Цветы и груди Аскота - 1
Пару слов о кутюре вдогонку, пока есть на это немного времени. Настоящего повода для обсуждения в коллекциях нет: они очень одномерные. Я вот почти наугад открыл описание санлорановских коллекций Фонда Пьера Берже. Открылось на 76 годе (когда у ИСЛ были проблемы с наркотиками, они разъезжались с Пьером Б. по разным домам, дизайнер лежал в клинике, неприятности с прессой, готовился выпуск "Опиума" и т.д.). Вот какая у него была вторая половина года: осенний кутюр - "Русские опера и балет" (110 выходов); весенний Rive Gauche - фольклорная коллекция (281 выход). Вы без труда вспомните сложнейшие по комплектации вещи этих шоу, они одни из самых запоминающихся в его творчестве. Кутюрное шоу по памяти может цитировать каждый русский любитель моды. Россия, Чехословакия, Марокко, Австрия, Висконти, Делакруа и Ван Эйк, Дитрих в фильмах Штернберга (на фото выше и ниже). В прет-а-порте был настоящий марафон чуть не всех известных фольклорных традиций: от Балкан и Тироля до Северной Африки и Испании (русская тема была в готовых вещах сезоном раньше). В дальнейшем эту щедрую манеру сочетаний демонстрировал Гальяно, но в целом такие решения по использованию многих источников в рамках единой стилистики некоторое время являлись нормой.
Я ни коим образом не собираюсь сравнивать талант одного дизайнера с другими, но объем эстетической информации вполне можно сопоставить. При этом сравнении оказывается, что единственный посыл, который можно внятно извлечь из свежих "высоких" коллекций, состоит в дожевывании крупных трендов из прета-порте. В частности, металл и различные виды блесков. Единственное примечательное исключение составляет, возможно, китайская коллекция. При том, что продажи высокой моды постоянно растут и появился новый заинтересованный класс "сверхбогатых", никаких крупных задач в коллекциях, кажется, не ставится. "Версаче" возвращаются в высокую моду, чтобы сбить ассоциацию с H&M, у Готье тема Вайнхуас притянута за уши, почему делает коллекцию Лагерфельд мне совсем уж непонятно. Многообразная работа с образами, для которой так подходит кутюр, почти прекратилась. Источники не сплетаются фантазией дизайнера, чтобы предстать с новой стороны. Изложение выходит внятное, но уж очень бедное.
Вот, скажем, коллекция Алексиса Мабийя. Она в который раз заставляет сожалеть о его раннем творчестве. После того, как вы вспоминаете Жана Маре в фильме "Фантомас" и синеликих туарегов, при просмотре коллекции на ум приходит лишь недавний скандал Лашапеля с Рианой по поводу неказанного заимствования его фотографий в ее клипе (на фото выше, справа). Модельер сообщает, что эти монохромные образы должны приучать женщин не бояться работы с цветом. Как по мне, эта терапия представляется через чур радикальной: все равно как погружать детей в кипяток, чтобы повзрослев они не боялись заваривать чай. В третью очередь вспоминается съемка Демаршелье с Кристи Терлингтон (бр. "Вог", февраль 1992, на фото ниже - справа). Я, признаться, по забывчивости был уверен, что это рекламный образ "Шанель" - кому еще придет на ум городить на голове здоровенную камелию. Однако, обнаружив в архиве пометку "Конран, Леди" вспомнил, что сэр Джаспер Теренсович сделал эти костюмы в 1991 для постановки "Моя прекрасная леди" (и получил за них премию "Лучший театральный художник года"). Все решения костюмов были построены вокруг цветов вот таким образом.
ро
Работа Дж. Конрана, несомненно, заслуживает самого внимательного отношения - это один из самых серьезных примеров связи моды и театрального костюма. Но речь сейчас не об этом. Для меня она интересна, в первую очередь тем, что это первая из доступных мне крупных серийный работ по шляпам Филипа Трейси. Он тогда только год, как получил диплом, и едва завел мастерскую (в подвале дома Изабеллы Блоу). Маккуин же только готовился к выпускной коллекции. Для раннего творчества ФТ стиль очень нехарактерный: он работал тогда только с черным и куда более резко (как в его первой коллекции на Лондонской неделе, показанной осенью 93-го). Пример этой стилистики можно посмотреть на первой обложке "Вог" в его портфолио (осень1991), где как раз представлена шляпа, созданная им по заказу Лагерфельда (ниже, слева). Шляпы Трейси для это постановки, кстати, имели и одно очень практичное следствие: они довольно серьезно повлияли на аскотскую моду. Цветы-переростки стали одним из наиболее часто встречающихся решений на скачках (см. парные фото ниже). Не в последнню очередь - потому, что ФТ стал мастером, которому эти шляпы чаще всего заказывались. Делать их не так сложно, и одно время он производил их чуть не в промышленных количествах, вызвав волну подражаний.
Конечно же, нельзя удержаться от искушения сравнить эти работы с костюмами Сесила Битона для "Моей прекрасной леди" с Хепберн ("Оскар" за лучшие костюмы 1964; на фото выше, справа). Для этого разговора интереснее всего отметить, как шляпы отражают изменившиеся представления об историческом периоде: в 60х и 90х эдвардиандский парадный стиль изображали совершенно по-разному (пьеса Б. Шоу относит события к началу 10х гг). Также любопытно, что интерпретация этого стиля совершенно разная и по задачам: в 90е копирование образов было уже вполне возможно. Так или иначе, это была работа с исходным источником, его авторское преобразование. Чего, к сожалению, а не смог увидеть у Мабийя.
Сам автор в качестве источника вдохновения указывает на фотографию Лизы Фонсагривз на пляже с розовым зонтом, который отбрасывает цветной отблеск на все ее лицо.
Я с трудом этот снимок вспомнил (это Аведон, если я ничего не путаю), но найти у себя не смог (альбом упакован в дальних коробах). Мне же больше вспомнилась легендарная фотография мужа этой модели, Ирвинга Пенна. В 1967 он сделал снимок попугайных тюльпанов (на фото ниже), один из самых известных американских фотонатюрмортов. Из него родилась масса других знаковых фото (ниже, для примера, поздний Хорст П. Хорст, 1989, слева, и связанный с ним тысячью нитей Р. Мапплторп, 1985). Кадр стал источником вдохновения для осенней кутюрной коллекции Гальяно для "Диор" в 2010. Не поленитесь, пожалуйста, при случае посмотреть коллекцию, чтобы вспомнить, как богато великие дизайнеры интерпретировали исходный материал, десятками разнообразных способов. Жаль, что теперь приходится писать в прошедшем времени.
Возвращаясь к коллекции Алексиса Мабийя, хочу сказать, что с какой стороны ни посмотри - хоть просто цветы, хоть скачки - тема не кажется такой уж свежей. Однако, свежих тем (а в особенности - свежих форм) в моде не осталось в принципе. Все, так или иначе, был задействовано. Остаются только особенности интерпретации. Почти при любом толковании роль женщины в решенных таким образом нарядах является неисменно инструментальной. Для одежды на скачках такой подход, кстати, очень характерен. В английском есть подходящий глагол, to showcase, "служить витриной для...". Собственно, несение таких шляп и лицо, объединенное по цвету с костюмом (фактически, сделанное частью платья), превращает человека в средство демострации вещей. Мне очень нравится с такой позиции разбирать на семинарах эту фотографию. На ней сделано все, чтобы направить внимание на аксессуар (цвет, силуэтность, типаж модели, детали ушли из зоны внимания):
Понятно, что такая подача оставляет нас наедине с платьем и стилистической работой. как будто бы они говорят очень тихо и вкрадчиво. Однако, у Мабийя они не шепчут, а вещают. И не сказать, чтобы нечто интересное. Построение коллекции по принципу коробки карандашей вовсе не кажется мне идеей, требующей благоговейного молчания. Я уже не говорю о том, что лица можно было бы решить и почище. В конце концов, последние 10 лет плотное цветовое заполнение лица встречалось в показах несколько десятков раз тридцать. Визажисты научились научились тонкостям этих приемов.
Собственно, о том, как привнести новизну в интерпретацию хорошо знакомых вещей, о работах с контекстами, я и хотел поговорить. Мне попались в архиве три фотографии почти одинаковых вещей - имитация обнаженной груди, созданных на протяжении 40 лет и каждый раз, несмотря на внешнее сходство, несущих совершенно разную информацию. Однако, рассказывать мне об этом придется завтра, а то пока я тут тяну время и болтаю, работа у меня стоит, а завтра сдавать большой бутиковый заказ. Оставляю вас с фотографиями раскрашенных лиц 4-летней давности (парижский "Вог", август 2008) и принимаюсь со свжим мозгом дописывать проект.
