Иран: путешествие во времени. Часть 5. По мотивам к/ф «Крысиные бега»
Мы чувствовали, что придется поспешить еще с самого утра. Такси было заказано на 11:30, и не успел завтрак добраться по пищеводу до желудка, а мы уже мчались к реке по знакомому маршруту, чтоб посмотреть на знаменитые мосты еще и при утреннем свете.
В пятницу город был пустынен. Даже на площади Имама, на которую уже не зашли, а забежали, не было ни единой души, не считая пары дворников. Рынок был закрыт, и очередная попытка пробраться на крышу не увенчалась успехом. Данила был расстроен, а мы с Оксаной высчитывали среднюю скорость бега, чтоб успеть преодолеть расстояние от площади до отеля до приезда такси. По дороге обратили внимание на мотоцикл с немецкими номерами и пыльным наездником - судя по карте на багажнике, отважный немец преодолел расстояние от Германии до Ирана по суше. Ехал один через Украину, Грузию, Азербайджан. Удивительный экстримал.
Выдохлись мы еще на полпути и остаток маршрута таки проехали на машине. Цена вопроса составила что-то около двух долларов, но не заставила нас усомниться в тщетности предыдущих потуг.
Таксист уже ждал, и, выставив счетчик на 0, помчал нас в сторону деревни Абьяне, мысленно складывая в карман по 5 000 риалов за каждый километр, а их было много - целых 187.
Двухтысячелетняя деревушка встретила высокогорной прохладой, красными глинобитными домиками с покосившимися дверьми и бабушками в знакомых платках с яркими цветами. Во дворах паслись ослики, на крышах сохли абрикосы, голуби ворковали на подоконниках, узкие улочки были наполнены уютом и умиротворением. Туристов было очень мало, а те что встречались - столичные жители, которые, на примере Абьяне, хотели увидеть быт горных персов.
Прогулявшись по основным улицам и заглянув в приоткрытые двери домов, мы присели перекусить в единственном кафе. Полуметровый бутерброд с колбасой уже не удивил, а заставил пустить слюну и хищно улыбнуться - умеренные нагрузки на свежем воздухе пробудили зверский аппетит.
На противоположном склоне виднелись развалины крепостных стен, и мы решили прогуляться к ним, чтоб рассмотреть поближе и сфотографировать панораму деревни, виденную нами на многочисленных открытках. Да и закатное солнце способствовало, освещая домики и делая цвет охры более ярким и сочным.
Последним пунктом прогулки по Абьяне стал музей. Смотритель пригласил нас осмотреть экспозицию и не взял ни гроша. Узнав, что мы хотим ехать в Кашан - предложил подождать полчаса закрытия музея, чтоб он мог нас подвезти. Угостил чаем с конфетами. Почему-то принес на нас троих четыре чашки. Мы решили, что одна, возможно, для Аллаха.
Ровно в пять часов вечера музей закрылся. Мы погрузились в Paykan, который, с виду, был ровесником музейных экспонатов и поехали по горному серпантину обратно к основной трассе. Смотритель рассказывал о культуре и быте местных жителей, завез к руинам очередного замка. Выехав на трассу, остановился. Тут же подъехала машина такси. Оказывается, этот добрый человек с лицом Евгения Леонова договорился со своим товарищем, который ехал в нужный нам город, чтоб он подобрал нас по пути. Делая прощальную фотографию, смотритель немного развернул нас, чтоб в кадр не попала, виднеющаяся неподалеку, военная база, которая, с его слов, являлась секретной лабораторией по обогащению урана. Таким образом мы приобрели доброго друга и иранскую государственную тайну.
В Кашан мы приехали уже в полной темноте. Благо, в традиционном доме Ehsan House оказалась свободная комната для нас. Никого не смутило, что днем она является музейным помещением с экспонатами, а резная дверь дает возможность гостям наблюдать наш отельный быт прямо из ресторана.
Выдали нам четыре комплекта постелей, но мы, проведя аналогию с недавним чаем, решили что будем спать все-таки одни.
При поселении, мы увидели на ресепшн открытку из украинского городка Клевань, уточнили, что автобусы в Тегеран ходят каждые 30 минут и заказали экскурсию в пустыню на четыре часа утра за 50 долларов.
Засыпали мы на древних лавках под негромкое воркование посетителей ресторана. И нам было хо-ро-шо!