Конец нашей Коры. Лирика и фото.
Утро началось с бутерброда. "Хаха, нашла, чем удивить", - скажете вы, набив рот бутербродом с сыром. Спали в палатке, и глубоко ночью, в полусне мы слышали, что пришла группа паломников и, как бы резвяся и играя, разместилась где-то рядом. Ну вы знаете это ощущение внутрипалаточного ковчега - кажется, что внутри покой, а снаружи ад и хляби небесные. Вот так и мне казалось, что тибетцы ложатся мне прямо на голову, обкладывая нас со всех сторон своими пахнущими шерстью и топленым жиром телами. Под это убаюкивающее ощущение я уснула, а с утра оказалось, что никого рядом нет. И если бы не Димыч, ходивший ночью до ветру, я б решила, что это сон, или духи коры прощаются с нами. Димыч рассказал, как спят паломники. Берем слой полиэтилена, кладем на землю, сверху слой одеял, потом слой тибетцев, потом слой одеял и сверху снова полиэтилен! Вот вам и бутерброд.
Мы идем в тишине
Если честно, то Тибетский автономный регион кончился перевалом Дуока-Ла. И сейчас мы снова легальны на китайской земле, но это не чувствуется, потому что тихо, дико и безлюдно. У Саши день рождения, дорога идет только вниз, ни единой души на тропе, цивилизация вторгается маленькими шажочками. Дорога становится шире, мосты основательнее, появляются первые арыки и хижины пастухов. Со всех сторон фигачат водопады.
Когда я начала читать первые главы книги Александры Давид Неэль "Путешествие парижанки в Лхасу" о том, как она вышла из Дечина и пошла по тропе паломников в Тибет, мне хотелось думать, что она описывает именно эти места. Я силилась угадать, в каких скалах жил отшельник, очертания какой горы напомнили ей силуэт Будды. Если посмотреть вверх - было видно, на какой высоте начинается снег - до определенного уровня сосны были зеленые, а выше - уже припудренные снегами. Вообще странное ощущение: ведь я так давно мечтала о цивилизации, о горячей воде, чистой одежде, о том, что не надо делать долгие пешие переходы, о лени в теплой постели, о разнообразной вкусной еде. Но если прислушаться - мне было грустно сходить с тропы паломников. Уже сейчас становилось ясно - я хочу сюда вернуться. Я старалась впитать в себя побольше всего, что чувствовала - воздух с ароматами прелой листвы, тонкие капельки водопадов, силуэты гор со всеми градациями синего, гармоничное сожительство природы и человека. С каждым часом ходьбы человека становилось все больше, а его вторжение - все более вероломным.
Чтобы не выдало тебя солнце, сияя в медном нагрудном знаке "За переправу через Янцзы"
И вот первая деревня, и первые местные жители. Мы безостановочно фоткаем все вокруг.
Благородные донны и доны.
Подкова тибетского мула.
Гора против дороги. Кто кого?
Одна и та же река питает ГЭС и крутит молитвенный барабан.
На том берегу реки гладкое асфальтированное шоссе.
Хурма вяжет.
Магазин с вином в ожидании автобуса и в честь именинницы.
Так во ты какой, рюкзак паломника!
Дечин.
Потом был ужасно холодный автобус до Шангри-Ла, обледенелая дорога, водитель, не умеющий одевать цепи на колеса, душ с горячей водой, в котором я трогала себя и говорила "где, где же мои бока? где мои сиськи? куда делась моя задница? останутся ли волосы на моей голове, если половина из них уже сейчас выпала?", одеяло с электроподогревом, пустынные улицы Шангри-Ла, еда, конфеты, храм, автобус в Лидзянь, но это уже не так интересно.
Прощай, Кора Кава Карпо, мне было трудно, но хорошо. Когда я вернулась, то смотрела фильмы и читала только про Тибет. И до сих пор замираю, когда слышу это слово. Как долго он еще продержится против методичного освоения китайцами сказать сложно, но оформить туда пермит все геморойнее. Для меня, как и для многих, он стал страной мечты.
Еще немного солнечных фоток.
Предыдущие части Коры.
Начало. Как я взяла себя в руки и решила написать
Продолжение саги, я все еще борюсь с ленью.
Начало конца. Воодушевленно луплю по клавишам, предчувствуя финал
Последний рывок!! Ну же, поднажмем!
Мы идем в тишине
Если честно, то Тибетский автономный регион кончился перевалом Дуока-Ла. И сейчас мы снова легальны на китайской земле, но это не чувствуется, потому что тихо, дико и безлюдно. У Саши день рождения, дорога идет только вниз, ни единой души на тропе, цивилизация вторгается маленькими шажочками. Дорога становится шире, мосты основательнее, появляются первые арыки и хижины пастухов. Со всех сторон фигачат водопады.
Когда я начала читать первые главы книги Александры Давид Неэль "Путешествие парижанки в Лхасу" о том, как она вышла из Дечина и пошла по тропе паломников в Тибет, мне хотелось думать, что она описывает именно эти места. Я силилась угадать, в каких скалах жил отшельник, очертания какой горы напомнили ей силуэт Будды. Если посмотреть вверх - было видно, на какой высоте начинается снег - до определенного уровня сосны были зеленые, а выше - уже припудренные снегами. Вообще странное ощущение: ведь я так давно мечтала о цивилизации, о горячей воде, чистой одежде, о том, что не надо делать долгие пешие переходы, о лени в теплой постели, о разнообразной вкусной еде. Но если прислушаться - мне было грустно сходить с тропы паломников. Уже сейчас становилось ясно - я хочу сюда вернуться. Я старалась впитать в себя побольше всего, что чувствовала - воздух с ароматами прелой листвы, тонкие капельки водопадов, силуэты гор со всеми градациями синего, гармоничное сожительство природы и человека. С каждым часом ходьбы человека становилось все больше, а его вторжение - все более вероломным.
Чтобы не выдало тебя солнце, сияя в медном нагрудном знаке "За переправу через Янцзы"
И вот первая деревня, и первые местные жители. Мы безостановочно фоткаем все вокруг.
Благородные донны и доны.
Подкова тибетского мула.
Гора против дороги. Кто кого?
Одна и та же река питает ГЭС и крутит молитвенный барабан.
На том берегу реки гладкое асфальтированное шоссе.
Хурма вяжет.
Магазин с вином в ожидании автобуса и в честь именинницы.
Так во ты какой, рюкзак паломника!
Дечин.
Потом был ужасно холодный автобус до Шангри-Ла, обледенелая дорога, водитель, не умеющий одевать цепи на колеса, душ с горячей водой, в котором я трогала себя и говорила "где, где же мои бока? где мои сиськи? куда делась моя задница? останутся ли волосы на моей голове, если половина из них уже сейчас выпала?", одеяло с электроподогревом, пустынные улицы Шангри-Ла, еда, конфеты, храм, автобус в Лидзянь, но это уже не так интересно.
Прощай, Кора Кава Карпо, мне было трудно, но хорошо. Когда я вернулась, то смотрела фильмы и читала только про Тибет. И до сих пор замираю, когда слышу это слово. Как долго он еще продержится против методичного освоения китайцами сказать сложно, но оформить туда пермит все геморойнее. Для меня, как и для многих, он стал страной мечты.
Еще немного солнечных фоток.
Предыдущие части Коры.
Начало. Как я взяла себя в руки и решила написать
Продолжение саги, я все еще борюсь с ленью.
Начало конца. Воодушевленно луплю по клавишам, предчувствуя финал
Последний рывок!! Ну же, поднажмем!