Поэзия народного костюма. Слава собирателям! Ч.2/3
Начало
Коллекция народных костюмов, собранная М. К. Тенишевой, стала народным достоянием. Она хранится в Смоленском государственном объединенном историческом и архитектурно-художественном музее-заповеднике. Так осуществилось заветное желание этой исключительной женщины, отдавшей все свои способности, все свое состояние развитию русского искусства.
Из коллекции М. К. Тенишевой мы помещаем несколько костюмов, которые при всей своей скромности свидетельствуют о художественном вкусе их собирательницы. Это прежде всего северные сарафаны и новгородские головные уборы.
Плавно и неспешно в строгом торжественном наряде проходит молодая женщина. Все детали ее костюма крупны и выразительны. Шитая золотом кика и тяжелый, затканный крупным рисунком платок в сочетании золотых и темно-синих нитей выделяют и украшают лицо молодой женщины. Сарафан не соперничает с ними, он только строит силуэт, и застежка спереди, подчеркнутая узорной лентой, образует вертикаль, которая всегда придает стройность фигуре (илл. 175, 176).
175. Северный сарафан из холста на подкладке, новгородская кика и парчовый плат. Середина XIX века. Смоленск. Из коллекции М. К. Тенишевой. Смоленский государственный объединенный исторический и архитектурно-художественный музей-заповедник.
176. Северный сарафан из холста на подкладке, новгородская кика и парчовый плат. Середина XIX века. Смоленск. Из коллекции М. К. Тенишевой. Смоленский государственный объединенный исторический и архитектурно-художественный музей-заповедник.
Второй - голубой сарафан был привезен из Костромской губернии. Костромские головные уборы были двух видов: кокошники с закругленным верхом (см. илл. 83) и остроугольные (см. илл. 87, 94), но наша цель - показать предметы коллекции М. К. Тенишевой, поэтому мы сочли возможным соединить новгородскую кику с прекрасной поднизью из перламутровой бити, с этим сарафаном (илл. 177). В этом сарафане интересен покрой спинки - она от талии вниз состоит из нескольких, расширенных книзу кусков, заложенных в складки, а верхняя часть спинки слегка прилегает в талии. Сарафаны носили и в Смоленской губернии в северных районах (илл. 178), например, в Сычовском уезде. В селениях, близких к Калужской губернии, бытовали черные сарафаны. По середине переда нашивали два ряда красной с узором домотканой тесьмы, подобной тесьмой с добавлением узкой черной и белой покупной тесемки отделывали низ сарафана. Этот строгий по форме и декору сарафан сочетался с белой рубашкой, рукава которой почти сплошь были покрыты вставками великолепного узорного ткачества - на красном фоне горизонтальными рядами были расположены геометрические орнаменты в сочетании с белым, черным и небольшим количеством желтого и зеленого цветов (илл. 179). По низу рубашку также обшивали широкой красной узорной полосой, которая всегда была видна из-под сарафана.
177. Костромской сарафан из холста с имитацией застежки посередине переда. Белая холщовая рубашка. Головной убор - новгородская кика с густой обнизью из рубленого перламутра и парчовый платок. Смоленск. Из коллекции М. К. Тенишевой. Смоленский государственный объединенный исторический и архитектурно-художественный музей-заповедник.
178. Вид костромского сарафана со спины и традиционный красный сарафан, отделанный золотым позументом. Сычовский уезд Смоленской губернии. XIX век. Из коллекции М. К. Тенишевой. Смоленский государственный объединенный исторический и архитектурно-художественный музей-заповедник.
179. Шерстяной черный сарафан по переду и подолу отделан тканой тесьмой, узкими тесемками, лентами, рукава белой рубашки обильно украшены вставками узорного ткачества. Низ рубашки обшит тканой узорной тесьмой, которая всегда была видна из-под сарафана. Головной убор - «сорока» с позатыльником. Бытовал в районах, близких к Калужской губернии. Конец XIX - начало XX века. Смоленск. Из коллекции М. К. Тенишевой. Смоленский государственный объединенный исторический и архитектурно-художественный музей-заповедник, 1985 г.
В Юхновском же районе, который теперь относится к Калужской области, черные и темно-синие холщовые сарафаны отделаны понизу широкой «клажей», состоящей из нескольких рядов ярких лент, гладких и с рисунком.
Черные смоленские сарафаны имеют сходство с черными же или кубовыми сарафанами калужской Гамаюнщины и черными девичьими сарафанами Воронежской губернии (см. илл. 11), но отличаются от них большей строгостью формы, богатством орнамента и высокой техникой его исполнения.
180. Кичка и «сорока» с позатыльником - головной убор крестьянок Екимовического уезда Смоленской губернии. Вторая половина XIX - начало XX века. Смоленск. Из коллекции М. К. Тенишевой. Смоленский государственный объединенный исторический и архитектурно-художественный музей-заповедник.
181. Кичка и «сорока» с позатыльником - головной убор крестьянок Екимовического уезда Смоленской губернии. Вторая половина XIX - начало XX века. Смоленск. Из коллекции М. К. Тенишевой. Смоленский государственный объединенный исторический и архитектурно-художественный музей-заповедник.
Существовал в Смоленской губернии и другой тип сарафана, появившийся сравнительно поздно (илл. 185, 186). Его делали из клетчатой ткани домашнего крестьянского производства, часто используя для этого хлопчатобумажные фабричные нитки. Юбка сарафана была заложена крупными глубокими складками, и к ней пришивали узкий лиф с длинными лямками. Белая рубашка имела красные ластовицы, вышитые оплечья и вышитую узкую обшивку ворота, орнамент же фартука - соединение ткачества, цветной перевити и вышивки (илл. 191). Сарафан такой формы и такого материала сочетался с «чужим» головным убором, характерным для финских племен, который обычно носили с поневой. На кичку с высокой прямоугольной передней частью надевали бисерный «позатыльник», а сверху - красную с вышивкой «сороку» (илл. 180, 181). От позатыльника на грудь спускались, как подвески серег, белые бисерные нити, скрепленные в середине металлической дужкой, а внизу законченные темными бисерными розетками.
182. Женский крестьянский костюм с распашной поневой. Длинная холщовая рубашка имеет красную кумачовую воротушку и красные рукава с тканым орнаментом. Низ рубашки обшит тканой шерстяной с рисунком тесьмой. Распашная понева значительно короче рубашки, и рубашка, из которой делают большой напуск вокруг талии, всегда должна быть видна из-под поневы. Вся понева была сделана из обычной шерстяной деревенской ткани в клетку из белых и красных нитей, но ее украшали всеми возможными для крестьянки материалами. В декоре поневы большую роль играли красные с белым тканым узором полосы, при этом белый узор зашивали блестками. Эти полосы с каждой стороны (долевой) обрамляли узкими лентами и тесемками, на которые также нашивали в определенном порядке блестки. Клажа (широкая обшивка низа поневы) состояла из большого ряда различных тесемок, узких лент с рисунком, серебряных «плетешков» и даже узкого плотного краевого кружева. Сзади по бокам пришивали свернутые в несколько раз куски бахромы разных цветов. Начало XX века. Смоленск. Из коллекции М. К. Тенишевой. Смоленский государственный объединенный исторический и архитектурно-художественный музей-заповедник.
183. Рукав рубашки к женскому костюму. Закладное ткачество и вышивка. Из коллекции М. К. Тенишевой. Смоленский государственный объединенный исторический и архитектурно-художественный музей-заповедник.
Почти каждый уезд Смоленской губернии имел те или иные отличия в женском костюме, а иногда даже в соседних деревнях были разные костюмы. Особенно интересными и разнообразными были «комплексы с поневой». Темно-синяя шерстяная понева разделена неяркими светлыми клетками, вытканными тонкими нитями (илл. 182). На почти черном цвете они кажутся прорисованными тонким карандашом. Внизу только неширокая красная полоса, закрытая поверху узкой красной и белой тесьмой. Красный хлопчатобумажный фартук скромно украшен внизу несколькими тесемками и неширокой оборкой. Этот простой и малоукрашенный низ сочетается с белой рубашкой с ярко и великолепно декорированными рукавами (илл. 183). В общей композиции костюма им принадлежит главное место - внимание зрителя ничем не отвлекается от рукавов. От горловины рубашки до конца плеча - красные кумачовые нолики, отделанные по боковым швам городочками - красными треугольниками. Полики закончены узорными ткаными полосками - красные с белым ромбы и разделяющие их белые гребенки. Ниже - основная тема орнамента - на белом фоне геометрический рисунок в сочетании красного, белого и черного. И уже как слабое отдаленное эхо центральной части - еле заметно прочерченные белым на красном фоне равноугольные кресты, и все заканчивается узкими ткаными красными полосками. Удивительно, как схожи законы композиции музыки и декоративного искусства: вступление - красные полики; появление темы - ромбы с гребенками; развитие темы - трехцветная полоса, в которой ромбовидный рисунок получает новую форму; угасание темы - равно-угольные, слабовыраженные варианты основного элемента орнамента, заключение - как последние аккорды - узкие красные полоски с белыми просветами. Это дает возможность соединиться, органически слиться орнаментированной части рукава с его белой основой. Широкая часть рукава заканчивалась чуть ниже локтя, а затем шло зарукавье (манжета) с небольшойкрасной оборкой по краю. Нагрудным украшением часто служила «чепка» - очень интересно сделанные из соломы бусы (распаренные и разрезанные вдоль стебли соломы скручивали в форме угольчатых бусинок) - их форма давала отражение света, и чепки блестели золотистым сиянием, превосходящим даже игру янтаря.
184. Вид со спины крестьянского женского костюма с распашной поневой.
185. Костюм крестьянки Екимовического музея Смоленской губернии (сарафан из клетчатой домотканой материи с коротким лифом на узких длинных лямках. Белая рубашка полульняной ткани с вышитым оплечьем. Передник с широким тканым узором и бахромой. Головной убор - кичка с «сорокой» и бисерным позатыльником). Конец XIX - начало XX века. Из коллекции М. К. Тенишевой. Смоленский государственный объединенный исторический и архитектурно-художественный музей-заповедник.
186. Костюм крестьянки Екимовического музея Смоленской губернии (сарафан из клетчатой домотканой материи с коротким лифом на узких длинных лямках. Белая рубашка полульняной ткани с вышитым оплечьем. Передник с широким тканым узором и бахромой. Головной убор - кичка с «сорокой» и бисерным позатыльником). Конец XIX - начало XX века. Из коллекции М. К. Тенишевой. Смоленский государственный объединенный исторический и архитектурно-художественный музей-заповедник.
Полотеничный головной убор - «наметка» - характерен для некоторых районов Смоленской губернии, был и девичьим и женским. В некоторых местах девушки носили его и с сарафаном.
Второй тип поневы - наиболее древний, распашной (илл. 182) - укрепляли на талии продетым в потайной обшивке верха шнуром (гашником). Спереди она оставалась несшитой, и надевали ее сверх рубашки; из рубашки делали напуск, который закрывал потайную обшивку с гашником, но из-под напуска были видны куски разноцветной пышной бахромы, пришитой по бокам (илл. 184), как бы имитирующие концы крыльев птицы. Холщовая рубашка имела красную воротушку и тканные узорами длинные и неширокие рукава. Головным убором, особенно в начале XX века, мог быть платок (илл. 188). Основную часть орнаментации поневы располагали сзади симметрично по обе стороны от середины. На тканых, с красным рисунком прошвах обшивали элементы орнамента серебряными блестками, с боков к ним пришивали различные тесемки, узкий металлический галун, ленты и пр., и из этой, казалось бы, пестроты создавали удивительно гармоничное орнаментально-цветовое украшение древнего варианта поневы (илл. 190).
187. Женский крестьянский костюм Жиздринского уезда Калужской губернии. Конец XIX - начало XX века.
188. Головной убор к костюму с распашной поневой - красный шерстяной платок, отделанный лентой с узором, тесьмой и красной шерстяной бахромой с бусинками на концах (илл. 187). Подобные платки бытовали в Воронежской губернии.
189. Головной крестьянский убор Тамбовской губернии. Длинная шерстяная бахрома, обрамляющая лицо женщины, - отдельная часть головного убора. В археологических раскопках на территории центральной части России находят в сохранившихся материалах XII века подобную бахрому в захоронениях женщин. Начало XX века. Ленинград, ГЭМ.
190. Часть распашной поневы в развернутом виде (см. илл. 182).
191. Смоленская вышивка - «перевить» по холсту. Нижняя часть передника.
Мужские рубашки не отличались большим разнообразием. Украшали вышивкой или узорным тканым рисунком подол, края рукавов, узкую обшивку ворота и его боковую прорешку.
Те костюмы из собрания М. К. Тенишевой, фотографии с которых нам удалось поместить в книгу,- это крошечный кусок сокровищ, собранных с любовью и глубоким пониманием эстетической ценности русского народного искусства и костюма. Пусть наши старания будут знаком глубокой благодарности этой великодушной женщине, сумевшей бескорыстно собрать и оставить их своей родине, своему народу для пользы потомков. Ведь в каждом костюме заключен не только идеал женской красоты наших предков, но и их художественная одаренность, их бесконечное трудолюбие, изобретательность и уважение ко всем поколениям, сумевшим научить их творить красоту.
О коллекции Н. Л. Шабельской известно не так много. В то время, когда она ее собирала (конец XIX в.), ходили слухи, что коллекция большая и очень интересная. На склоне лет Шабельская завещала ее этнографическому отделу Русского музея (тогда музею Александра III) и поручила своей дочери составить опись всех собранных ею предметов народного искусства. Опись составлялась несколько лет. В настоящее время коллекция хранится в Государственном этнографическом музее народов СССР (Ленинград). Правда, далеко не все предметы находятся в постоянной экспозиции. Поэтому посетители музея этнографии лишены возможности любоваться произведениями народного искусства и костюмами, на выискивание и собирание которых Шабельская отдала значительную часть своей жизни. Коллекция стоила больших средств, но Шабельской чужды были меркантильные интересы и азарт торгаша - она дарит ее, делает это сокровище достоянием народа и умирает с сознанием выполненного долга перед родиной.
В то время, как собирались и формировались частные коллекции, ОЛЕАЭ жило своей жизнью - активной, целеустремленной и плодотворной. Количество корреспондентов увеличивалось, особенно на Севере, где население пополнялось не только переселенцами из различных губерний европейской части России, но и политическими ссыльными, которые, как, например, А. А. Макаренко, собирали этнографический и фольклорный материал и в результате создавали ценные труды. (Макаренко была присуждена Русским географическим обществом за «Сибирский народный календарь» Большая золотая медаль в 1926 году). Этнографический отдел ОЛЕАЭ постепенно начинает создавать на местах этнографические станции и экспедиции в Верхнее Поволжье, в Печорский край, в Смоленскую губернию и даже в Забайкалье. Планы этнографического отдела находят полное понимание и самый дружеский отклик на местах. Жажда углубленной серьезной работы по изучению края - места обитания - приводит к тому, что некоторые сотрудники этнографических станций склоняются к мысли расширить их деятельность и превратить станции в местные этнографические музеи. Замысел этот не смог осуществиться в дореволюционной России, а тем более в период первой мировой войны.
Но после революции, когда необходимость народного образования стала одной из главных задач и желание выполнить ее особенно сильно захватило молодежь, заметно оживилась и деятельность этнографических станций.
192. Черный дубленый праздничный женский крестьянский полушубок, украшенный полосами вышитого сукна. Бытовал в Воронежской, Липецкой и других губерниях центральной части России. Липецкий областной краеведческий музей.
193. Фрагмент вышивки полушубка.
194. Три северных женских костюма - Каргопольского края и Архангельской губернии. Конец XIX - начало XX века. Москва. Из собрания А. Н. Панина.
195. Молодая женщина в повойнике типа сольвычегодского кокошника, покрытого сверху шелковым платком. Начало XX века. Москва. Из собрания А. Н. Панина.
В архивах Русского музея мы находим:
в 1921 - 1922 годах в Усть-Цильме этнографическая станция собирает материалы. Заведующий станцией Дм. Травин извещает этнографический отдел Русского музея, что он готовит материалы для открытия Печорского этнографического областного музея, который и был открыт 3 января 1923 года. Подобные музеи открывались и в других местах.
Работа этнографов не прекращалась, а расширялась в первые годы после Великой Октябрьской социалистической революции. Каковы были настроения и каковы были условия сбора этнографических материалов, ярко, убедительно и талантливо было описано одной из участниц таких экспедиций, чаще всего состоявших из одного (!) человека - Лидией Ивановной Некрасовой (Яковлевой). Лидия Ивановна была дочерью известного общественного деятеля - Ивана Яковлевича Яковлева, чуваша по национальности, друга, сослуживца и соратника Ильи Николаевича Ульянова. В 1917 году Лидия Ивановна окончила искусствоведческий факультет Археологического института в Москве и принимала активное участие в работе музейного отдела этнографической комиссии.
Окончание
Коллекция народных костюмов, собранная М. К. Тенишевой, стала народным достоянием. Она хранится в Смоленском государственном объединенном историческом и архитектурно-художественном музее-заповеднике. Так осуществилось заветное желание этой исключительной женщины, отдавшей все свои способности, все свое состояние развитию русского искусства.
Из коллекции М. К. Тенишевой мы помещаем несколько костюмов, которые при всей своей скромности свидетельствуют о художественном вкусе их собирательницы. Это прежде всего северные сарафаны и новгородские головные уборы.
Плавно и неспешно в строгом торжественном наряде проходит молодая женщина. Все детали ее костюма крупны и выразительны. Шитая золотом кика и тяжелый, затканный крупным рисунком платок в сочетании золотых и темно-синих нитей выделяют и украшают лицо молодой женщины. Сарафан не соперничает с ними, он только строит силуэт, и застежка спереди, подчеркнутая узорной лентой, образует вертикаль, которая всегда придает стройность фигуре (илл. 175, 176).
175. Северный сарафан из холста на подкладке, новгородская кика и парчовый плат. Середина XIX века. Смоленск. Из коллекции М. К. Тенишевой. Смоленский государственный объединенный исторический и архитектурно-художественный музей-заповедник.
176. Северный сарафан из холста на подкладке, новгородская кика и парчовый плат. Середина XIX века. Смоленск. Из коллекции М. К. Тенишевой. Смоленский государственный объединенный исторический и архитектурно-художественный музей-заповедник.
Второй - голубой сарафан был привезен из Костромской губернии. Костромские головные уборы были двух видов: кокошники с закругленным верхом (см. илл. 83) и остроугольные (см. илл. 87, 94), но наша цель - показать предметы коллекции М. К. Тенишевой, поэтому мы сочли возможным соединить новгородскую кику с прекрасной поднизью из перламутровой бити, с этим сарафаном (илл. 177). В этом сарафане интересен покрой спинки - она от талии вниз состоит из нескольких, расширенных книзу кусков, заложенных в складки, а верхняя часть спинки слегка прилегает в талии. Сарафаны носили и в Смоленской губернии в северных районах (илл. 178), например, в Сычовском уезде. В селениях, близких к Калужской губернии, бытовали черные сарафаны. По середине переда нашивали два ряда красной с узором домотканой тесьмы, подобной тесьмой с добавлением узкой черной и белой покупной тесемки отделывали низ сарафана. Этот строгий по форме и декору сарафан сочетался с белой рубашкой, рукава которой почти сплошь были покрыты вставками великолепного узорного ткачества - на красном фоне горизонтальными рядами были расположены геометрические орнаменты в сочетании с белым, черным и небольшим количеством желтого и зеленого цветов (илл. 179). По низу рубашку также обшивали широкой красной узорной полосой, которая всегда была видна из-под сарафана.
177. Костромской сарафан из холста с имитацией застежки посередине переда. Белая холщовая рубашка. Головной убор - новгородская кика с густой обнизью из рубленого перламутра и парчовый платок. Смоленск. Из коллекции М. К. Тенишевой. Смоленский государственный объединенный исторический и архитектурно-художественный музей-заповедник.
178. Вид костромского сарафана со спины и традиционный красный сарафан, отделанный золотым позументом. Сычовский уезд Смоленской губернии. XIX век. Из коллекции М. К. Тенишевой. Смоленский государственный объединенный исторический и архитектурно-художественный музей-заповедник.
179. Шерстяной черный сарафан по переду и подолу отделан тканой тесьмой, узкими тесемками, лентами, рукава белой рубашки обильно украшены вставками узорного ткачества. Низ рубашки обшит тканой узорной тесьмой, которая всегда была видна из-под сарафана. Головной убор - «сорока» с позатыльником. Бытовал в районах, близких к Калужской губернии. Конец XIX - начало XX века. Смоленск. Из коллекции М. К. Тенишевой. Смоленский государственный объединенный исторический и архитектурно-художественный музей-заповедник, 1985 г.
В Юхновском же районе, который теперь относится к Калужской области, черные и темно-синие холщовые сарафаны отделаны понизу широкой «клажей», состоящей из нескольких рядов ярких лент, гладких и с рисунком.
Черные смоленские сарафаны имеют сходство с черными же или кубовыми сарафанами калужской Гамаюнщины и черными девичьими сарафанами Воронежской губернии (см. илл. 11), но отличаются от них большей строгостью формы, богатством орнамента и высокой техникой его исполнения.
180. Кичка и «сорока» с позатыльником - головной убор крестьянок Екимовического уезда Смоленской губернии. Вторая половина XIX - начало XX века. Смоленск. Из коллекции М. К. Тенишевой. Смоленский государственный объединенный исторический и архитектурно-художественный музей-заповедник.
181. Кичка и «сорока» с позатыльником - головной убор крестьянок Екимовического уезда Смоленской губернии. Вторая половина XIX - начало XX века. Смоленск. Из коллекции М. К. Тенишевой. Смоленский государственный объединенный исторический и архитектурно-художественный музей-заповедник.
Существовал в Смоленской губернии и другой тип сарафана, появившийся сравнительно поздно (илл. 185, 186). Его делали из клетчатой ткани домашнего крестьянского производства, часто используя для этого хлопчатобумажные фабричные нитки. Юбка сарафана была заложена крупными глубокими складками, и к ней пришивали узкий лиф с длинными лямками. Белая рубашка имела красные ластовицы, вышитые оплечья и вышитую узкую обшивку ворота, орнамент же фартука - соединение ткачества, цветной перевити и вышивки (илл. 191). Сарафан такой формы и такого материала сочетался с «чужим» головным убором, характерным для финских племен, который обычно носили с поневой. На кичку с высокой прямоугольной передней частью надевали бисерный «позатыльник», а сверху - красную с вышивкой «сороку» (илл. 180, 181). От позатыльника на грудь спускались, как подвески серег, белые бисерные нити, скрепленные в середине металлической дужкой, а внизу законченные темными бисерными розетками.
182. Женский крестьянский костюм с распашной поневой. Длинная холщовая рубашка имеет красную кумачовую воротушку и красные рукава с тканым орнаментом. Низ рубашки обшит тканой шерстяной с рисунком тесьмой. Распашная понева значительно короче рубашки, и рубашка, из которой делают большой напуск вокруг талии, всегда должна быть видна из-под поневы. Вся понева была сделана из обычной шерстяной деревенской ткани в клетку из белых и красных нитей, но ее украшали всеми возможными для крестьянки материалами. В декоре поневы большую роль играли красные с белым тканым узором полосы, при этом белый узор зашивали блестками. Эти полосы с каждой стороны (долевой) обрамляли узкими лентами и тесемками, на которые также нашивали в определенном порядке блестки. Клажа (широкая обшивка низа поневы) состояла из большого ряда различных тесемок, узких лент с рисунком, серебряных «плетешков» и даже узкого плотного краевого кружева. Сзади по бокам пришивали свернутые в несколько раз куски бахромы разных цветов. Начало XX века. Смоленск. Из коллекции М. К. Тенишевой. Смоленский государственный объединенный исторический и архитектурно-художественный музей-заповедник.
183. Рукав рубашки к женскому костюму. Закладное ткачество и вышивка. Из коллекции М. К. Тенишевой. Смоленский государственный объединенный исторический и архитектурно-художественный музей-заповедник.
Почти каждый уезд Смоленской губернии имел те или иные отличия в женском костюме, а иногда даже в соседних деревнях были разные костюмы. Особенно интересными и разнообразными были «комплексы с поневой». Темно-синяя шерстяная понева разделена неяркими светлыми клетками, вытканными тонкими нитями (илл. 182). На почти черном цвете они кажутся прорисованными тонким карандашом. Внизу только неширокая красная полоса, закрытая поверху узкой красной и белой тесьмой. Красный хлопчатобумажный фартук скромно украшен внизу несколькими тесемками и неширокой оборкой. Этот простой и малоукрашенный низ сочетается с белой рубашкой с ярко и великолепно декорированными рукавами (илл. 183). В общей композиции костюма им принадлежит главное место - внимание зрителя ничем не отвлекается от рукавов. От горловины рубашки до конца плеча - красные кумачовые нолики, отделанные по боковым швам городочками - красными треугольниками. Полики закончены узорными ткаными полосками - красные с белым ромбы и разделяющие их белые гребенки. Ниже - основная тема орнамента - на белом фоне геометрический рисунок в сочетании красного, белого и черного. И уже как слабое отдаленное эхо центральной части - еле заметно прочерченные белым на красном фоне равноугольные кресты, и все заканчивается узкими ткаными красными полосками. Удивительно, как схожи законы композиции музыки и декоративного искусства: вступление - красные полики; появление темы - ромбы с гребенками; развитие темы - трехцветная полоса, в которой ромбовидный рисунок получает новую форму; угасание темы - равно-угольные, слабовыраженные варианты основного элемента орнамента, заключение - как последние аккорды - узкие красные полоски с белыми просветами. Это дает возможность соединиться, органически слиться орнаментированной части рукава с его белой основой. Широкая часть рукава заканчивалась чуть ниже локтя, а затем шло зарукавье (манжета) с небольшойкрасной оборкой по краю. Нагрудным украшением часто служила «чепка» - очень интересно сделанные из соломы бусы (распаренные и разрезанные вдоль стебли соломы скручивали в форме угольчатых бусинок) - их форма давала отражение света, и чепки блестели золотистым сиянием, превосходящим даже игру янтаря.
184. Вид со спины крестьянского женского костюма с распашной поневой.
185. Костюм крестьянки Екимовического музея Смоленской губернии (сарафан из клетчатой домотканой материи с коротким лифом на узких длинных лямках. Белая рубашка полульняной ткани с вышитым оплечьем. Передник с широким тканым узором и бахромой. Головной убор - кичка с «сорокой» и бисерным позатыльником). Конец XIX - начало XX века. Из коллекции М. К. Тенишевой. Смоленский государственный объединенный исторический и архитектурно-художественный музей-заповедник.
186. Костюм крестьянки Екимовического музея Смоленской губернии (сарафан из клетчатой домотканой материи с коротким лифом на узких длинных лямках. Белая рубашка полульняной ткани с вышитым оплечьем. Передник с широким тканым узором и бахромой. Головной убор - кичка с «сорокой» и бисерным позатыльником). Конец XIX - начало XX века. Из коллекции М. К. Тенишевой. Смоленский государственный объединенный исторический и архитектурно-художественный музей-заповедник.
Полотеничный головной убор - «наметка» - характерен для некоторых районов Смоленской губернии, был и девичьим и женским. В некоторых местах девушки носили его и с сарафаном.
Второй тип поневы - наиболее древний, распашной (илл. 182) - укрепляли на талии продетым в потайной обшивке верха шнуром (гашником). Спереди она оставалась несшитой, и надевали ее сверх рубашки; из рубашки делали напуск, который закрывал потайную обшивку с гашником, но из-под напуска были видны куски разноцветной пышной бахромы, пришитой по бокам (илл. 184), как бы имитирующие концы крыльев птицы. Холщовая рубашка имела красную воротушку и тканные узорами длинные и неширокие рукава. Головным убором, особенно в начале XX века, мог быть платок (илл. 188). Основную часть орнаментации поневы располагали сзади симметрично по обе стороны от середины. На тканых, с красным рисунком прошвах обшивали элементы орнамента серебряными блестками, с боков к ним пришивали различные тесемки, узкий металлический галун, ленты и пр., и из этой, казалось бы, пестроты создавали удивительно гармоничное орнаментально-цветовое украшение древнего варианта поневы (илл. 190).
187. Женский крестьянский костюм Жиздринского уезда Калужской губернии. Конец XIX - начало XX века.
188. Головной убор к костюму с распашной поневой - красный шерстяной платок, отделанный лентой с узором, тесьмой и красной шерстяной бахромой с бусинками на концах (илл. 187). Подобные платки бытовали в Воронежской губернии.
189. Головной крестьянский убор Тамбовской губернии. Длинная шерстяная бахрома, обрамляющая лицо женщины, - отдельная часть головного убора. В археологических раскопках на территории центральной части России находят в сохранившихся материалах XII века подобную бахрому в захоронениях женщин. Начало XX века. Ленинград, ГЭМ.
190. Часть распашной поневы в развернутом виде (см. илл. 182).
191. Смоленская вышивка - «перевить» по холсту. Нижняя часть передника.
Мужские рубашки не отличались большим разнообразием. Украшали вышивкой или узорным тканым рисунком подол, края рукавов, узкую обшивку ворота и его боковую прорешку.
Те костюмы из собрания М. К. Тенишевой, фотографии с которых нам удалось поместить в книгу,- это крошечный кусок сокровищ, собранных с любовью и глубоким пониманием эстетической ценности русского народного искусства и костюма. Пусть наши старания будут знаком глубокой благодарности этой великодушной женщине, сумевшей бескорыстно собрать и оставить их своей родине, своему народу для пользы потомков. Ведь в каждом костюме заключен не только идеал женской красоты наших предков, но и их художественная одаренность, их бесконечное трудолюбие, изобретательность и уважение ко всем поколениям, сумевшим научить их творить красоту.
О коллекции Н. Л. Шабельской известно не так много. В то время, когда она ее собирала (конец XIX в.), ходили слухи, что коллекция большая и очень интересная. На склоне лет Шабельская завещала ее этнографическому отделу Русского музея (тогда музею Александра III) и поручила своей дочери составить опись всех собранных ею предметов народного искусства. Опись составлялась несколько лет. В настоящее время коллекция хранится в Государственном этнографическом музее народов СССР (Ленинград). Правда, далеко не все предметы находятся в постоянной экспозиции. Поэтому посетители музея этнографии лишены возможности любоваться произведениями народного искусства и костюмами, на выискивание и собирание которых Шабельская отдала значительную часть своей жизни. Коллекция стоила больших средств, но Шабельской чужды были меркантильные интересы и азарт торгаша - она дарит ее, делает это сокровище достоянием народа и умирает с сознанием выполненного долга перед родиной.
В то время, как собирались и формировались частные коллекции, ОЛЕАЭ жило своей жизнью - активной, целеустремленной и плодотворной. Количество корреспондентов увеличивалось, особенно на Севере, где население пополнялось не только переселенцами из различных губерний европейской части России, но и политическими ссыльными, которые, как, например, А. А. Макаренко, собирали этнографический и фольклорный материал и в результате создавали ценные труды. (Макаренко была присуждена Русским географическим обществом за «Сибирский народный календарь» Большая золотая медаль в 1926 году). Этнографический отдел ОЛЕАЭ постепенно начинает создавать на местах этнографические станции и экспедиции в Верхнее Поволжье, в Печорский край, в Смоленскую губернию и даже в Забайкалье. Планы этнографического отдела находят полное понимание и самый дружеский отклик на местах. Жажда углубленной серьезной работы по изучению края - места обитания - приводит к тому, что некоторые сотрудники этнографических станций склоняются к мысли расширить их деятельность и превратить станции в местные этнографические музеи. Замысел этот не смог осуществиться в дореволюционной России, а тем более в период первой мировой войны.
Но после революции, когда необходимость народного образования стала одной из главных задач и желание выполнить ее особенно сильно захватило молодежь, заметно оживилась и деятельность этнографических станций.
192. Черный дубленый праздничный женский крестьянский полушубок, украшенный полосами вышитого сукна. Бытовал в Воронежской, Липецкой и других губерниях центральной части России. Липецкий областной краеведческий музей.
193. Фрагмент вышивки полушубка.
194. Три северных женских костюма - Каргопольского края и Архангельской губернии. Конец XIX - начало XX века. Москва. Из собрания А. Н. Панина.
195. Молодая женщина в повойнике типа сольвычегодского кокошника, покрытого сверху шелковым платком. Начало XX века. Москва. Из собрания А. Н. Панина.
В архивах Русского музея мы находим:
в 1921 - 1922 годах в Усть-Цильме этнографическая станция собирает материалы. Заведующий станцией Дм. Травин извещает этнографический отдел Русского музея, что он готовит материалы для открытия Печорского этнографического областного музея, который и был открыт 3 января 1923 года. Подобные музеи открывались и в других местах.
Работа этнографов не прекращалась, а расширялась в первые годы после Великой Октябрьской социалистической революции. Каковы были настроения и каковы были условия сбора этнографических материалов, ярко, убедительно и талантливо было описано одной из участниц таких экспедиций, чаще всего состоявших из одного (!) человека - Лидией Ивановной Некрасовой (Яковлевой). Лидия Ивановна была дочерью известного общественного деятеля - Ивана Яковлевича Яковлева, чуваша по национальности, друга, сослуживца и соратника Ильи Николаевича Ульянова. В 1917 году Лидия Ивановна окончила искусствоведческий факультет Археологического института в Москве и принимала активное участие в работе музейного отдела этнографической комиссии.
Окончание