Груди и цветы Аскота - 2
В первой части я писал о недавней кутюрной коллекции Алексиса Мабийя (на фото слева). Уж не знаю, чего я так к ней привязался, но для меня это был повод поговорить о том, как одинаковые формы и идеи могут по-разному прозвучать (или, как в рассматриваемом случае, не прозвучать) в зависимости от контекста и формы подачи. Я рассказал о шляпе-цветке в исполнении Филипа Трейси и его влиянии на моду Аскота, а также о легендарных цветочных фотографиях как об источнике вдохновения в моде. Сейчас хочу поговорить о нескольких классических примерах, когда внешне похожие вещи (топы в форме обнаженной женской груди) несут абсолютно разные послания.
Совершенно не случайно я начал с классической скульптуры Клод Лалан Homme a Tete de Choux (Мужчина с головой-капустой, 1970; приобретателем первой копии был Серж Гинсбур, который дал такое же название своему известному альбому 1975 года). Статуя радует не только внешним сходством с произведениями современных кутюрье, но и благородным проихождением. Клод Лалан (Claude Lalanne) - одна из моих любимых современных художников-дизайнеров. Ее (и ее не менее знаменитого мужа) связи с миром моды очень разнообразны: работы охотно покупали Ю. Живанши, Гальяно, М. Джакобс и Лагерфельд. Мебель стоит в шанельских, фордовских и диоровских бутиках, выпускаются потрясающая ювелирка и obtects.Объекты до такой степени хороши, что просто требуют самого внимательного рассмотрения (вот, хотя бы, по материалам выставки 2010). А в 1969 они участвовали с декорировании квартиры на рю де Бабилон, куда переехали Ив Сан Лоран и Пьер Берже. Кроме Энди Уорхола это были единственные из живущих современных художников в их коллекции.
Платье в экспозиции выставки 2010 и на рестроспективном показе 2002
Точнее, в коллекциях. Потому как Клод Лалан создала украшения для 2 платьев в кутюрной коллекции осень-69, которые потом так и называли "платья Лалан". О них, собственно, и пойдет речь. Пояс и точная копия грудей Верушки из анодированной меди произвели большое впечатление не только на современников. Так, мой любимый куратор Флоранс Мюллер (она готовила диоровскую выставку, которую привозили в Пушкинский), говорит, что их фотография была первым и самым сильным ее впечатлением о моде. Платья из синего креп-жоржета с шифоновыми головными шарфами были вдохновлены любимыми Сан Лораном мароканскими песками.
Первая съемка "платьев Лалан" в пустыне, "Пари Матч", 23 августа 1969, Мануэль Литран
Тема пустыни была тогда невероятно актуальной и таким же актуальным получился наряд. С 66, когда ИСЛ с Берже отправились в Марракеш и купили там "Дом змеи", африканская тема присутствовала в коллекциях (кутюр весна 67: множество африканских платьев и первые версии "сафари", которое во французском варианте называется "сахарка", saharienne). Чтобы глубже понять эту связь, стоит посмотреть невероятно красивую книгу Une Passion Marocaine по материалам выставки Фонда Пьера Берже 2008 года: обращения к магрибской стилистике следовали все 40 лет творчества.
"Платья Лалан" объединяли в себе сразу несколько тематических линий. Во-первых, они несли старую эстетику "Тревис Бантон одевает Дитрих для фильма "Марокко" - все красиво развевается на ветру. Во-вторых, металл в платьях был по-прежнему достаточно актуальным материалом: с момента его использования Рабанном он из экзотики превратился в привычный элемент и использовался даже в готовых вещах. В-третьих, фантастика все 60е годы была крайне популярна, а после выхода "Барбареллы" в 68 году, ретрофутуризм и женские варианты доспехов так никогда и не выходили из моды у художников по костюмам. И, наконец, тема пустыни стояла в топах молодежной культуры. На 67-68 год приходится взлет популярности The Doors, названных в честь книги Хаксли о приеме мескалина (со всеми вытекающими отсюда пустынными коннотациями), а в 67 выходит первый том "Учения дона Хуана" Кастанеды.
Из коллекции Андре Куррежа весна 1967 и плакат "Барбареллы"
С последней темой у "платьев Лалан" находится больше всего пересечений. Первый жакет сафари снимал (для парижского "Вога" авг 68-го) все на той же Верушке ее тогдашний бойфренд Франко Рубартелли. А буквально за месяц до этого (уже в американском "Воге") вышла другая его эпохальная съемка. И тоже с Верушкой. Диана Вриланд послала их вместе с молодым стилистом Джиоржио Сант'Анжело в самое гиблое место аризонской пустыни и не дала с собой никакой одежды. Удивительно, что хоть воды дала. В багаже они везли только многочисленные куски тканей, меха, пояса и аксессуары, а обратно привезли съемку, которая определила не только стиль Сант'Анжело, но и стилистику следующих сезонов мировой моды. На чудовищной жаре Верушку пришлось укутывать и заворачивать, но эти свободные многоцветные драпировки "в цыганском стиле" очень повлияли на тогдашнюю манеру.
Фрагмент из съемки Ф.Рубартелли для амер "Вог" (июль 68) и первое из сохранившихся платьев Дж. Сант'Анжело (1968)
Именно под влиянием этой моды на ниспадающие окрашенные шифоны и прочей хипповщины у Сан Лорана в дополнение к этнике появились льющиеся силуэты с капюшонами, пэтчворк и т.д. в коллекциях 70-го года. Мы можем говорить, что "платья Лалан", фактически, представляют собой мусульманские абайи, надетые на воительниц пустыни, но суть от этого не меняется - источник стиля лежит в другой, американской, пустыне. Кроме того, Верушка одолжила для этих платьев не только слепок своей груди, но и связанную с ней идею - у синего платья отсутствует лиф, и иногда его показывали с голой грудью, покрытой золотой краской. А с кем, как не с ней связать идею бодиарта в моде.
Таким образом, эти платья были чуть ли программной вещью, подводившей итог десятилетия. В 71 году, после показа коллекции Liberation (на тему 40х годов), которую так разругала пресса, Сан Лоран будет утверждать, что смена направления творчества была именно протестом против всей этой цыганщины. И более к стилистике нео-хиппи и психоделике он не вернется. Кроме того, обнаженность в те времена считалась средством общественного вызова и, в общем-то, левацким жестом. Любопытно, что во французской политической культуре свобода и обнаженная грудь иконографически близки с 18-го века. А во времена Великой французской революции одна обнаженная грудь (и образ кормящей матери-воительницы) был одним из основных.
Социальную тематику в конце 60х, особенно во Франции, просто невозможно было обойти стороной. Здесь не место об этом говорить, но отлично на тему "обнаженность как форма общественного протеста" высказался Милан Кундера в романе "Неспешность", а он, согласитесь, в этом вопросе вполне заслуживает доверия (вот здесь по ссылке, глава 33). Первое платье с прозрачной грудью появилось у ИСЛ (и, вероятно, в истории высокой моды вообще) в зимней коллекции 68-го. А эти мароканские доспехи еще раз призваны подчеркнуть, что Сан Лоран в то время был очень радикальным художником (и, кстати, выступал против буржуазности кутюра, о чем сообщал чуть ни в каждом интервью того периода).
Из коллекции ИСЛ кутюр осень-зима 1968
Эту тему, вполне предсказуемо, через некоторое время разовьет (и доведет до абсурда) Руди Гернрайх. С полной серьезностью (вероятно, свойственной австрийцам, даже если они провели большую часть жизни в США) он принимал свое яркое творчество за бесконечный поток манифестов. Идея свободы, заложенная в обнаженности, уже проходила у него в "монокини", купальнике без верха в 1964. В 70-71 он очень много сделал для утверждения идей "унисекса", впервые оторвав их от травестийности и андрогинности, которые все же присутствовали в вещах Сан Лорана. Венцом работы, так и не получившей полного признания, стали его платья с обнаженной грудью.
Вариант "платья Лалан" с открытой грудью, покрытой краской, и Руди Гернрайх с моделями (предположительно, 1974)
На этом мне придется закончить, а то для одного раза получается слишком много. Не знаю, когда теперь руки дойдут до продолжения, так что ограничусь пока небольшим preview того, что я, собственно, намеревался сравнивать. Вот три вещи, совершенно похожие на первый взгляд, но представленные с абсолютно разными задачами, в различных контекстах, а потому - воспринимаемые несопоставимым образом.Медное бюстье 69-го у ИСЛ, пластиковый корсет Иссей Мияке 1980, кожаный корсет Маккуина для "Живанши" 1999, маккуиновский корсет осени 2007 (и еще множество из разных периодов) и Вествуд 2008 и Готье 1996 и много чего еще. Продолжение, рано или поздно, последует.
