Алай
Самая южная область Киргизии - это Алай, называемый также Памиро-Алаем. Дальше уже - Таджикистан, отделенный стеной высоченных памирских гор. Попасть сюда без своего транспорта непросто. Транспортная проблема превращает это место в настоящую "жопу мира". Дорога туда и оттуда способна убить у путешественника немалое количество нервных клеток. Но оно того стоит.
Покинув гостеприимный бордель в Узгене, я спокойно доехал на такси (80 сомов) до Оша по отличному новому шоссе... Ну, не совсем спокойно. Когда въезжаешь в город через блокпост и едешь по одной из центральных улиц, все дома на которой сожжены и разрушены - это, конечно, шок. Ощущение, что попал в Сталинград. Задерживаться надолго в городе не хотелось. На автостоянке я сразу же начал искать транспорт в Гюльчё, где собирался сделать следующую остановку. "Гюльча! Гюльча!", кричал один из таксистов. "Гюльча?", спрашиваю. "Гюльча", говорит. ОК. Набрали народ, поехали. Пассажиры почему-то сплошь узбеки, хотя Алай - киргизский район, и в свете последних событий узбеки не должны бы туда ехать. Смотрю, движемся той же дорогой, которой я только что приехал из Узгена, но, судя по карте, должны двигаться в совсем другом направлении. Наверное, думаю, какие-нибудь хитрые развороты. Однако через полчаса стало ясно, что едем точно не туда, куда мне надо. Спрашиваю водителя: "Куда едем, в Гюльчё?" Нет, говорит он и называет совсем другое место. Оказывается, название его отдаленно похоже на Гюльчё. Если произносить четко, то совсем не похоже. Но мне почему-то в Оше слышалось именно "Гюльча". "Тебе", говорит водитель, "надо было спрашивать не Гюльчу, а Алай". В общем, пришлось доехать до того неправильного места и возвращаться назад в Ош. Вторая попытка уехать была удачной.
Пока набирали людей в такси, сфотографировал такого деда.
Гюльчё (по-русски Гульча) - это провинциальный райцентр, стоящий на Памирском шоссе. Если едешь из Ферганской долины на Памир, тут можно остановиться для адаптации к высоте.
Здесь родина Курманджан Датки, национальной героини киргизов. В 19м веке она правила местными племенами. Вначале боролась против русских, а потом приняла российское подданство. Где-то здесь в решающем сражении разбил ее сыновей генерал Скобелев, будущий герой войны с турками. Сейчас статуя Курманджан Датки стоит перед местным краеведческим музеем.
А еще в Гюльче бурно развиваются современные технологии.
На самом деле, веб-кассами в Киргизии называют просто пункты приема платежей на телефон.
В Гюльче есть также гостевые дома CBT, но мне хотелось экспериментов. Ночевал я в старой советской гостинице на улице... Ленина. Номера там были довольно потрепаны, разваливающийся туалет - на улице, а умываться надо было из чайника. Зато стоило все это лишь 200 сомов.
Следующим пунктом моего путешествия должен был стать поселок Сары-Таш в Алайской долине. Никакой общественный транспорт из Гюльчи туда не ходит. Единственная возможность доехать - на попутке. Скорее всего, ею будет один из грузовиков, направляющихся в Китай за товаром. Такой грузовик и довез меня в Сары-Таш. По дороге нас задержали минут на 20 китайские рабочие, прокладывавшие новую дорогу и взрывавшие для этого гору.
Вот и Сары-Таш. Тут дорога разветвляется: на востоке она идет в Китай, а на западе - в Таджикистан или вдоль Алайской долины. Поселок находится на важном перекрестке, поэтому здесь бывает много туристов. Для тех, кто хочет сделать остановку, есть несколько гостевых домов. Я остановился в одном за 350 сомов с завтраком и ужином.
Типичный местный дом имеет застекленную веранду-прихожую.
На закате.
Маленькая продавщица в магазине
А это пацаны пытаются поймать что-нибудь в арыке. Сомневаюсь.
Молодая мать.
Традиционная киргизская люлька.
В Сары-Таше я застал похороны. По киргизской традиции, когда человек умирает, во дворе ставят юрту, куда кладут покойного. Когда кто-то приходит помянуть усопшего, мужчины из числа родственников становятся у дверей и изображают плачь. Гости на подходе тоже традиционно ревут. Женщины в юрте тоже плачут, долго нараспев причитая об умершем. Традиция эта древняя. Однако, "чистые" мусульмане считают, что плакать не правильно.
Одни из гостей.
В Сары-Таше есть такой обычай, не встречающийся в других местах. На похоронах обходят тридцать соседних домов и собирают с каждого по две лепешки. Кто не может (или не хочет) давать хлеб - дает деньги (20 сомов).
"Мытарь" записывает, кто что дал.
У киргизов принято на похоронах забивать животных. Лучшим считается конь, попроще - корова, совсем простой будет овца. Так как коров там не было, для поминок нашли яка.
Дядя в колпаке уже "хорош".
Тут меня попросили удалиться, поэтому дальше похороны я не видел. Но заметил своеобразные местные могилы. Здесь принято вешать на надгробие хвост яка. Да и само надгробие, сделанное из дерева - тоже очень нетипичная деталь для Киргизии.
Из Сары-Таша я двинул на запад. Там начинается просторная Алайская долина с рекой Кызыл-Суу ("красная река" - она действительно красного цвета). Высота примерно 3000 метров, поэтому холодно даже летом. А в Сары-Таше особенно ветрено. Я потом еще долго кашлял и сопливился.
Общественного транспорта в ту сторону тоже нет, попуток можно ждать днями. В итоге, я вначале уехал не туда, куда планировал, а совсем в другое место, куда меня пригласили на свадьбу (об этом расскажу в следующий раз). Попал я на самый край Киргизии в Чон-Алайский район, в село Карамык.
По пути у машины отвалился глушитель, и мы заехали в местный автосервис.
Вот еще чоналайские сцены из разных мест. Деревни тут уже больше похожи на Таджикистан.
А такой амулет часто можно увидеть в местных машинах.
Из Карамыка я вернулся обратно на восток, в село Сары-Могол. Название переводится как "желтый монгол". Говорят, жил тут когда-то какой-то монгол, от него и название. Здесь я остановился в гостевом доме CBT (450 сомов).
Село известно тем, что из него в ясную погоду открывается вид на пик Ленина, стоящий на киргизско-таджикской границе. По вечерам пик подсвечивают специальными прожекторами :)
В селе на такой высоте растет только картошка.
Обычный дворик.
Местная мечеть.
А так тут люди строятся.
Тут же делают кирпичи.
Несколько фотографий местной молодежи.
Мальчишки, как и везде, играют в футбол.
А это семья владельцев гостевого дома.
Мужчина слева не глава семейства (тот на заработках в России). Это водитель, с которым мы договорились поехать прогуляться на его джайло. Ехали на старенькой Ниве, в которой что-то постоянно ломалось, по такой холмистой долине в сторону пика Ленина. Черные пятна - это пасущиеся яки.
В долине стоит нефтяная вышка. Но она давно не работает, т.к. не рентабельна.
Встретили соседей моего водителя.
И девочку на ослике, которая оказалась дочкой водителя.
Наконец приехали в их юрту.
Это сушится курут - традиционный киргизский сыр. Что-то вроде сильно соленой высушенной брынзы. На любителя.
В юрте традиционно огорожена хозяйственная часть, чего в других местах я не замечал.
Попили чай.
И пошли гулять по окрестностям. Заглянули на озеро.
Там тоже паслись яки.
Я заметил, что байке как-то подозрительно присматривается к якам. Оказалось, у него пропал один, и он пытается его найти. У того были особые приметы - черная шерсть с белым пятном на морде и специальным образом подпиленные рога. В общем, еще пару часов мы ходили по полям и присматривались к якам. Но так и не нашли нужного. "Не беда", сказал хозяин, "завтра сын приедет и на лошади поищет".
Из Сары-Могола я уезжал обратно в Ош. Опять никакого общественного транспорта. И даже попуток никаких не было. "Добрые" местные жители предлагали довезти 30 км до соседнего Сары-Таша, чтобы я там нашел попутку, но гнули такие цены, что я решил, будет проще дойти пешком. И пошел. Через час, правда, остановился грузовик, везущий уголь, который подбросил меня в Сары-Таш. Вели его два молодых парня. В Сары-Таше мы зашли в магазин и я купил им пива. "А давай дальше с нами!", сказали они. "Давайте", ответил я и совершил большую ошибку. Тяжелый, груженный углем грузовик медленно-медленно влезал на перевал за поселком и еще более медленно, почти пешком, спускался вниз. А потом надо было заменить проколотое колесо. А потом начались родные места парней, и надо было постоянно останавливаться, чтобы почти с каждым встречным поболтать и попить пива. В итоге, за полдня я проехал всего километров пятьдесят. А ночевать мне пришлось в придорожном клоповнике хз где (правда, всего за 60 сомов).
Утром я на попутке доехал до Гюльчё, а оттуда - на такси до Оша.