Маршрут
В этой заключительной части я расскажу о планировании своего маршрута путешествия по штату Юта, включу туда некоторые фотографии, которые не вошли ни в один репортаж серии, а также расскажу о своих ошибках в планировании этого путешествия и напишу, что бы я изменил, если бы поехал туда снова.
Прежде всего, подобное путешествие - тяжелая изнурительная работа. Пока есть силы, работать в нем надо без выходных в течение всего светового дня, то есть часов четырнадцать подряд как минимум. А если захватывать рассветы и закаты, то и дольше. Тогда не в чем будет себя упрекнуть потом. К сожалению, мы не могли выдержать такой график все дни. Но по крайней мере старались.
Останавливались мы только в мотелях за одним исключением: в Долине Монументов нужно обязательно попасть в гостиницу, которая называется The View, сколько бы это ни стоило. Учтите, что бронировать в ней номер надо за полгода как минимум. В принципе, остальные ночевки бронировать необязательно: мотелей там так много, что на всех хватает. Но, конечно, приятнее это делать заранее.
На весь маршрут я отвел 10 полноценных дней плюс день приезда и отъезда. Дело в том, что я совместил путешествие по Юте с заездом в Йеллоустоун. Три дня ушло еще там, итого 15 дней суммарно. Это длительность моего отпуска. Еще один день я отвел на то, чтобы прийти в себя по возвращении. Уехали мы из дома в субботу рано утром, вернулись в субботу через две недели к концу дня. Про Йеллоустоун я уже писал. Осталось рассказать про Юту.
Получилась вот такая дуга по Юте с длинным завершающим перегоном по Колорадо и Нью-Мексико:
Мы стартовали в Солт-Лейк-Сити, куда прилетели из Йеллоустоуна в шесть вечера. Точка начала маршрута определялась тем, куда летают самолеты из Йеллоустоунского заповедника.
Совет: в центре СЛС транспорт (трамваи) бесплатные. При бронировании мотеля обращайте внимание на то, чтобы попасть внутрь бесплатного квадрата.
СЛС безумно интересен тем, кто любит разбираться в истории религии. Религия мормонов настолько молода, а ее история настолько типична, что в срезе этой религии истории всех остальных становятся очевидными. Ни одна поездка ни в один храм мира - а я бывал в очень экзотических религиозных центрах и музеях - не дала мне столь много, как шестичасовая прогулка по мормонскому центру. Я в абсолютном восторге от того, что сумел один раз в своей жизни посетить это место. Но долго делать там нечего. Читать документы и первоисточники можно и дома. В принципе, в СЛС имеет смысл еще подъехать к их Капитолию, который весьма точно копирует Вашингтонский. Я не стал этого делать.
В два часа дня я взял машину в “Мариотте” рядом с мормонским центром, и мы покатились на юг. Заехали на действующую медную шахту компании Рио Тинто - одну из самых больших в мире. Музей открыт до пяти часов. Это все было рассчитано. Ехать до шахты от центра города примерно час, два часа там, и три часа до мотеля в 350 километрах к югу от СЛС в местечке Парован.
От Парована два шага до провала Cedar Breaks.
Он очень похож на Брайс-каньон, только там один гигантский амфитеатр, а не полтора десятка. После Брайса в этом месте делать нечего, но до Брайса очень даже впечатляет. Сразу понятно, зачем ты туда приехал.
От Cedar Breaks до Брайс-каньона километров сто. Через невысокий перевал дорога ведет мимо очаровательного озера Panguich Lake.
Домики на противоположном берегу - это хатки рыбаков. Со всего Юго-Запада люди устремляются в Пангвич ловить рыбу с понтонов - это такие плотики с моторчиком и навесом от солнца. Один понтон болтается у дальнего берега и на этом снимке. В озере водится сразу четыре типа форели.
Удивительный плакат, объясняющий правила рыбалки. Больше четырех рыб за день вытаскивать нельзя; меньше определенного размера нельзя; больше одной рыб некоторого типа нельзя; больше двух рыб другого типа нельзя; если не знаете тип, не можете определить, то по умолчанию это рыба такого-то типа. И внизу картинка как определять длину рыбы. Целыми днями люди ловят рыбы с понтонов и выпускают, ловят и выпускают. Так и отпуск проходит. Инфраструктура вокруг озера - это коптильни и ларьки, торгующие пивом. Я видел такое в Финляндии, но в США встречать не доводилось. Анька в Пангвиче купалась, а я купаться не люблю и остался сидеть на бережку сочинять первую версию опуса про мормонов - уж больно они меня поразили.
Потом был Брайс-каньон, там встретили закат, остановились на ночлег на перекрестке дорог, который называется Mount Carmel Junction (опять еврейское название - отсылка к парку Сиона). Вечерком славно попили Полигамного Портера, и с утра, к рассвету погнали в коралловые дюны. Оттуда вернулись к перекрестку, потом каньон Сиона. Ночевали там же. В одном месте удобно ночевать две ночи. Не надо с утра загружать машину.
На час следующего дня была намечена прогулка по озеру Пауэлл из городка Пейдж (это уже Аризона). Перед ней мы успели сходить на экскурсию по электростанции, и даже было время искупаться, но до купания дело так и не дошло. В четыре часа день закончился. Нам надо было отдохнуть от этого отдыха. В Пейдже хорошие мотели с бассейном.
И тут была допущена первая ошибка, причем я обнаружил ее еще по дороге. Конечно, надо было в Пейдже задержаться как минимум дня на два. Во-первых, оттуда можно добраться до Киноварных скал (Vermillion Cliffs).
Этой классической картинки (по ссылке снимок с Википедии) вместе со множеством других фантастических видов мы не увидели - увы. Но это весьма сложное приключение на целый день. Надо заранее брать пропуск, дорог там или вовсе нет, или очень мало, и я не уверен, что наш “паркетник” Мазда-9 с достоинством мог бы выдержать такое приключение.
А вот Северный край Гранд-каньона - дикое и очень мало посещаемое место - от Пейджа вполне в пределах досягаемости. Я не учел этого при планировании поездки. Возможно, следовало бы пожертвовать последним релаксирующим воскресеньем, которое я провел дома. В основном все смотрят Южный край, добираясь туда от Флагстафа. Но Северный край ничуть не менее живописен, зато совершенно безлюден. Поэтому у меня есть смутное подозрение, что я еще раз когда-нибудь окажусь в Пейдже.
Но вместо этого мы с утра загрузились в машину и отправились покорять каньон Антилопы. Это супер-приключение. Могу дать совет: берите фото-тур. Он в два раза дороже, но будет возможность остаться в каньоне в одиночестве, и кадры получатся идеальными. Время фото-тура расчитано так, чтобы лучи солнца просвечивали каньон самым правильным образом. Естественно, места в фото-туре очень ограничены, и нужно их резервировать сильно заранее.
За четыре часа после фото-тура в Антилопе можно вполне доехать до Долины Монументов. Задача, как я уже писал, оказаться у Монументов в районе 5 часов вечера в отеле The View. Это реально. На следующий день вставать надо до рассвета, чтобы сфотографировать "Рукавицы" в лучах восходящего солнца, поэтому времени будет много. Погнали дальше. Это будет насыщенный день. С утра прогулка по Долине Богов, потом Гусиные Шеи, Парк Мостов и Иголки. Был план посмотреть на Иголки еще и сверху, с месы, но это крюк километров на 50, и был уже вечер. После 12 часов на ногах и за рулем я не мог заставить себя свернуть в сторону. Теперь жалею.
По дороге принято останавливаться у примечательного камня, который называется “Шляпа Мексиканца”. Ничего сверхъестественного в нем нет, но камень стоит возле самого шоссе, и его все фотографируют. Ну, я как и все. Вот он.
Перетяжка у верхнего блинчика очень маленькая. То есть кажется, что маленькая. Это огромная глыба на самом деле.
А мы приезжаем в город Моаб. На маршруте это верхняя точка правой дуги путешествия. Так же, как и Пейдж, Моаб сейчас живет за счет туристской инфраструктуры. Парк Арок, Canyonlands и прогулки по реке Колорадо - вот его профиль. Увы, вставать опять надо затемно. У Изящной арки надо бы оказаться до рассвета, а солнышко встает летом рано. Будильник на четыре утра, и вперед, за работу.
Это был самый длинный и тяжелый день маршрута. К сожалению, опять кое-что мы пропустили. Вот хрестоматийный вид с месы “Остров в Небе”, который мы НЕ видели.
Фотография утянута с Back Country Gallery. Но таких фотографий в сети очень много. Естественно, это тоже рассвет.
Также остался непосещенным знаменитый кратер Upheavel Dome, о происхождении которого ведутся яростные споры. То ли там упал большущий метеорит, то ли это относительно молодой вулкан. Не видел, не знаю, ничего сказать не могу.
Наконец, вечером на закат я собирался сбегать к той же Изящной арке, но с другой стороны долины. Там от парковки надо идти вверх несколько километров. Возможность такая была, но... больше всего в тот вечер я желал, чтобы меня пристрелили. Никуда не пошел.
В Моабе мы провели две ночи и с утра уехали на юг, а потом на восток в штат Колорадо и дальше в Нью-Мехико. Перед прощанием с Ютой мы заехали в интереснейший дом-музей в скале. Кто не читал этого репортажа - милости прошу, не пожалеете.
Конечно, можно было бы остаться в Юте и завершить маршрут в Солт-Лейк-сити. Так многие и делают. Мы не посмотрели археологические раскопки и пропустили еще как минимум парочку любопытных парков. Однако все эти камни под палящим солнцем уже начали нас изрядно напрягать. Пустыня и есть пустыня, сколько можно смотреть одно и то же. Третью, заключительную часть путешествия я решил посвятить человеческой цивилизации. Меня очень интересовали Санта Фе и особенно Лос-Аламос, место, где создали первую атомную бомбу. Мне кажется, я написал очень интересный репортаж оттуда.
После некоторого размышления я решил не заезжать в географическую точку “Четыре угла”. Довольно любопытный феномен (посмотрите на карту): несмотря на то, что границы штатов в США прочерчены в основном по прямым линиям, нигде сразу четыре штата не встречаются друг с другом, кроме единственной точки на границе Юты, Аризоны, Колорадо и Нью-Мексико. В точке встречи границы штатов идут под прямыми углами. Там можно стоять одной ногой в в одном штате, а другой в другой. Ну, типа, это чем-то ценно. Я не поехал, хотя в этом месте построен довольно интересный монумент.
Всего через пятьдесят километров от границы Юты и Колорадо природа меняется радикально. Как это получается, непонятно. Пустыня исчезает совсем, и вместо нее возникают зеленые луга с пасущимися на них коровами и сосновые леса. Хотя дорога идет вверх, перепад высот не настолько большой, чтобы объяснять столь резкую смену климата. Метаморфозы климата в Северной Америке поражают людей с других континентов. Очень резкие перепады природы и температур.
В штате Колорадо находится уникальный исторический памятник исчезнувшей цивилизации под названием Меса Верде. Он не единственный. Мы заезжали в еще один в принципе похожий комплекс в Юте, но Меса Верде самое большое и хорошо сохранившееся место жизни доисторических людей. Туда стоит заглянуть. Потом был участок по совершенно пустынному скоростному шоссе в Нью-Мексико. Роскошный хайвей с ограничением скорости в 80 миль в час - и никого.
Здесь удивительный момент поймался. Над самим хайвеем была полоса яркого голубого неба, а слева и справа висели вертикальные дожди. Причем слева дожди образовывали штук пять подозрительных черных столбов, навевавших неприятные мысли о торнадо, а справа на горизонте полыхала широченная вертикальная радуга. И долго, не меньше получаса. При этом дул сумасшедший ветер. В какой-то момент я остановился, выскочил из машины и сделал этот снимок.
Заночевали в деревне с неординарным названием Куба. Там два мотеля и заправка, и больше ничего. Оба мотеля были пустые. От Кубы начинается живописная дорога через глухой лес, которая иногда напоминала глубокую траншею в песке. По счастью, встречных машин не было ни одной. Только разные звери постоянно разбегались из-под колес. Вообще, нам повезло. Летом эта дорога частенько закрыта из-за пожаров, но то лето было дождливым, и мы без приключений прорвались в Лос-Аламос.
Из Лос-Аламоса - прямиком в сказочный Санта Фе. По дороге я хотел заехать в пуэбло - деревни коренных индейцев - со вкусом описанные Ильфом и Петровым в “Одноэтажной Америке”. Увы! Современные пуэбло - это бедные несчастные поселения с типовыми домиками, а из колорита там можно найти только сувенирные лавки и базары, на которых продается всякая ерунда. Жаль времени. Зато потом был незабываемый день в Санта Фе. Это поразительно богатое на впечатления место. Я написал в свое время о местном чуде - лестнице Лоретто, но Санта Фе этой лестницей не исчерпывается. Ей-богу, там найдется чем себя занять. Санта Фе - художественная столица США. Здесь больше всего картин и скульптур на душу населения. В городе работает более 200 художественных галерей, куча музеев, невероятная архитектура. Там иногда кажется, что каждый первый прохожий - турист, а каждый второй - художник. Это едва ли не самый странный город из тех, что я видел до сих пор.
А вот о чем я бесконечно сожалею, так это что я не поехал в город-соперник Санта Фе под названием Таос. О нем тоже прекрасно рассказывали Ильф и Петров в своем эпосе. Это совсем недалеко от Санта Фе, но теперь уже вряд ли я когда-нибудь туда попаду.
До Альбукерка я рассчитывал проехать по легендарному шоссе 66. И я по нему проехал, но... от Санта Фе до Альбукерка шоссе 66 - просто обычный проселок. Там нет ничего достойного внимания. Параллельно шумит хайвей, и никакого смысла сворачивать на 66 шоссе в тех местах нет. Да и в самом Альбукерке это шоссе - обычная городская улица. Наш мотель стоял ровно на ней. Ничего запоминающегося.
Вообще, последний день в Альбукерке был чистейшей потерей времени. В этом городе восстановили исторический центр, но после Санта Фе он не впечатлял нисколько. Лучше бы я смотался в Таос. Единственно только небольшая каморка, набитая клетками с 38 видами гремучих змей из окрестных пустынь, оставила какое-то долгоиграющее впечатление. Никогда ни до, ни после я не видел такой концентрации этих смертоносных тварей. Фотографий не будет, там было слишком тесно для фотографирования. Но вот несколько фотографий из Альбукерка покажу, поскольку вряд ли кто-то еще будет заглядывать в эту забытую богом дыру:
В Альбукерке восстановлен старинный квартал, построенный из того же материла адобе, что и Санта Фе и Таос. Вообще говоря, очень необычно. Вот, например старинная часовня, в которой сейчас небольшой музей:
Во всех этих зданиях или магазинчики, или кафешки.
Но церковь действует, и в ней проводятся службы и играются свадьбы:
Тетки-туристки фотографируются возле стоящего на залитой солнцем площади трафарета. По-моему, очень жизнеутверждающая картинка. Последую-ка я их примеру.
Шляпу я взял из развала по соседству. Я думал ее прикупить, но зачем? И как ее везти потом? А удобная шляпа, между прочим.
И теперь уже точно всё. Точка.
Прежде всего, подобное путешествие - тяжелая изнурительная работа. Пока есть силы, работать в нем надо без выходных в течение всего светового дня, то есть часов четырнадцать подряд как минимум. А если захватывать рассветы и закаты, то и дольше. Тогда не в чем будет себя упрекнуть потом. К сожалению, мы не могли выдержать такой график все дни. Но по крайней мере старались.
Останавливались мы только в мотелях за одним исключением: в Долине Монументов нужно обязательно попасть в гостиницу, которая называется The View, сколько бы это ни стоило. Учтите, что бронировать в ней номер надо за полгода как минимум. В принципе, остальные ночевки бронировать необязательно: мотелей там так много, что на всех хватает. Но, конечно, приятнее это делать заранее.
На весь маршрут я отвел 10 полноценных дней плюс день приезда и отъезда. Дело в том, что я совместил путешествие по Юте с заездом в Йеллоустоун. Три дня ушло еще там, итого 15 дней суммарно. Это длительность моего отпуска. Еще один день я отвел на то, чтобы прийти в себя по возвращении. Уехали мы из дома в субботу рано утром, вернулись в субботу через две недели к концу дня. Про Йеллоустоун я уже писал. Осталось рассказать про Юту.
Получилась вот такая дуга по Юте с длинным завершающим перегоном по Колорадо и Нью-Мексико:
Мы стартовали в Солт-Лейк-Сити, куда прилетели из Йеллоустоуна в шесть вечера. Точка начала маршрута определялась тем, куда летают самолеты из Йеллоустоунского заповедника.
Совет: в центре СЛС транспорт (трамваи) бесплатные. При бронировании мотеля обращайте внимание на то, чтобы попасть внутрь бесплатного квадрата.
СЛС безумно интересен тем, кто любит разбираться в истории религии. Религия мормонов настолько молода, а ее история настолько типична, что в срезе этой религии истории всех остальных становятся очевидными. Ни одна поездка ни в один храм мира - а я бывал в очень экзотических религиозных центрах и музеях - не дала мне столь много, как шестичасовая прогулка по мормонскому центру. Я в абсолютном восторге от того, что сумел один раз в своей жизни посетить это место. Но долго делать там нечего. Читать документы и первоисточники можно и дома. В принципе, в СЛС имеет смысл еще подъехать к их Капитолию, который весьма точно копирует Вашингтонский. Я не стал этого делать.
В два часа дня я взял машину в “Мариотте” рядом с мормонским центром, и мы покатились на юг. Заехали на действующую медную шахту компании Рио Тинто - одну из самых больших в мире. Музей открыт до пяти часов. Это все было рассчитано. Ехать до шахты от центра города примерно час, два часа там, и три часа до мотеля в 350 километрах к югу от СЛС в местечке Парован.
От Парована два шага до провала Cedar Breaks.
Он очень похож на Брайс-каньон, только там один гигантский амфитеатр, а не полтора десятка. После Брайса в этом месте делать нечего, но до Брайса очень даже впечатляет. Сразу понятно, зачем ты туда приехал.
От Cedar Breaks до Брайс-каньона километров сто. Через невысокий перевал дорога ведет мимо очаровательного озера Panguich Lake.
Домики на противоположном берегу - это хатки рыбаков. Со всего Юго-Запада люди устремляются в Пангвич ловить рыбу с понтонов - это такие плотики с моторчиком и навесом от солнца. Один понтон болтается у дальнего берега и на этом снимке. В озере водится сразу четыре типа форели.
Удивительный плакат, объясняющий правила рыбалки. Больше четырех рыб за день вытаскивать нельзя; меньше определенного размера нельзя; больше одной рыб некоторого типа нельзя; больше двух рыб другого типа нельзя; если не знаете тип, не можете определить, то по умолчанию это рыба такого-то типа. И внизу картинка как определять длину рыбы. Целыми днями люди ловят рыбы с понтонов и выпускают, ловят и выпускают. Так и отпуск проходит. Инфраструктура вокруг озера - это коптильни и ларьки, торгующие пивом. Я видел такое в Финляндии, но в США встречать не доводилось. Анька в Пангвиче купалась, а я купаться не люблю и остался сидеть на бережку сочинять первую версию опуса про мормонов - уж больно они меня поразили.
Потом был Брайс-каньон, там встретили закат, остановились на ночлег на перекрестке дорог, который называется Mount Carmel Junction (опять еврейское название - отсылка к парку Сиона). Вечерком славно попили Полигамного Портера, и с утра, к рассвету погнали в коралловые дюны. Оттуда вернулись к перекрестку, потом каньон Сиона. Ночевали там же. В одном месте удобно ночевать две ночи. Не надо с утра загружать машину.
На час следующего дня была намечена прогулка по озеру Пауэлл из городка Пейдж (это уже Аризона). Перед ней мы успели сходить на экскурсию по электростанции, и даже было время искупаться, но до купания дело так и не дошло. В четыре часа день закончился. Нам надо было отдохнуть от этого отдыха. В Пейдже хорошие мотели с бассейном.
И тут была допущена первая ошибка, причем я обнаружил ее еще по дороге. Конечно, надо было в Пейдже задержаться как минимум дня на два. Во-первых, оттуда можно добраться до Киноварных скал (Vermillion Cliffs).
Этой классической картинки (по ссылке снимок с Википедии) вместе со множеством других фантастических видов мы не увидели - увы. Но это весьма сложное приключение на целый день. Надо заранее брать пропуск, дорог там или вовсе нет, или очень мало, и я не уверен, что наш “паркетник” Мазда-9 с достоинством мог бы выдержать такое приключение.
А вот Северный край Гранд-каньона - дикое и очень мало посещаемое место - от Пейджа вполне в пределах досягаемости. Я не учел этого при планировании поездки. Возможно, следовало бы пожертвовать последним релаксирующим воскресеньем, которое я провел дома. В основном все смотрят Южный край, добираясь туда от Флагстафа. Но Северный край ничуть не менее живописен, зато совершенно безлюден. Поэтому у меня есть смутное подозрение, что я еще раз когда-нибудь окажусь в Пейдже.
Но вместо этого мы с утра загрузились в машину и отправились покорять каньон Антилопы. Это супер-приключение. Могу дать совет: берите фото-тур. Он в два раза дороже, но будет возможность остаться в каньоне в одиночестве, и кадры получатся идеальными. Время фото-тура расчитано так, чтобы лучи солнца просвечивали каньон самым правильным образом. Естественно, места в фото-туре очень ограничены, и нужно их резервировать сильно заранее.
За четыре часа после фото-тура в Антилопе можно вполне доехать до Долины Монументов. Задача, как я уже писал, оказаться у Монументов в районе 5 часов вечера в отеле The View. Это реально. На следующий день вставать надо до рассвета, чтобы сфотографировать "Рукавицы" в лучах восходящего солнца, поэтому времени будет много. Погнали дальше. Это будет насыщенный день. С утра прогулка по Долине Богов, потом Гусиные Шеи, Парк Мостов и Иголки. Был план посмотреть на Иголки еще и сверху, с месы, но это крюк километров на 50, и был уже вечер. После 12 часов на ногах и за рулем я не мог заставить себя свернуть в сторону. Теперь жалею.
По дороге принято останавливаться у примечательного камня, который называется “Шляпа Мексиканца”. Ничего сверхъестественного в нем нет, но камень стоит возле самого шоссе, и его все фотографируют. Ну, я как и все. Вот он.
Перетяжка у верхнего блинчика очень маленькая. То есть кажется, что маленькая. Это огромная глыба на самом деле.
А мы приезжаем в город Моаб. На маршруте это верхняя точка правой дуги путешествия. Так же, как и Пейдж, Моаб сейчас живет за счет туристской инфраструктуры. Парк Арок, Canyonlands и прогулки по реке Колорадо - вот его профиль. Увы, вставать опять надо затемно. У Изящной арки надо бы оказаться до рассвета, а солнышко встает летом рано. Будильник на четыре утра, и вперед, за работу.
Это был самый длинный и тяжелый день маршрута. К сожалению, опять кое-что мы пропустили. Вот хрестоматийный вид с месы “Остров в Небе”, который мы НЕ видели.
Фотография утянута с Back Country Gallery. Но таких фотографий в сети очень много. Естественно, это тоже рассвет.
Также остался непосещенным знаменитый кратер Upheavel Dome, о происхождении которого ведутся яростные споры. То ли там упал большущий метеорит, то ли это относительно молодой вулкан. Не видел, не знаю, ничего сказать не могу.
Наконец, вечером на закат я собирался сбегать к той же Изящной арке, но с другой стороны долины. Там от парковки надо идти вверх несколько километров. Возможность такая была, но... больше всего в тот вечер я желал, чтобы меня пристрелили. Никуда не пошел.
В Моабе мы провели две ночи и с утра уехали на юг, а потом на восток в штат Колорадо и дальше в Нью-Мехико. Перед прощанием с Ютой мы заехали в интереснейший дом-музей в скале. Кто не читал этого репортажа - милости прошу, не пожалеете.
Конечно, можно было бы остаться в Юте и завершить маршрут в Солт-Лейк-сити. Так многие и делают. Мы не посмотрели археологические раскопки и пропустили еще как минимум парочку любопытных парков. Однако все эти камни под палящим солнцем уже начали нас изрядно напрягать. Пустыня и есть пустыня, сколько можно смотреть одно и то же. Третью, заключительную часть путешествия я решил посвятить человеческой цивилизации. Меня очень интересовали Санта Фе и особенно Лос-Аламос, место, где создали первую атомную бомбу. Мне кажется, я написал очень интересный репортаж оттуда.
После некоторого размышления я решил не заезжать в географическую точку “Четыре угла”. Довольно любопытный феномен (посмотрите на карту): несмотря на то, что границы штатов в США прочерчены в основном по прямым линиям, нигде сразу четыре штата не встречаются друг с другом, кроме единственной точки на границе Юты, Аризоны, Колорадо и Нью-Мексико. В точке встречи границы штатов идут под прямыми углами. Там можно стоять одной ногой в в одном штате, а другой в другой. Ну, типа, это чем-то ценно. Я не поехал, хотя в этом месте построен довольно интересный монумент.
Всего через пятьдесят километров от границы Юты и Колорадо природа меняется радикально. Как это получается, непонятно. Пустыня исчезает совсем, и вместо нее возникают зеленые луга с пасущимися на них коровами и сосновые леса. Хотя дорога идет вверх, перепад высот не настолько большой, чтобы объяснять столь резкую смену климата. Метаморфозы климата в Северной Америке поражают людей с других континентов. Очень резкие перепады природы и температур.
В штате Колорадо находится уникальный исторический памятник исчезнувшей цивилизации под названием Меса Верде. Он не единственный. Мы заезжали в еще один в принципе похожий комплекс в Юте, но Меса Верде самое большое и хорошо сохранившееся место жизни доисторических людей. Туда стоит заглянуть. Потом был участок по совершенно пустынному скоростному шоссе в Нью-Мексико. Роскошный хайвей с ограничением скорости в 80 миль в час - и никого.
Здесь удивительный момент поймался. Над самим хайвеем была полоса яркого голубого неба, а слева и справа висели вертикальные дожди. Причем слева дожди образовывали штук пять подозрительных черных столбов, навевавших неприятные мысли о торнадо, а справа на горизонте полыхала широченная вертикальная радуга. И долго, не меньше получаса. При этом дул сумасшедший ветер. В какой-то момент я остановился, выскочил из машины и сделал этот снимок.
Заночевали в деревне с неординарным названием Куба. Там два мотеля и заправка, и больше ничего. Оба мотеля были пустые. От Кубы начинается живописная дорога через глухой лес, которая иногда напоминала глубокую траншею в песке. По счастью, встречных машин не было ни одной. Только разные звери постоянно разбегались из-под колес. Вообще, нам повезло. Летом эта дорога частенько закрыта из-за пожаров, но то лето было дождливым, и мы без приключений прорвались в Лос-Аламос.
Из Лос-Аламоса - прямиком в сказочный Санта Фе. По дороге я хотел заехать в пуэбло - деревни коренных индейцев - со вкусом описанные Ильфом и Петровым в “Одноэтажной Америке”. Увы! Современные пуэбло - это бедные несчастные поселения с типовыми домиками, а из колорита там можно найти только сувенирные лавки и базары, на которых продается всякая ерунда. Жаль времени. Зато потом был незабываемый день в Санта Фе. Это поразительно богатое на впечатления место. Я написал в свое время о местном чуде - лестнице Лоретто, но Санта Фе этой лестницей не исчерпывается. Ей-богу, там найдется чем себя занять. Санта Фе - художественная столица США. Здесь больше всего картин и скульптур на душу населения. В городе работает более 200 художественных галерей, куча музеев, невероятная архитектура. Там иногда кажется, что каждый первый прохожий - турист, а каждый второй - художник. Это едва ли не самый странный город из тех, что я видел до сих пор.
А вот о чем я бесконечно сожалею, так это что я не поехал в город-соперник Санта Фе под названием Таос. О нем тоже прекрасно рассказывали Ильф и Петров в своем эпосе. Это совсем недалеко от Санта Фе, но теперь уже вряд ли я когда-нибудь туда попаду.
До Альбукерка я рассчитывал проехать по легендарному шоссе 66. И я по нему проехал, но... от Санта Фе до Альбукерка шоссе 66 - просто обычный проселок. Там нет ничего достойного внимания. Параллельно шумит хайвей, и никакого смысла сворачивать на 66 шоссе в тех местах нет. Да и в самом Альбукерке это шоссе - обычная городская улица. Наш мотель стоял ровно на ней. Ничего запоминающегося.
Вообще, последний день в Альбукерке был чистейшей потерей времени. В этом городе восстановили исторический центр, но после Санта Фе он не впечатлял нисколько. Лучше бы я смотался в Таос. Единственно только небольшая каморка, набитая клетками с 38 видами гремучих змей из окрестных пустынь, оставила какое-то долгоиграющее впечатление. Никогда ни до, ни после я не видел такой концентрации этих смертоносных тварей. Фотографий не будет, там было слишком тесно для фотографирования. Но вот несколько фотографий из Альбукерка покажу, поскольку вряд ли кто-то еще будет заглядывать в эту забытую богом дыру:
В Альбукерке восстановлен старинный квартал, построенный из того же материла адобе, что и Санта Фе и Таос. Вообще говоря, очень необычно. Вот, например старинная часовня, в которой сейчас небольшой музей:
Во всех этих зданиях или магазинчики, или кафешки.
Но церковь действует, и в ней проводятся службы и играются свадьбы:
Тетки-туристки фотографируются возле стоящего на залитой солнцем площади трафарета. По-моему, очень жизнеутверждающая картинка. Последую-ка я их примеру.
Шляпу я взял из развала по соседству. Я думал ее прикупить, но зачем? И как ее везти потом? А удобная шляпа, между прочим.
И теперь уже точно всё. Точка.