Иран: путешествие во времени. Часть 3. По мотивам к/ф «Принц Персии»
С рассветом гор стало меньше, а пустыни - больше. Солнце уже почти поднялось над горизонтом, когда наши затекшие тела и рюкзаки выгрузили на автостанции. Не смотря на все удобство кресел, качество сна оставляло желать лучшего.
Мы ехали в Язд, но Язда здесь не оказалось. Вдали располагалось небольшое здание автовокзала и несколько машин такси, а рядом с нами - одноместная будка с окошком. Надписи на будке не давали возможности разобраться в географии, и мы, взяв вещи, поплелись к таксистам. Водители с энтузиазмом восприняли наши потуги и стали бежать нам на встречу, выстроившись в правильный клин. Но расстояние и скорость были на стороне владельца будки, и он, гневно покрикивая на несущуюся стаю, подбежал к нам и предложил заглянуть в окошко. Уже из-за стекла объяснил, что прибывшие в столь ранний час имеют право уехать на такси в город исключительно по выписанному им талону с расчетом на месте. Мы были не против.
Язд начался не сразу. Сначала показались современные дома, пара мечетей, памятников, а потом автомобиль свернул в подворотню, и мы поняли, что приехали - узенькие улочки из красной глины, иногда превращаясь в галереи, с трудом давали протиснуться машине даже со сложенными зеркалами бокового вида. Когда мы уже совсем запутались в хитросплетениях глинобитных кварталов, такси остановилось, и водитель объявил, что мы прибыли в самый популярный в Язде традиционный отель Mehr. Места в отеле отсутствовали, но как вернуться на главную улицу мы уже не понимали и пошли в произвольную сторону. Мест не оказалось и в трех последующих традиционных домах. Лишь в Kourosh traditional hotel нам предложили скромную комнатушку за 1 400 000 риалов, но мы были рады и этому, тем более цель пожить в традиционном доме с внутренним двориком и фонтаном была достигнута.
Искать места пропитания в Иране у нас как-то не складывалось, вот и в этот раз поиск завтрака отнял у нас почти час. Солнце уже беспощадно жгло макушки, когда мы нашли ресторанчик, в котором нам предложили объедки от классического утреннего иранского завтрака аж за 6 долларов с человека. Мы были возмущены и отправились изучать экскурсионные предложения в виденном ранее туристическом центре. Ознакомившись с ценами, мы пожаловались местному работнику на жизнь, и он пообещал сбить прайс за завтрак в том же ресторане до 2 у.е. с человека, предварительно убедившись, что после мы вернемся за экскурсиями. Цену он и правда сбил, но вот в центр мы почему-то не вернулись. Зато вернулись в отель и легли спать.
Через пару часов, мы, значительно посвежевшие, вновь углубились в переплетения яздовских улиц и принялись блудить, периодически поглядывая в заранее скачанную на телефон карту. Раз семь мы проходили разные маршруты, но все равно возвращались к одной и той же мечети. Хотелось надеяться, что обратная дорога к отелю окажется без сюрпризов, но уверенности не было. Даже залазили на крышу, чтоб по торчавшим повсюду башням бадгиров - древних кондиционеров и нескольким минаретам сориентироваться на местности. А виды открывались прекрасные: живые декорации к фильму «Принц Персии».
Сложность поиска необходимых локаций осложнялась еще и отсутствием людей, даже лавки на огромном рынке были закрыты. Лишь редкие ковры-мотоциклы с Алладинами-гонщиками заставляли нас вжиматься в стены.
Но ближе к пяти часам после полудня улицы наполнились толпами людей, даже сложно сказать, где эта масса народа пряталась долгое время. Может в многоэтажных лабиринтах, которые, говорят, находятся под городом. Развернулась бойкая торговля, мечети наполнились прихожанами, жизнь забила ключом. Люди пустыни, как и вся остальная местная фауна, дождались окончания жаркого и душного дня.
С трудом нашли англоязычного таксиста, который посоветовал своего товарища, согласившегося отвезти нас завтра утром по маршруту Мейбод - деревня Чак-Чак - Исфахан за 3 миллиона риалов. Таксист бы и сам был рад стать нашим водителем, но правила использования автомобиля с надписью на борту «Такси Язда» не давали возможности выезжать за границы области.
Ранним утром автомобиль уже ждал нас у входа в отель, и мы, душевно распрощавшись с хозяевами, продолжили изучать иранские просторы.
По дороге увидели вдалеке известное зороастрийское кладбище - Башню молчания - древние иранские общины отгораживали участок склона сплошной кирпичной стеной, на специальных решетчатых площадках выкладывались мёртвые тела, которые затем расклевывали птицы. Близко не подъезжали, так как кроме загадочного названия, ничего интересного там нет.
В сорока километрах от Язда находится Язд в миниатюре - древний город Мейбод, который когда-то даже был столицей Ирана. Тут можно увидеть те же глинобитные дома, узкие улочки, бадгиры и мечети, но намного меньше признаков цивилизации в виде электрических проводов, кондиционеров и газовых труб. Очень интересна крепость Нарин, с которой открывается великолепная панорама города, почтовая станция - музей, зороастрийский храм, голубиная башня. Все время параллельно с нами делал остановки автобус с французскими туристами, и мы, пользуясь случаем и делано раскрыв рты, замешивались в толпу и посещали достопримечательности абсолютно бесплатно.
Деревня Чак-Чак оказалась нагромождением высоко в горах нежилых домиков и скальным храмом огня. Сама по себе интереса не представляет, но горы по пути очень красивы, чем мы и не преминули воспользоваться, сделав множество фотографий на их фоне.
Длинная дорога в Исфахан проходила по пустыне и предгорьям. Иногда вдали виднелись столбы пыли от добычи камня, железа и других природных ископаемых. Глазу зацепиться было абсолютно не за что, и мы предпочитали дремать. Потом появились зеленые поля, теплицы, крупные деревья, сады - мы подъезжали к месту назначения.
Исфахан оказался красивым, зеленым и прохладным городом с чистыми улицами, бульварами и цветочными клумбами. Мы хотели поселиться в отеле Pars, который находился в самом центре на проспекте Chaharbagh Abbasi и рекламировался многими туристами, и нам это, к счастью, удалось за 1 400 000 риалов за трехместный номер.
До самой ночи мы гуляли по городу, наслаждаясь прохладой свежего воздуха, пили гранатовые фреши, ели гигантскую местную шаурму, тщательно пытаясь обходить площадь Имама, чтоб не сорваться на шопинг и покупку сувениров. Фотографировали мосты с подсветкой, правда великолепных фотографий не получилось, так как русло реки было сухим, и мост не отражался в водной глади.
Очень приятно было завалиться в чистую и мягкую постель, предварительно помывшись шампунем с очередным дивным названием - Fixage.