Ронда, сердце Андалусии
Так удивительно сложилась, что хотя Ронда расположена ближе к Севилье, но добраться оттуда до этого маленького городка крайне сложно, автобусы ходят по одному им известному расписанию, а поезда не ходят вовсе. Зато из Гранады - пожалуйста, прямой поезд. А у меня как раз образовался один свободный день, так что в 6 утра я уже была на вокзале, в 9 - уже дышала морозным утренним воздухом Ронды.
Тайные пещеры мавров, многовековые мосты, кровавая история Аль-Андалус, "По ком звонит колокол" и все вот это. Погнали?
Город расположен на скалистой горе, которая стоит вот буквально посреди равнины. Это очень удобно с точки зрения обороны, но вот инфраструктуру пришлось подстраивать под географические особенности. Зато теперь туристы могут любоваться божественными видами.
Это макет той колокольни, которую я показала выше
С одной стороны город окружает крепостная стена - Muralla, как это называется в Испании. Сейчас от нее мало что осталось, да и поселение разрослось заметно шире, но зато можно прогуляться буквально по самой стене.
Ронда делит пополам река Guadalevín, ну то есть, это она так называется рекой, на самом деле ручеек, конечно. Но даже ущелье, по которому она течет, носит свое гордое название - ущелье Тахо де Ронда, глубиной 120 м. Вот это - старый мост. Всего их три, один совсем малютка, этот уже посерьезнее, ну а третий - "Новый" - это уже просто визитная карточка города.
Это самый маленький мостик, по нему даже тележка не проедет, два человека с трудом разойдутся. Очевидно, почему возникла необходимость в нормальном мосте.
Высота этого моста 98 метров. Его строили 40 лет, с 1751 (по другим источникам, 1759 года), так что название "новый" весьма относительное. Вообще, хорошо, что так долго строили. За несколько лет до этого там быстро (всего за 8 месяцев) сварганили другой, одноарочный мостик, так вот он довольно скоро рухнул, убив при этом 50 человек. Так что второй возвели уже на совесть. Говорят, во время гражданской войны сюда сбрасывали несогласных с режимом франкистов. Ну и якобы эта практика навеяла Хемингуэю тему для его романа «По ком звонит колокол». Крови, конечно, в истории этого города хоть отбавляй.
Недавно тут откопали старую тайную башню-пещеру мавров. Во времена их правления в городе ходили слухи про черные обряды, пытки и прочий адок. Но на самом деле таким образом правители-завоеватели обеспечивали себе отход в случае осады, башня ведет непосредственно к Гвадалевину, вниз ущелья.
Вот тут и планировалось сматываться от врагов.
Именно в этом месте одна пожилая сеньора кокетливо рассказывала мне: "Представляете, мой муж сказал мне, что здесь есть лифт, чтобы подняться обратно, иначе я бы ни за что сюда не пошла!" Честно говоря, подъем и правда не из легких, мало того что ступеньки высокие, крутые и каменные, так они еще и скользкие: в пещере постоянная влажность, с потолка капает вода, за столетия сильно обточившая эти камни. Ну и 120 метров, как-никак.
В общем-то, вот эта самая сеньора с мужем, уже после подъема. Отдышавшись, она взахлеб делилась со мной впечатлениями - "божественно", "уникально", "восхитительно" - под каждым словом подписываюсь.
Спасибо туристам, сейчас у города есть деньги на восстановление всевозможных пещер, дворцов, памятников. Хотя многое до сих пор в руинах и продолжает зарастать извечным плющом
Я уже писала, что история Ронды буквально написана кровью. Еще одно тому подтверждение - это один из важнейших центров корриды.
Я врать не буду, к этому виду искусства (а это именно искусство, сродни танцу) я отношусь почтительно-уважительно. И могу долго и взахлеб говорить, почему это не варварство, а 1) часть культуры, 2) традиция, 3) важный для экономики досуг, 4) благо даже для быков. Так или иначе, соприкоснуться с этим - неизбежный пункт любой поездки по Андалусии.
Так что вот она, Real Maestranza de Ronda (не путайте, real здесь не "реальный", а "королевский").
Что особенно поразило - ходишь по костям. Потому что, разумеется, многие тореро получают ранения, кто-то и погибает прямо на арене. И тогда их хоронят ровно там, где погибли, непосредственно под площадкой.
Пойдем дальше гулять по городу?
"Тропа в плохом состоянии". Знак-то, в общем, неприметный. И неплохо бы сделать его более явным. Потому что, честно говоря, camino не просто en mal estado, его фактически не существует. Туристы, приехавшие зачем-то на каблуках, лишают себя уникального шанса посмотреть на тот самый Puente Nuevo с лучшей точки, потому что просто не пройдут к ней.
С таким видом я обедала. Минут 40 просидела в одиночестве, за это время мимо меня проехал один отчаянный велосипедист-экстремал, а я сидела, лопала свой хамон и все думала, как же так вышло, что самые страшные и масштабные войны, самые жестокие убийства и предательства, самые кровавые восстания и диктатуры пришлись именно на этот уютный белоснежный городок с тремя десятками тысяч жителей. История Аль-Андалус, если ее написать нормальным читабельным языком, стала бы бестселлером, там даже выдумывать и приукрашивать ничего не нужно. Это вам не страсти на Рублевки пера Оксаны Робски, это настоящие сражения за веру, за свободу слова, за возможность спокойно ходить вверх-вниз по этим каменистым улочкам, разводить коров, пропускать работу из-за затянувшегося представления на жаркой арене.
Другие посты из поездки:
11 самых красивых видов из поездки
Пиренеи. Каталония.
Валенсия: город-фиеста, город-пудра, город будущего
¡Granada, qué bonita eres!
¡Córdoba para morir!