Наша Кора Кава Карпо, сейчас или никогда
Вот случилось что-то очень значимое, в моем случае - трип в Тибет, русское первопрохождение священного буддистского маршрута. Пока шла - все думала, как об этом напишу, вела дневник в блокнотике, фоткала (фоток вообще гигабайты), а потом сразу Аргентина с Аконкагуа. Думала - отпишусь там, и сразу за прекрасный Тибет возьмусь. Но водоворот захватил и унес, работа, заботы, тусовки, гости, в общем, мне б дисциплины вагон, чтоб написать как Славин - обстоятельно, последовательно. Но нет, уже не будет. Так что пока есть графоманское настроение - напишу с лету, на выдохе, что осталось в голове и мыслях про Кору Кава Карпо.
У всех самолетов по два крыла
Я очень боялась что-то узнавать про этот маршрут, его предложили Белка и Сельвачев, они нелегально там на велосипедах ехали - по ночам, а днем прятались. При малейшем шухере бросали велосипеды в пропасть, а потом доставали. Они вообще нереально чудесные люди. Вы уж меня извините, но я про них только в восторженных степенях могу говорить. Вот, почитайте лучше как они сами пишут - http://ratt.ru/archives/category/raduga. Кора - это когда обходят какую-нибудь гору или священное место по часовой стрелке, от этого тебе плюсики в карму сыпятся. Кава Карпо (по китайски - Мей Ли) - это как раз почитаемая у восточно-тибетских буддистов гора, на ней сидит Снежный Властилин со своей женской аватарой. Лезть на гору в лоб, как это сделал бы европеец, тактичные азитаты не станут, обойдут, со всех сторон посмотрят, зачем восхождения делать, разве в этом суть?
Вот, специальное место в городе Дечин - приезжайте, фоткайте, самый лучший ракурс. Поэтому и едут сюда падкие на местные достопримечательности китайские экспедиции в одинаковых пончо из полиэтилена. А куда им, беднягам, еще податься, если выходных мало? Очень смешные, галдят как стайка школьников, а как увидят Димыча или Дрона - то сразу бегут с ними позировать, а уж если Сашу, нашу красавицу русскую выловят - то и вовсе счастье.
Так вот, Дечин - это еще Китай, тут находиться можно вполне легально. Есть гостиницы для лаоваев, правда ужасно холодные - ни горячей воды, ни отопления, ни вообще электричества. А у меня еще и горняшка там впервые в жизни началась. И понос, простите. От этой затейливой китайской кухни, так что одно из первых слов, которое я выучила - "це со". Делаешь круглые глаза и бегаешь туда-сюда - цесо! цесо! В Дечине цесо оказался таким возвышающимся домиком, откуда сбегал ручей. Ну и грязища, конечно, вокруг. Так, хватит о низменном. Вот, обратите внимание на паренька, который между Славиным и Сашей затерся - он на своем микроавтобусе понял (это важно!) куда нам надо, был очень удивлен, но все-таки привез к концу священного маршрута.
Это мост, вдали за ним - ущелье Янцзы, вдоль которого идет дорога, а мы уходим вверх по руслу речушки. Нормального буддиста это все довольно сильно удивляет - зачем начинать с конца? Заслуг за этот маршут не заработаешь, ведь идти придется против часовой стрелки! У нас есть объяснение для китайских пограничников "ой, мамочки, мы заблудились, в Тибет попали случайно, отстали от поезда, помогитее!" и для паломников "Бон!" - говорим мы и лупим себя в грудь. Но тибетцы нас не понимают, они знаками показывают, что идти надо наоборот. Потом молодой монашек научил меня - надо говорить не "бон", а "инду" - тогда тибетцы понимающе кивают нам и удивляются - "нифига себе, лаоваи, да еще и последователи более древнего культа!" и срочно достают мобильники со встроенными камерами, ну вы поняли зачем :)
Сначала за первые 10 метров пути я офигела от того, что мой рюкзак тяжелый, иду я медленно и вообще, знаете ли, не халява! А потом мы увидели нашего верного спутника в течение всех 12 дней - мусор. Ох, как его там много, экологи бы, наверное, умерли бы от злости, увидев такое. Но факт остается фактом, каждый уважающий себя паломник ест, пьет, покупает ништячки в лавках и не обременяет себя, выбрасывая все лишнее прямо себе под ноги. Мы даже стали понимать, что если вдруг на дороге нет мусора - это опасный знак, мы идем не туда!
А вот мы кстати, сразу и заблудились. Пошли по лошадиной тропе. Потискали симпатичных коняшек, но вовремя развернулись и нашли путь истинный.
Саша занимается джигитовкой. Это когда конь скачет, а ты на нем не просто сидишь как бревно, стараясь не упасть, а стреляешь из лука, висишь, крутишься и безобразничаешь как настоящий казак. Кони, мулы, лошаки, пони и даже ослы Александру любят, она их сразу как встретит - чешет по морде, говорит что-то ласковое, им одним ведомое, и звери млеют. А мы тут как тут со своими камерами)))
У всех людей даль светлым светла
Если коротко - вот так мы и пиздохали в гору и с горы, в гору и с горы. Подойдите к карте Китая и найдите то место, где Янцзы, Салуин и Меконг текут параллельно - вот примерно там мы и шли. Сначала до перевала Шу Ла (4800м), потом вниз, в долину притока Меконга реки Ю-чу, потом на перевал Гебу-Ла (4100м), с него снова в долину Ю-чу, потом Тангбо-Ла (3400м) и сразу вниз, к Салуину, потом снова вверх - перевал Лантон-Ла (3800м), вниз и последний перевал - Дуока-Ла (4500м) и на финише - туман над Янцзы. Получилось полукольцо, автобусом до Дечина и все, прощай Тибет.
ТАР - Тибетский автономный регион для иностранцев не то, чтобы закрыт, но ходить там надо теперь группами граждан одной страны не меньше, чем по четыре рожи, пермит оформляется долго, стоит дорого, а в довесок получаешь китайского кагэбэшника, который везде с тобой ходит и бдит страшно. Мы же вошли с черного хода - воротами нам стал перевал Шу Ла, тут мы сразу перешли на темную сторону нелегального туризма. Потому что, как вы догадываетесь, гиды нам нафиг не нужны, пермит покупать жаба душит, да и вообще нас бы сюда никто не пустил - низззяяя! А хочется!
Может как раз на этой табличке написано - товарищи, одумайтесь, вы вступаете на территорию страшных злобных горцев-тибетцев, и они вас убьют и съедят, идите-ка обратно. Именно так, например, думала симпатичная китаянка-хостесс в Пекине - тибетцы - агрессивные мизантропы, с ними лучше на узкой тропе не встречаться. ДОроги там все более-менее узкие, так что встречаться нам с ними приходилось очень часто. Но не в первые дни - создавалось странное впечатление: стоят места для лагеря, домики, мусора вагоны везде, а людей нет. Три дня мы кроме друг друга ни единой души не видели. Может, и к лучшему, так как меня лично колбасило.
Я шла медленнее всех, вдобавок меня тошнило. Помню, к концу второго дня я так сильно от всех отстала, что даже заплакала, думала, все, никогда уже не догоню. Иду такая зареванная, ем сухой барбарис, а навстречу мне Дроняра выскакивает - давай, говорит, свой рюкзак, снял и убежал куда-то. А я плетусь уныло, когда уже стоянка? Дошла, конечно, куда я денусь.
Это как раз подножие перевала Шу Ла было, там впервые снег появился. Погода в это время года на Восточном Тибете самая сухая. Солнышко, прохладно, деревья зеленеют, красиво, чуть повыше заберешься - карликовые деревья, потом кусты, потом камни и сыпуха. Стоянки я все помню очень хорошо, как сейчас вижу. Вот эта была очень красивая - открытая поляна, на той стороне студеного ручья домики. Дрон ночью пошел фоткать звезды на штативе, там их столько!!
А с утра я первая из лагеря на перевал ушла. Пыхтела как паровоз, моя самая высокая высота была на тот момент, 4800 метров. Еле-еле взобралась, а там ветрище и наши знакомые уже флажки везде.
Сижу, через силу улыбаюсь и не знаю, что бы съесть, чтоб полегчало? Врачом была я, как-то мне ума не хватило взять пилюльки типа диакарба от горной болезни, просто не знала. В общем, терпели все. Ребята от бессоницы мучались. Ночь наступает, и вся палатка ворочается. Вроде бы - ну спать надо организму, он же итак как ишак, по десять часов в день просто тупо в гору прет! Да еще и под грузом. Вот вы сегодня что десять часов делали? Наверняка, в комп пырились или бумажки перекладывали. А тут все время идешь в гору. Или с горы, что хуже. Мечтаешь о вечере, что ляжешь, что отдохнешь. Вместо этого крутишься как Пушкин в гробу. А вдруг если уснешь- такие кошмары снятся, что я несколько раз просыпалась в ужасе и слезах. Приснилось, что Миша умер, например. Жуть жуткая.
Гости давно собрались за стол
Спускаясь с первала Шу Ла, я стала вегетарианцем. Вдруг поняла, что мясо есть - это слишком. Меж тем, мясо у нас было отменное - Саша купила вырезку и сделала пемикан, эскимосскую тушенку, про которую я до этого только у Френсиса Кука читала. В общем, варим крупу, я себе откладываю, а потом пемикан добавляем, и сразу запах такой, и бульон. Я еще завхозом была, поэтому шла и нервничала, что еды не хватит, и что у нас на ужин, и вообще. Вообще я паникерша та еще, полпохода думала, что взяли лишнюю еду, потом я переживала, что ее не хватит. В итоге оказалось, что было ровно столько, сколько надо.
Вот, именно тут, употребляя панкреатин в таблетках я принимаю решение не есть мясо.
Путь ведет с горы, и мы чувствуем, как изменилась природа - куда-то исчезли наши спутники-рододендроны, вокруг лиственный лес, воды почти нет. Ночевали на пыльном склоне, где оставили кунг-фу панду. Пока спальник валялся дома, Мишк спрятал в кармашек две игрушки - кота в сапогах и кунг-фу панду. У панды отвалилась башка.
На следующий день мы заблудились. Димыч решил срезать и пошел правильной дорогой, а мы втроем пошли вообще черт пойми куда.
Красиво, конечно, было - у меня фотоаппарат Дрон отобрал и таких красивых кадров наснимал!
ДО сих пор считаю, что чудо, как мы встретились - всякую надежду уже потеряли, идем, идем, вверх, вниз, на трассу какую-то вышли, речка рядом... И тут хопа - что-то типа деревни.
А там очаг, тибетский парень, мотоциклы, чай со свиным жиром и цампой, извечный покореженный под дождями бильярдный стол, гомпа, а главное - рюкзак Димыча!!!!
Давайте я сейчас просто картинок накидаю этих трех дней? А текст завтра допишу.
Дорога на Шу-Ла
ВСе ждут меня, а эта палочка черненькая - я.
Димыч спускается в деревню. Встретил яка.
Мей Ли.
Мохнатые деревья
Наш перекус
Мы в отчаянии, где наш капитан? Это еще что за река? и главное- неужели завтра мы пойдем вон по той торпе, что змеится вверх как аскарида?
ЛОшадь жрет мусор.
Нам открыли магазин, вот так счастье!
Вот тут мы проснулись утром 31го декабря 2011 года.
У всех самолетов по два крыла
Я очень боялась что-то узнавать про этот маршрут, его предложили Белка и Сельвачев, они нелегально там на велосипедах ехали - по ночам, а днем прятались. При малейшем шухере бросали велосипеды в пропасть, а потом доставали. Они вообще нереально чудесные люди. Вы уж меня извините, но я про них только в восторженных степенях могу говорить. Вот, почитайте лучше как они сами пишут - http://ratt.ru/archives/category/raduga. Кора - это когда обходят какую-нибудь гору или священное место по часовой стрелке, от этого тебе плюсики в карму сыпятся. Кава Карпо (по китайски - Мей Ли) - это как раз почитаемая у восточно-тибетских буддистов гора, на ней сидит Снежный Властилин со своей женской аватарой. Лезть на гору в лоб, как это сделал бы европеец, тактичные азитаты не станут, обойдут, со всех сторон посмотрят, зачем восхождения делать, разве в этом суть?
Вот, специальное место в городе Дечин - приезжайте, фоткайте, самый лучший ракурс. Поэтому и едут сюда падкие на местные достопримечательности китайские экспедиции в одинаковых пончо из полиэтилена. А куда им, беднягам, еще податься, если выходных мало? Очень смешные, галдят как стайка школьников, а как увидят Димыча или Дрона - то сразу бегут с ними позировать, а уж если Сашу, нашу красавицу русскую выловят - то и вовсе счастье.
Так вот, Дечин - это еще Китай, тут находиться можно вполне легально. Есть гостиницы для лаоваев, правда ужасно холодные - ни горячей воды, ни отопления, ни вообще электричества. А у меня еще и горняшка там впервые в жизни началась. И понос, простите. От этой затейливой китайской кухни, так что одно из первых слов, которое я выучила - "це со". Делаешь круглые глаза и бегаешь туда-сюда - цесо! цесо! В Дечине цесо оказался таким возвышающимся домиком, откуда сбегал ручей. Ну и грязища, конечно, вокруг. Так, хватит о низменном. Вот, обратите внимание на паренька, который между Славиным и Сашей затерся - он на своем микроавтобусе понял (это важно!) куда нам надо, был очень удивлен, но все-таки привез к концу священного маршрута.
Это мост, вдали за ним - ущелье Янцзы, вдоль которого идет дорога, а мы уходим вверх по руслу речушки. Нормального буддиста это все довольно сильно удивляет - зачем начинать с конца? Заслуг за этот маршут не заработаешь, ведь идти придется против часовой стрелки! У нас есть объяснение для китайских пограничников "ой, мамочки, мы заблудились, в Тибет попали случайно, отстали от поезда, помогитее!" и для паломников "Бон!" - говорим мы и лупим себя в грудь. Но тибетцы нас не понимают, они знаками показывают, что идти надо наоборот. Потом молодой монашек научил меня - надо говорить не "бон", а "инду" - тогда тибетцы понимающе кивают нам и удивляются - "нифига себе, лаоваи, да еще и последователи более древнего культа!" и срочно достают мобильники со встроенными камерами, ну вы поняли зачем :)
Сначала за первые 10 метров пути я офигела от того, что мой рюкзак тяжелый, иду я медленно и вообще, знаете ли, не халява! А потом мы увидели нашего верного спутника в течение всех 12 дней - мусор. Ох, как его там много, экологи бы, наверное, умерли бы от злости, увидев такое. Но факт остается фактом, каждый уважающий себя паломник ест, пьет, покупает ништячки в лавках и не обременяет себя, выбрасывая все лишнее прямо себе под ноги. Мы даже стали понимать, что если вдруг на дороге нет мусора - это опасный знак, мы идем не туда!
А вот мы кстати, сразу и заблудились. Пошли по лошадиной тропе. Потискали симпатичных коняшек, но вовремя развернулись и нашли путь истинный.
Саша занимается джигитовкой. Это когда конь скачет, а ты на нем не просто сидишь как бревно, стараясь не упасть, а стреляешь из лука, висишь, крутишься и безобразничаешь как настоящий казак. Кони, мулы, лошаки, пони и даже ослы Александру любят, она их сразу как встретит - чешет по морде, говорит что-то ласковое, им одним ведомое, и звери млеют. А мы тут как тут со своими камерами)))
У всех людей даль светлым светла
Если коротко - вот так мы и пиздохали в гору и с горы, в гору и с горы. Подойдите к карте Китая и найдите то место, где Янцзы, Салуин и Меконг текут параллельно - вот примерно там мы и шли. Сначала до перевала Шу Ла (4800м), потом вниз, в долину притока Меконга реки Ю-чу, потом на перевал Гебу-Ла (4100м), с него снова в долину Ю-чу, потом Тангбо-Ла (3400м) и сразу вниз, к Салуину, потом снова вверх - перевал Лантон-Ла (3800м), вниз и последний перевал - Дуока-Ла (4500м) и на финише - туман над Янцзы. Получилось полукольцо, автобусом до Дечина и все, прощай Тибет.
ТАР - Тибетский автономный регион для иностранцев не то, чтобы закрыт, но ходить там надо теперь группами граждан одной страны не меньше, чем по четыре рожи, пермит оформляется долго, стоит дорого, а в довесок получаешь китайского кагэбэшника, который везде с тобой ходит и бдит страшно. Мы же вошли с черного хода - воротами нам стал перевал Шу Ла, тут мы сразу перешли на темную сторону нелегального туризма. Потому что, как вы догадываетесь, гиды нам нафиг не нужны, пермит покупать жаба душит, да и вообще нас бы сюда никто не пустил - низззяяя! А хочется!
Может как раз на этой табличке написано - товарищи, одумайтесь, вы вступаете на территорию страшных злобных горцев-тибетцев, и они вас убьют и съедят, идите-ка обратно. Именно так, например, думала симпатичная китаянка-хостесс в Пекине - тибетцы - агрессивные мизантропы, с ними лучше на узкой тропе не встречаться. ДОроги там все более-менее узкие, так что встречаться нам с ними приходилось очень часто. Но не в первые дни - создавалось странное впечатление: стоят места для лагеря, домики, мусора вагоны везде, а людей нет. Три дня мы кроме друг друга ни единой души не видели. Может, и к лучшему, так как меня лично колбасило.
Я шла медленнее всех, вдобавок меня тошнило. Помню, к концу второго дня я так сильно от всех отстала, что даже заплакала, думала, все, никогда уже не догоню. Иду такая зареванная, ем сухой барбарис, а навстречу мне Дроняра выскакивает - давай, говорит, свой рюкзак, снял и убежал куда-то. А я плетусь уныло, когда уже стоянка? Дошла, конечно, куда я денусь.
Это как раз подножие перевала Шу Ла было, там впервые снег появился. Погода в это время года на Восточном Тибете самая сухая. Солнышко, прохладно, деревья зеленеют, красиво, чуть повыше заберешься - карликовые деревья, потом кусты, потом камни и сыпуха. Стоянки я все помню очень хорошо, как сейчас вижу. Вот эта была очень красивая - открытая поляна, на той стороне студеного ручья домики. Дрон ночью пошел фоткать звезды на штативе, там их столько!!
А с утра я первая из лагеря на перевал ушла. Пыхтела как паровоз, моя самая высокая высота была на тот момент, 4800 метров. Еле-еле взобралась, а там ветрище и наши знакомые уже флажки везде.
Сижу, через силу улыбаюсь и не знаю, что бы съесть, чтоб полегчало? Врачом была я, как-то мне ума не хватило взять пилюльки типа диакарба от горной болезни, просто не знала. В общем, терпели все. Ребята от бессоницы мучались. Ночь наступает, и вся палатка ворочается. Вроде бы - ну спать надо организму, он же итак как ишак, по десять часов в день просто тупо в гору прет! Да еще и под грузом. Вот вы сегодня что десять часов делали? Наверняка, в комп пырились или бумажки перекладывали. А тут все время идешь в гору. Или с горы, что хуже. Мечтаешь о вечере, что ляжешь, что отдохнешь. Вместо этого крутишься как Пушкин в гробу. А вдруг если уснешь- такие кошмары снятся, что я несколько раз просыпалась в ужасе и слезах. Приснилось, что Миша умер, например. Жуть жуткая.
Гости давно собрались за стол
Спускаясь с первала Шу Ла, я стала вегетарианцем. Вдруг поняла, что мясо есть - это слишком. Меж тем, мясо у нас было отменное - Саша купила вырезку и сделала пемикан, эскимосскую тушенку, про которую я до этого только у Френсиса Кука читала. В общем, варим крупу, я себе откладываю, а потом пемикан добавляем, и сразу запах такой, и бульон. Я еще завхозом была, поэтому шла и нервничала, что еды не хватит, и что у нас на ужин, и вообще. Вообще я паникерша та еще, полпохода думала, что взяли лишнюю еду, потом я переживала, что ее не хватит. В итоге оказалось, что было ровно столько, сколько надо.
Вот, именно тут, употребляя панкреатин в таблетках я принимаю решение не есть мясо.
Путь ведет с горы, и мы чувствуем, как изменилась природа - куда-то исчезли наши спутники-рододендроны, вокруг лиственный лес, воды почти нет. Ночевали на пыльном склоне, где оставили кунг-фу панду. Пока спальник валялся дома, Мишк спрятал в кармашек две игрушки - кота в сапогах и кунг-фу панду. У панды отвалилась башка.
На следующий день мы заблудились. Димыч решил срезать и пошел правильной дорогой, а мы втроем пошли вообще черт пойми куда.
Красиво, конечно, было - у меня фотоаппарат Дрон отобрал и таких красивых кадров наснимал!
ДО сих пор считаю, что чудо, как мы встретились - всякую надежду уже потеряли, идем, идем, вверх, вниз, на трассу какую-то вышли, речка рядом... И тут хопа - что-то типа деревни.
А там очаг, тибетский парень, мотоциклы, чай со свиным жиром и цампой, извечный покореженный под дождями бильярдный стол, гомпа, а главное - рюкзак Димыча!!!!
Давайте я сейчас просто картинок накидаю этих трех дней? А текст завтра допишу.
Дорога на Шу-Ла
ВСе ждут меня, а эта палочка черненькая - я.
Димыч спускается в деревню. Встретил яка.
Мей Ли.
Мохнатые деревья
Наш перекус
Мы в отчаянии, где наш капитан? Это еще что за река? и главное- неужели завтра мы пойдем вон по той торпе, что змеится вверх как аскарида?
ЛОшадь жрет мусор.
Нам открыли магазин, вот так счастье!
Вот тут мы проснулись утром 31го декабря 2011 года.