Шимабара.
Если в домах живут домовые, то дух города можно, думаю, назвать "городовой". Городовой Киото играет со мной смешные шутки. Хотя наверное, смешными они кажутся только ему. Ну, поплутает глупая гайджинка в переулках и закоулках старого города. Ну, пройдет раз ...цать мимо своей цели, не замечая, что надо всего лишь разок глянуть в узкий неприметный проулочек между домами. Зато какая рожа у нее забавная: заморенная и глаза разбегаются! А раза с какого-нибудь, так уж и быть, пусть найдет. И пусть гордится, что нашла наконец. До следующего раза.
Киотосский квартал "красных фонарей" я искала несколько раз. Сначала на карте. На современных картах Шимабара не обозначена. И какое-то время я на полном серьезе считала, что от нее ничего не осталось, как от токийской Йошивары.
Потом я выяснила, что Шимабара - вполне реальное место. И находится не так уж далеко от нашего дома. Ну, каких-то там полчаса на велике.
Следующей стадией было несколько попыток найти Шимабару на машине. Прокатившись пару раз туда-сюда по автомобильным дорогам, которые, по идее, должны проходить рядом с Шимабарой и с которых мы не заметили никаких признаков этой Шимабары, муж сказал, что это развлечение ему наскучило.
В итоге я влезла на велик и решила: помру, но найду.
"Ну-ну!" - киотосский городовой весело потер лапки.
Я доехала до автобусной остановки на задах храма Ниши-Хонган-джи, которая называется "Шимабара-гучи" (Преддверие Шимабары, как бы). Запарковав велик для гарантии, что пешком-то я уж точно не промахнусь, пошла нарезать круги по окрестным улочкам.
Я наша госпиталь "Шимабара". Полицейский участок "Шимабара". И даже почтовое отделение "Шимабара" (на фото ниже). Все говорило, что это где-то здесь. Но где?!
Несколько раз я прошла мимо маленького цветочного магазина на углу узкой кривой улицы. Хозяева возились снаружи, расставляя свой товар, и явно обратили внимание на шляющуюся туда-сюда гайджинку. Я уже было совсем сдалась и решила таки спросить их, где же, ёршкин кот, эта Шимабара. Но кривая узкая улочка, уходящая от магазина, вдруг неожиданно подмигнула занавесками в лавке сладостей, притаившейся за углом...
Оно! Вот оно!!!
Это главные ворота Шимабары, Шимабара Даймон (или О'Мон). Восточные, парадные, одни из двух, которые были, и единственные сохранившиеся. Весь квартал по периметру был окружен стеной, пара кусочков которой сохранилось с обеих сторон от ворот.
Сами ворота представляют собой копию ворот замка Шимабара (расположен на территории нонешней префектуры Нагасаки), который был захвачен при подавлении восстания японских христиан войсками Токугавы Иэмитсу в 1638 году. Собственно, по самой распространенной версии, квартал "Шимабара", переехавший на это место в 1641 году, получил свое название по замку.
Видимо, это юмор такой: бравым посетителям веселого квартала предлагалось храбро брать штурмом красоток. И нет такой крепости, что не покорится.
Остатки каменной купели для воды. Ручки сполоснуть.
А за воротами... Ничего особенного. Обычный жилой городской квартал. Современные дома и машины. Хитросплетения проводов над головой. И только серая плитка под ногами обозначает территорию бывшего ханамачи Шимабара.
Видите? Асфальт переходит в плитку на том месте, где когда-то была стена, огораживающая квартал.
Первое, что нашлось на территории бывшего веселого квартала - отель с онсэном "Макото-но ю" (банька "Макото", если по-русски). Поклонники Шинсэнов, наслаждайтесь. Надеюсь, прижизненное вскрытие клиентов в меню не входит.
В двух шагах от баньки - бывший чайный домик Вачигаи-я 輪違屋. Основан в 1688 году. Сейчас для обычной публики закрыт. Хотя периодически там устраиваются мероприятия с участием последних действующих таю Шимабары. И Вачигаи-я послужила декорациями для нескольких художественных фильмов из жизни Шимабары. В том числе, и одного про любовь и Шинсэнов, которые были частыми посетителями веселого квартала.
Дверь была приоткрыта, видите? Я туда нос засунула и громко попыхтела. Но никто не вышел. Судя по полному отсутствию любых внятных табличек и вывесок ("домиком" которое - не считается, там просто описана краткая история заведения), дом частный. А по наличию все положенных нашлепок над дверью (газ, электричество, телевидение и т.п.) - дом жилой. И всяких посторонних посмотреть внутренности не пускают. Впрочем, ничего особого ценного в этом заведении нет. Стандартный чайный домик веселого квартала: на первом этаже гуляют и квасят, на втором - "нумера", где можно уединиться с выбранной девушкой.
Чуть дальше по улице от Вачигаи-я нашлось крохотное кладбище, стиснутое между домами. Такие надгробия (в центре, потемнее)ставили во время Эдо периода японской истории. Возможно, кто-нибудь из обитательниц публичных домов Шимабары тоже похоронен здесь.
Я не нашла никаких подтверждений этой версии (опровержений, впрочем, тоже), но мне нравится так думать. Где-то же хоронили жителей квартала в течение последних четырех сотен лет?
При кладбище - такой же крохотный буддийский храм Хокке-джи 法華寺. У него очень интересные черепицы по краю крыши, до сих пор таких не видела. Говорят, храм относится к буддийской секте Ничирэн. Но собственно к Шимабаре как лицензированному кварталу развлечений отношения не имеет: храм был построен на этом месте за восемь сотен лет до появления Шимабары. У него свои задачи.
Старый дом. По архитектуре кажется, что раньше там было какое-то заведение типа едальни. Но сейчас, похоже, просто жилой дом.
А это угол самого большого и самого знаменитого сооружения в Шимабаре: агэ-я Суми-я.
Агэ-я 揚屋 - это тип заведения. Это не чайный домик, не ресторан и не публичный дом. Это что-то вроде закрытого элитного клуба, куда пускают только своих и только по рекомендации. Где собираются, чтобы обсудить важные дела или поговорить об изящном. Куда приглашают красивых и образованных женщин, чтобы они украсили беседу своим блеском.
А Суми-я 角屋 - это название данной агэ-я.
Парадный, гостевой вход в Суми-я. Для обычных посетителей он закрыт. Туристы могут войти через задний вход, который ведет на кухню и в "офис".
Улица, вдоль которой протянулась Суми-я. Шириной аккурат в одну машину.
Я дошла до другого конца Шимабары.
Здесь когда-то были вторые, западные, ворота в стене вокруг квартала, поменьше. Не сохранились. Только черная гранитная табличка напоминает, что это тут.
Храм Шимабара Сумийоши-джинджя. Один из многочисленных храмов Сумийоши под началом осакского Сумийоши-тайшя.
Храм совсем крохотный, но ухоженный и видно, что посещаемый.
По бордюру, окружающему деревце на территории храма, кто-то разложил то ли игрушки, то ли какие памятные знаки. Зачем - совершенно непонятно, а спросить было не у кого.
Все, как в больших храмах, только мельче.
Храм окружен невысокой гранитной оградкой. Каждая столбик - пожертвование от кого-то, чье имя выбито на камне.
Обойдя все окрестные огороды, которых оказалось меньше, чем я думала, вернулась к Суми-я. Надо же внутри посмотреть? Уникальное сооружение, между прочим, таких больше не осталось.
Агэ-я представляли собой комбинацию строгого и просторного самурайского жилища и богато украшенного купеческого дома, совмещенного с офисом.
Внутренний двор. Вид на парадный вход изнутри. Сам вход - за занавесочкой с гербом Суми-я. За моей спиной - дверь на кухню и в прочие подсобные помещения, которые занимают почти треть всей территории. А налево - проход в гостевые залы.
Каменная купель при входе, ручки с дороги помыть. Тоже с гербом заведения.
Кухонное помещение. Сама кухня, где готовят - слева. По центру - вход в рабочую, деловую зону. Здесь занимались разборками с поставщиками и вели прочие дела, поддерживающие жизнь заведения.
Над входом - "кармашек", куда вставляют таблички с именами дам, которые сегодня развлекают гостей. Таю и гейши. Шимабара имела своих гейко и майко, которые услаждали гостей пением и танцами.
При входе притулился "лимузин". Не смотрите, что сильно поюзанный. В таких абы кто не ездил.
Вход на кухню и лавочка для посетителей. Красивая резьба представляет опять-таки гербы Суми-я.
Печь для готовки. Судя по размерам, тут могли накормить целую армию.
Посудно-помывочная часть. Со старых времен остался колодец, а водопровод провели уже в 20м веке.
"Потолок" в кухне и "труба". Труб в прямом смысле в местных домах не было. Дым свободно поднимался от печи и растекался по всему доступному пространству. Потому в городских домах кухни были сильно отдельно от жилых помещений.
Что это за ящичек - не знаю. Чисто по логике, я б его пользовала для ключей, благо рядом с выходом. Но что там на самом деле - кто ж его знает.
Вид из кухни на внутреннюю часть "деловой" зоны. Лестница ведет на второй этаж, там жилые комнаты для хозяев и прислуги.
Маленький синтоистский алтарь на стене около лестницы.
Конторка для рассчетов с поставщиками и ведения всяких бухгалтерских дел. Козырное место хозяина заведения.
Прямо над конторкой на стене - арсенал на случай, если переговоры зашли не туда. Или для выпроваживания незваных гостей.
Из деловой зоны хорошо просматривается вход в гостевую. Вот эта фигня около входа - вешалка для катан. Пришедшие гости складывали свои железки сюда. Может, даже номерки получали.
А левее за закрытыми дверями - лестница на второй этаж, там тоже комнаты для гостей, но поменьше размером. К сожалению, я туда не попала. Туда ходят только по расписанию и под присмотром экскурсовода. Фотографировать там нельзя: часть убранства комнат была сделана известными художниками и мастерами и представляет собой Национальное достояние Японии. Такой дворец по-японски.
Одна из гостевых комнат первого этажа. Здесь гости ужинали в приятной расслабляющей обстановке. Беседовали о жизни и делах. Или о поэзии.
Суми-я была основана в том же году, что и сама Шимабара - в 1641. Семья Накагава владела этим заведением 13 поколений вплоть до передачи здания под охрану государства в 1952 году.
Интерьеры заведения украшали известнейшие художники времен Эдо: Ёса Бусон, Маруяма Окё, Киши Ганку, Ямада Газан и Эмура Шумпо.
Та же комната из другого угла с видом на маленький внутренний садик.
В 18м веке Суми-я была местом регулярных сборищ клуба поэтов хайку, так называемого "Шимабара Хайдан". 6й и 7й владельцы Суми-я дружили с Бусоном и Тайги (поэт хайку). В архивах заведения хранятся поэмы, написанные приятелями во время этих творческих ужинов.
Внутренний садик, один из. Дело было в середине марта, потому все такое голое и синее.
Сама я там, кстати, довольно быстро посинела тоже. Как хорошо видно, все нараспашку. И температура в заведении равна температуре окружающей среды. Градусов десять. А по татами ходят только в носках.
Проход в глубину дома, в направлении самой роскошной и самой большой из гостевых комнат.
Вот она. На противоположной стороне - расписанные фусума авторства Киши Рэнзана.
Комната открывается на большой внутренний сад.
На переднем плане - фуджи (вистерия). В саду по разным углам прячутся три отдельных домика для чайных церемоний. Один из них хорошо виден справа.
Ранма (рамма) - резные деревянные панели под потолком.
Токонома, парадный угол. Где вешают свитки, соответствующие сезону и/или ситуации и ставят всякие красивости, начиная от сезонных же цветов и заканчивая мелкими скульптурами авторства известных художников.
Тонкая и роскошная отделка всех деталей.
Продолжение той же стены.
"Тэнбукуро" - подпотолочные шкафчики. Заметьте, как оформлены "ручки".
Роспись "Фениксы и павловния". Киши Рэнзан, конец 18го века.
Уголок сада. Видны прочие постройки Суми-я.
Экскурсовод рассказывает эпизод из истории времен Бакуматсу.
В июне 1863 года тогдашний формальный глава отряда Шинсэнгуми Сэризава Камо напился в дупель и устроил дебош в одной из комнат на втором этаже. Пьяный солдафон отказался платить по счету и, придравшись к какой-то мелочи, начал крушить мечом мебель в комнате. Токонома пострадавшей комнаты до сих пор имеет зарубки от меча.
А в сентябре того же года вот на этом самом месте, где стоит экскурсовод, сидел Серизава Камо со своими дружками, а Кондо Исами и Хиджиката Тошизо, устроившие вечеринку для своего уже приговоренного бывшего командира, старательно его спаивали. Последний вечер для Серизавы.
Примерно в этот же период времени Сакамото Рёма и Сайго Такамори развлекали в Суми-я богатых купцов, пытаясь уговорить их раскошелиться на восстановление монархии.
Суми-я всегда славилась нейтральностью политических пристрастий. Тут можно было встретить кого угодно.
Занятные прижималки для ширм.
Голова феникса на расписанной фусума.
И ручки фусума в форме листиков павловнии.
Из этой комнаты по маленькому мостику можно перейти в другую часть дома, более приватную, если дело особо секретное или если гость таки добился уединения с таю.
Дорожка к чайному домику. Чтобы в тишине и покое насладиться чайной церемонией с гейшами или таю.
Вид на второй этаж из маленького внутреннего садика. Ничего интересного, глухая стена.
Фонарь в том же садике.
Шимабара Даймон изнутри. Я наконец нагулялась и ползу домой.
Спасибо доброму городовому Киото за возможность посетить наконец это место.
Киотосский квартал "красных фонарей" я искала несколько раз. Сначала на карте. На современных картах Шимабара не обозначена. И какое-то время я на полном серьезе считала, что от нее ничего не осталось, как от токийской Йошивары.
Потом я выяснила, что Шимабара - вполне реальное место. И находится не так уж далеко от нашего дома. Ну, каких-то там полчаса на велике.
Следующей стадией было несколько попыток найти Шимабару на машине. Прокатившись пару раз туда-сюда по автомобильным дорогам, которые, по идее, должны проходить рядом с Шимабарой и с которых мы не заметили никаких признаков этой Шимабары, муж сказал, что это развлечение ему наскучило.
В итоге я влезла на велик и решила: помру, но найду.
"Ну-ну!" - киотосский городовой весело потер лапки.
Я доехала до автобусной остановки на задах храма Ниши-Хонган-джи, которая называется "Шимабара-гучи" (Преддверие Шимабары, как бы). Запарковав велик для гарантии, что пешком-то я уж точно не промахнусь, пошла нарезать круги по окрестным улочкам.
Я наша госпиталь "Шимабара". Полицейский участок "Шимабара". И даже почтовое отделение "Шимабара" (на фото ниже). Все говорило, что это где-то здесь. Но где?!
Несколько раз я прошла мимо маленького цветочного магазина на углу узкой кривой улицы. Хозяева возились снаружи, расставляя свой товар, и явно обратили внимание на шляющуюся туда-сюда гайджинку. Я уже было совсем сдалась и решила таки спросить их, где же, ёршкин кот, эта Шимабара. Но кривая узкая улочка, уходящая от магазина, вдруг неожиданно подмигнула занавесками в лавке сладостей, притаившейся за углом...
Оно! Вот оно!!!
Это главные ворота Шимабары, Шимабара Даймон (или О'Мон). Восточные, парадные, одни из двух, которые были, и единственные сохранившиеся. Весь квартал по периметру был окружен стеной, пара кусочков которой сохранилось с обеих сторон от ворот.
Сами ворота представляют собой копию ворот замка Шимабара (расположен на территории нонешней префектуры Нагасаки), который был захвачен при подавлении восстания японских христиан войсками Токугавы Иэмитсу в 1638 году. Собственно, по самой распространенной версии, квартал "Шимабара", переехавший на это место в 1641 году, получил свое название по замку.
Видимо, это юмор такой: бравым посетителям веселого квартала предлагалось храбро брать штурмом красоток. И нет такой крепости, что не покорится.
Остатки каменной купели для воды. Ручки сполоснуть.
А за воротами... Ничего особенного. Обычный жилой городской квартал. Современные дома и машины. Хитросплетения проводов над головой. И только серая плитка под ногами обозначает территорию бывшего ханамачи Шимабара.
Видите? Асфальт переходит в плитку на том месте, где когда-то была стена, огораживающая квартал.
Первое, что нашлось на территории бывшего веселого квартала - отель с онсэном "Макото-но ю" (банька "Макото", если по-русски). Поклонники Шинсэнов, наслаждайтесь. Надеюсь, прижизненное вскрытие клиентов в меню не входит.
В двух шагах от баньки - бывший чайный домик Вачигаи-я 輪違屋. Основан в 1688 году. Сейчас для обычной публики закрыт. Хотя периодически там устраиваются мероприятия с участием последних действующих таю Шимабары. И Вачигаи-я послужила декорациями для нескольких художественных фильмов из жизни Шимабары. В том числе, и одного про любовь и Шинсэнов, которые были частыми посетителями веселого квартала.
Дверь была приоткрыта, видите? Я туда нос засунула и громко попыхтела. Но никто не вышел. Судя по полному отсутствию любых внятных табличек и вывесок ("домиком" которое - не считается, там просто описана краткая история заведения), дом частный. А по наличию все положенных нашлепок над дверью (газ, электричество, телевидение и т.п.) - дом жилой. И всяких посторонних посмотреть внутренности не пускают. Впрочем, ничего особого ценного в этом заведении нет. Стандартный чайный домик веселого квартала: на первом этаже гуляют и квасят, на втором - "нумера", где можно уединиться с выбранной девушкой.
Чуть дальше по улице от Вачигаи-я нашлось крохотное кладбище, стиснутое между домами. Такие надгробия (в центре, потемнее)ставили во время Эдо периода японской истории. Возможно, кто-нибудь из обитательниц публичных домов Шимабары тоже похоронен здесь.
Я не нашла никаких подтверждений этой версии (опровержений, впрочем, тоже), но мне нравится так думать. Где-то же хоронили жителей квартала в течение последних четырех сотен лет?
При кладбище - такой же крохотный буддийский храм Хокке-джи 法華寺. У него очень интересные черепицы по краю крыши, до сих пор таких не видела. Говорят, храм относится к буддийской секте Ничирэн. Но собственно к Шимабаре как лицензированному кварталу развлечений отношения не имеет: храм был построен на этом месте за восемь сотен лет до появления Шимабары. У него свои задачи.
Старый дом. По архитектуре кажется, что раньше там было какое-то заведение типа едальни. Но сейчас, похоже, просто жилой дом.
А это угол самого большого и самого знаменитого сооружения в Шимабаре: агэ-я Суми-я.
Агэ-я 揚屋 - это тип заведения. Это не чайный домик, не ресторан и не публичный дом. Это что-то вроде закрытого элитного клуба, куда пускают только своих и только по рекомендации. Где собираются, чтобы обсудить важные дела или поговорить об изящном. Куда приглашают красивых и образованных женщин, чтобы они украсили беседу своим блеском.
А Суми-я 角屋 - это название данной агэ-я.
Парадный, гостевой вход в Суми-я. Для обычных посетителей он закрыт. Туристы могут войти через задний вход, который ведет на кухню и в "офис".
Улица, вдоль которой протянулась Суми-я. Шириной аккурат в одну машину.
Я дошла до другого конца Шимабары.
Здесь когда-то были вторые, западные, ворота в стене вокруг квартала, поменьше. Не сохранились. Только черная гранитная табличка напоминает, что это тут.
Храм Шимабара Сумийоши-джинджя. Один из многочисленных храмов Сумийоши под началом осакского Сумийоши-тайшя.
Храм совсем крохотный, но ухоженный и видно, что посещаемый.
По бордюру, окружающему деревце на территории храма, кто-то разложил то ли игрушки, то ли какие памятные знаки. Зачем - совершенно непонятно, а спросить было не у кого.
Все, как в больших храмах, только мельче.
Храм окружен невысокой гранитной оградкой. Каждая столбик - пожертвование от кого-то, чье имя выбито на камне.
Обойдя все окрестные огороды, которых оказалось меньше, чем я думала, вернулась к Суми-я. Надо же внутри посмотреть? Уникальное сооружение, между прочим, таких больше не осталось.
Агэ-я представляли собой комбинацию строгого и просторного самурайского жилища и богато украшенного купеческого дома, совмещенного с офисом.
Внутренний двор. Вид на парадный вход изнутри. Сам вход - за занавесочкой с гербом Суми-я. За моей спиной - дверь на кухню и в прочие подсобные помещения, которые занимают почти треть всей территории. А налево - проход в гостевые залы.
Каменная купель при входе, ручки с дороги помыть. Тоже с гербом заведения.
Кухонное помещение. Сама кухня, где готовят - слева. По центру - вход в рабочую, деловую зону. Здесь занимались разборками с поставщиками и вели прочие дела, поддерживающие жизнь заведения.
Над входом - "кармашек", куда вставляют таблички с именами дам, которые сегодня развлекают гостей. Таю и гейши. Шимабара имела своих гейко и майко, которые услаждали гостей пением и танцами.
При входе притулился "лимузин". Не смотрите, что сильно поюзанный. В таких абы кто не ездил.
Вход на кухню и лавочка для посетителей. Красивая резьба представляет опять-таки гербы Суми-я.
Печь для готовки. Судя по размерам, тут могли накормить целую армию.
Посудно-помывочная часть. Со старых времен остался колодец, а водопровод провели уже в 20м веке.
"Потолок" в кухне и "труба". Труб в прямом смысле в местных домах не было. Дым свободно поднимался от печи и растекался по всему доступному пространству. Потому в городских домах кухни были сильно отдельно от жилых помещений.
Что это за ящичек - не знаю. Чисто по логике, я б его пользовала для ключей, благо рядом с выходом. Но что там на самом деле - кто ж его знает.
Вид из кухни на внутреннюю часть "деловой" зоны. Лестница ведет на второй этаж, там жилые комнаты для хозяев и прислуги.
Маленький синтоистский алтарь на стене около лестницы.
Конторка для рассчетов с поставщиками и ведения всяких бухгалтерских дел. Козырное место хозяина заведения.
Прямо над конторкой на стене - арсенал на случай, если переговоры зашли не туда. Или для выпроваживания незваных гостей.
Из деловой зоны хорошо просматривается вход в гостевую. Вот эта фигня около входа - вешалка для катан. Пришедшие гости складывали свои железки сюда. Может, даже номерки получали.
А левее за закрытыми дверями - лестница на второй этаж, там тоже комнаты для гостей, но поменьше размером. К сожалению, я туда не попала. Туда ходят только по расписанию и под присмотром экскурсовода. Фотографировать там нельзя: часть убранства комнат была сделана известными художниками и мастерами и представляет собой Национальное достояние Японии. Такой дворец по-японски.
Одна из гостевых комнат первого этажа. Здесь гости ужинали в приятной расслабляющей обстановке. Беседовали о жизни и делах. Или о поэзии.
Суми-я была основана в том же году, что и сама Шимабара - в 1641. Семья Накагава владела этим заведением 13 поколений вплоть до передачи здания под охрану государства в 1952 году.
Интерьеры заведения украшали известнейшие художники времен Эдо: Ёса Бусон, Маруяма Окё, Киши Ганку, Ямада Газан и Эмура Шумпо.
Та же комната из другого угла с видом на маленький внутренний садик.
В 18м веке Суми-я была местом регулярных сборищ клуба поэтов хайку, так называемого "Шимабара Хайдан". 6й и 7й владельцы Суми-я дружили с Бусоном и Тайги (поэт хайку). В архивах заведения хранятся поэмы, написанные приятелями во время этих творческих ужинов.
Внутренний садик, один из. Дело было в середине марта, потому все такое голое и синее.
Сама я там, кстати, довольно быстро посинела тоже. Как хорошо видно, все нараспашку. И температура в заведении равна температуре окружающей среды. Градусов десять. А по татами ходят только в носках.
Проход в глубину дома, в направлении самой роскошной и самой большой из гостевых комнат.
Вот она. На противоположной стороне - расписанные фусума авторства Киши Рэнзана.
Комната открывается на большой внутренний сад.
На переднем плане - фуджи (вистерия). В саду по разным углам прячутся три отдельных домика для чайных церемоний. Один из них хорошо виден справа.
Ранма (рамма) - резные деревянные панели под потолком.
Токонома, парадный угол. Где вешают свитки, соответствующие сезону и/или ситуации и ставят всякие красивости, начиная от сезонных же цветов и заканчивая мелкими скульптурами авторства известных художников.
Тонкая и роскошная отделка всех деталей.
Продолжение той же стены.
"Тэнбукуро" - подпотолочные шкафчики. Заметьте, как оформлены "ручки".
Роспись "Фениксы и павловния". Киши Рэнзан, конец 18го века.
Уголок сада. Видны прочие постройки Суми-я.
Экскурсовод рассказывает эпизод из истории времен Бакуматсу.
В июне 1863 года тогдашний формальный глава отряда Шинсэнгуми Сэризава Камо напился в дупель и устроил дебош в одной из комнат на втором этаже. Пьяный солдафон отказался платить по счету и, придравшись к какой-то мелочи, начал крушить мечом мебель в комнате. Токонома пострадавшей комнаты до сих пор имеет зарубки от меча.
А в сентябре того же года вот на этом самом месте, где стоит экскурсовод, сидел Серизава Камо со своими дружками, а Кондо Исами и Хиджиката Тошизо, устроившие вечеринку для своего уже приговоренного бывшего командира, старательно его спаивали. Последний вечер для Серизавы.
Примерно в этот же период времени Сакамото Рёма и Сайго Такамори развлекали в Суми-я богатых купцов, пытаясь уговорить их раскошелиться на восстановление монархии.
Суми-я всегда славилась нейтральностью политических пристрастий. Тут можно было встретить кого угодно.
Занятные прижималки для ширм.
Голова феникса на расписанной фусума.
И ручки фусума в форме листиков павловнии.
Из этой комнаты по маленькому мостику можно перейти в другую часть дома, более приватную, если дело особо секретное или если гость таки добился уединения с таю.
Дорожка к чайному домику. Чтобы в тишине и покое насладиться чайной церемонией с гейшами или таю.
Вид на второй этаж из маленького внутреннего садика. Ничего интересного, глухая стена.
Фонарь в том же садике.
Шимабара Даймон изнутри. Я наконец нагулялась и ползу домой.
Спасибо доброму городовому Киото за возможность посетить наконец это место.