Иран: путешествие во времени. Часть 4. По мотивам к/ф «Старикам тут не место»
Утро началось с того, что мы поспешили на заветную площадь Имама, которую так старательно избегали вчера. Площадь вытянута на 560 метров с севера на юг и на 165 метров - с запада на восток, что обеспечило ей почетное второе место среди наибольших городских площадей мира, первое же место занимает гигантская Тяньаньмэнь в Пекине. С южной стороны площади расположена Мечеть Имама, с западной - Дворец Али-Гапу, с восточной - Мечеть Шейха Лютфаллы, с северной - Большой базар. Раньше площадь использовалась как стадион для игры в конное поло непосредственно под окнами шахского дворца, да и сейчас редкие везунчики могут вступить в продукт жизнедеятельности лошадей, которые во множестве гарцуют между фонтанами, клумбами и лавочками, катая туристов.
Тяга к приобретению сувениров была сильна, и мы, мельком осмотрев площадь, углубились в недра базара. Выбор тарелочек, ковров, шкатулок и других пылесборников был на столько огромен, что тяжело было принять решение сразу. Приглушив первый азарт, мы поднялись на верхний ярус рынка, чтоб сделать фотографию площади с высоты. Не найдя лучшего варианта, вломились в полицейский участок и озадачили полицейских своей просьбой - почему-то нам вежливо отказали.
Спускаясь вниз, познакомились с мужиком, который назвался испанским актером Хавьером Бардемом. Хавьер в свободное время подрабатывает иранцем, присматривает за дедушкиной мастерской по окраске тканей и реставрирует изразцы за зарплату от ЮНЕСКО. Мы, конечно, не поверили, зато с удовольствием согласились осмотреть мастерскую и рынок под его предводительством.
Хавьер помог нам наменять мелочи в общественном туалете, показал лучших чеканщиков и художников, посоветовал ресторан, довел до истерики местного дедушку с аллергией на щекотку, хотел похвастаться своей работой, но мы не стали злоупотреблять временем «известного актера» и, поблагодарив, удалились.
За время проведенное на базаре у нас в руках появились пакеты с чеканными тарелками по 550 000 риалов за штуку, персидским ковром для коридора в «гостинке» за 51 евро и прочими жемчужинами иранского сувенирпрома.
Выйдя с базара, мы наметанным глазом выделили на площади французских туристов и, привычно раскрыв рты в унисон группе, сэкономили 450 000 риалов на посещении дворца. Групповых покатушек на лошадях, к сожалению, не организовывали, так что катались сами и за свои кровные.
Следующим пунктом назначения стала Пятничная мечеть или мечеть Джами - старинное и огромное сооружение, висящее над колоссальной автомобильной развязкой. Мечеть является одной из старейших в Иране и построена в стиле «четырех айванов» - четверо ворот находятся друг напротив друга.
Неподалеку находится Большой рынок, который ориентирован уже не на туристов, а на жителей города. Строгие иранские женщины приобретают себе черные рулоны курток, платков, юбок и другой одежды - такой себе мусульманский лего «что хочу - то скручу», а также товары повседневного спроса и осуждающе-заинтересовано смотрят на залетных туристов.
Алчный таксист подобрал нас и помчал к символу Исфахана и диковинке всего Ирана - качающимся минаретам Manar Jonban. Это часть мавзолея Аль-Абдуллы, где, поднявшись наверх, человек упирается руками в шестиметровую кирпичную башню, толкает ее, и она начинает колебаться, а второй минарет тоже приходит в движение - причем уже сам по себе, за компанию. Причиной такого нездорового поведения каменных колонн является то, что древние инженеры в целях защиты зданий от разрушительных землетрясений прокладывали между кирпичами деревянные брусочки, благодаря чему стены становились гибкими.
Сначала качать минареты мог любой посетитель, потом их качал смотритель несколько раз в день. Нам же «повезло» больше всех - они вообще были закрыты на профилактику и попали в одну копилку с ширазской мечетью Насир аль-Мульк и иногда полноводной рекой Заянде.
В расстроенных чувствах мы забрались на ближайшую скалу и с развалин древнего зороастрийского святилища стали изучать панораму Исфахана. Увидели вдалеке купол христианского собора, вспомнили про армянский квартал с его более светским характером и свободными нравами и помчались к нему на первом же такси.
Иранские армяне оказались чистюлями, аккуратистами, любителями цветов и сравнительными богачами. Дорогих машин тут было больше, женщины одевались почти по европейски, некоторые даже позволяли себе быть блондинками. Каждый второй спрашивал «Как дела?», желал доброго дня, интересовался здоровьем и кричал «Добро пожаловать в Исфахан!». Даже регулировщик движения поздоровался на пешеходном переходе.
Но мы пришли сюда не за цветами, блондинками и машинами, даже не за армянским собором. Мы пришли искать алкоголь! Говорят, некоторым удавалось его приобрести из-под полы в местных барах. Нам же успех не сопутствовал. Официанты делали вид, что даже слов таких не понимают. Лишь случайный этнический грузин, после заверений, что Сакартвелос гаумарджос, пообещал привезти пару литров домашнего вина, но на завтра. Не солоно хлебавши, мы отправились на свой берег.
Почти увенчалась успехом попытка повторно подняться на крышу рынка и сфотографировать площадь Имама в свете закатного Солнца, но шустрый старик-охранник, угрожая перейти с драматического тенора на альтино, попросил нас спуститься.
Ничего не оставалось, кроме как заедать неудачи сегодняшнего дня метровой шаурмой и гулять по руслу высохшей реки. Для некоторых день оказался еще более неудачным - на наших глазах, во время прослушивания уличного концерта умер старик, подавившись семечками. Мы немного расстроились, но пошли под другой мост, воспользовались гостеприимством какой-то иранской семьи, сели на их циновки и, поедая семечки, стали слушать другой концерт.
Заканчивая прогулку по парку, мы совершенно случайно зашли на ярмарку, проводимую каким-то из художественных вузов. Внимание к нам было безгранично, каждый хотел заполучить европейских туристов к своему стенду. В итоге, наши пакеты пополнились еще парой шкатулок и вязаным мишкозавром, а животы почти бесплатным чаем.
Ч.1 http://alexandrivanoff.livejournal.com/11684.html
Ч.2 http://alexandrivanoff.livejournal.com/11962.html
Ч.3 http://alexandrivanoff.livejournal.com/12121.html