйфелева башня https://ejidna.livejournal.com/350048.html
Часть 4. От древнерюса до Монферрана. Крутой Майдан, Григорово, Большое Мурашкино, Богоявление, Румянцево и окрестности https://ejidna.livejournal.com/350229.html
Часть 5. Вечер в Нижнем Новгороде https://ejidna.livejournal.com/350486.html
Часть 6. Гороховец https://ejidna.livejournal.com/350775.html
Часть 7. Вязники https://ejidna.livejournal.com/351198.html