Италия, июнь 2015. День 2: ущелья и холмы
Джазовый фестиваль Bari in Jazz, на который меня пригласили, в этом году проходит как региональный: вместо площадок в городе Бари концерты идут по всей провинции Бари и даже за её пределами, в маленьких городках исторического региона Апулия (по-современному Пулья, Puglia), который занимает обращённый к Адриатическому морю край итальянского Юга, над самым "каблучком" апеннинского сапога.
Вчера от щедрот организаторов нас, приглашённых на фестиваль журналистов, свозили в прославленный древний город Матера, а вечером был концерт в Швабском замке городка Гравина-ин-Пулья (все эти земли в XI-XII вв. были завоёваны норманнами, в войске которых больше всего было германцев-швабов, поэтому почти все замки в округе называются "Швабскими крепостями", Кастелло-Свево).
Для затравки - два общих плана: Матера...
Матера лежит даже ближе к Ионическому морю, чем к Адриатическому - в самом узком месте перемычки над "каблучком" итальянского сапога. А это означает, что в древние бурные времена, когда здешние места находились под властью сначала греческих полисов-колоний, а затем Рима, территория подвергалась двойной угрозе нападения. В древности (вплоть до века так XVIII) непосредственно на берегах Средиземного моря вообще не очень-то было принято селиться. Селились подальше: на скалах, на холмах, на горах - и обязательно укреплялись; а немногие портовые города были защищены чрезвычайно сильными фортификациями. Всё дело в том, что две тысячи лет подряд, вплоть буквально до XVIII-XIX вв., северные берега Средиземного моря непрестанно подвергались набегам пиратов с южных берегов - с небольшим перерывом в пару десятилетий в середине I в. до р.Х., когда Гней Помпей Магн со всей мощью римской армии обрушился на южное Средиземноморье, где безжалостно выжег и вырезал пиратские базы. Но не прошло и века, как пиратство началось снова. Жить в неукреплённом поселении на берегу означало всё время быть под угрозой набега с последующим угоном в рабство, поэтому строились подальше от побережья, желатально в неприступном месте. Так среди других укреплённых городов возникла и Матера (при римлянах Матеола, в честь консула Луция Цецилия Метелла).
Матера построена в камне: большая часть исторических построек либо встроена в пещеры, либо высечена прямо в скале, либо (это уже более поздние) пристроена к скалам. Скалы эти сложены из вулканической породы - туфа, который легко резать и вообще обрабатывать. Половина местных промыслов и сейчас изготовляет поделки из туфа.
Старый город - Сасси-ди-Матера, "Камни Матеры" - с двух сторон защищён неприступными обрывами ущелий, в которых протекает извилистая речка Торренте-Гравина.
На другой стороне ущелий - тоже пещеры, ещё несколько веков назад населённые...
...либо использовавшиеся как хозяйственные постройки, овчарни и т.п.
Если присмотреться к нынешнему городу, то видно, что старые пещеры в основном пустуют. Новый город построен прямо поверх них.
Впрочем, "новый" город - тоже довольно старый. С тех пор, как в конце VII в. город захватили лангобарды и Матера стала частью герцогства Беневенто, тут активно развивалось строительство монастырей. Большая часть старых пещер - это на самом деле не дома, а скиты, дормитории и просто кельи.
Интересно, что здесь сосуществовали монашеские общины как бенедиктинского устава, так и устава Василия Великого, т.е. такого же типа, как нынешние православные монастыри. И неудивительно: не будем забывать, что эта часть Апеннинского полуострова канонически вплоть до норманского завоевания XI века была частью не Римской, а Константинопольской церкви, причём до Великой схизмы 1054 г. обе эти поместные церкви были православными.
Нынешний, "новый" город тоже полон храмов, иногда внешне довольно любопытных.
Город оживлённый - множество туристов, множество отелей "кровать и завтрак", вообще всего множество, в том числе уличных персонажей.
Как же может существовать оживлённый городк без уличного жонглёра с терпеливо ожидающими хозяина добродушными псами?
На выезде из Матеры нас провожает её визуальный символ - увеличенная в сотни раз глиняная свистулька-петух, неожиданно русского вида (похоже на дымковскую игрушку, правда?)
Продолжает наше путешествие вид на Гравину с высоты Кастелло-Свево.
Гравина - город не слишком большой: здесь 44000 жителей. Название означает "ущелье" и происходит от тех самых теснин, по которым протекает Торренте-Гравина ("поток в ущелье"), хотя сама Гравина лежит на равнине.
Норманнский император Фридрих II дал городу остроумный девиз, созвучный с названием - "Grana dat et vina", "Зерно даёт и вино" по-латыни. Но Гравина существовала задолго до норманнского вторжения. Её основали греки за полтысячи лет до рождества Христова, а в 305 г. до р.Х. римляне отвоевали у местного племени самнитов. Здесь проходила Аппиева дорога, древнейший мощёный тракт, который вёл из Рима в Брундизиум - нынешний Бриндизи, откуда начинался кратчайший морской путь в Грецию. Вместе со всей юго-восточной Италией Гравина входила в состав Византийской империи, затем - королевства лангобардов, затем (около 60 лет) мавританского эмирата, созданного захватчиками из Северной Африки. А уже потом были норманны, при которых Гравина называлась Гарайноне и входила в состав Неаполитанского королевства.
С 1386 г. и до конца Наполеоновской эпохи (1816) город был под властью графов Орсини, из семьи которых происходил папа Бенедикт XIII, родившийся в 1649 г. именно в Гравине.
На холме над городом высятся развалины Кастелло-Свево, "Швабского замка" - на самом деле не столько настоящей крепости, сколько базы охотничьих угодий императора Священной Римской Империи германской нации Фридриха II Хохенштауфена, короля Германии, Рима и Сицилии, внука Фридриха Барбароссы.
Это небольшое укрепление в 1231 г. построил для императора некий Фуккьо из Флоренции.
Внутри ничего не осталось - только стены. Теперь там проводят концерты и тому подобные мероприятия.
Стены, надо признать, чрезвычайно живописные.
В нескольких местах на стены можно залезть, но ничего не огорожено, и по развалинам свободно бегают раскрепощённые итальянские дети.
Если выйти за стены, то виды на прекрасные апулийские сельхозугодья открываются весьма умиротворяющие. Прямо даже начинаешь понимать берберских пиратов и норманнских викингов, которым так хотелось всё это хорошенечко разграбить.
Под стенами растут разные цветочки, в том числе и не совсем привычные в дикорастущем виде.
Особенно впечатляет вид ночью. Двойная яркая засветка над горизонтом - это редко сходящиеся вместе на западном небосклоне, вскоре после заката, Венера (более яркая) и Юпитер (менее яркий).
Покоем веет от ночных полей Апулии.
Внутри замка при этом идёт концерт, и световое оформление стен навевает различные научно- или ненаучно-фантастические ассоциации.
Но особенно радуют собравшиеся на непростой джазовый концерт зрители, которые слушают музыку чрезвычайно внимательно, не гомонят во весь голос и из уважения к артистам даже не шепчутся, а буде кто-нибудь всё-таки случайно заговорит - тут же все ка-ак обернутся, и самая пожилая дама из ближайших соседей обязательно скажет "ш-ш-ш-ш!".
На этих зрителях и завершим сегодняшний фоторепортаж. Завтра постараюсь продолжить - уже про другие городки окрестностей Бари.
Вчера от щедрот организаторов нас, приглашённых на фестиваль журналистов, свозили в прославленный древний город Матера, а вечером был концерт в Швабском замке городка Гравина-ин-Пулья (все эти земли в XI-XII вв. были завоёваны норманнами, в войске которых больше всего было германцев-швабов, поэтому почти все замки в округе называются "Швабскими крепостями", Кастелло-Свево).
Для затравки - два общих плана: Матера...
Матера лежит даже ближе к Ионическому морю, чем к Адриатическому - в самом узком месте перемычки над "каблучком" итальянского сапога. А это означает, что в древние бурные времена, когда здешние места находились под властью сначала греческих полисов-колоний, а затем Рима, территория подвергалась двойной угрозе нападения. В древности (вплоть до века так XVIII) непосредственно на берегах Средиземного моря вообще не очень-то было принято селиться. Селились подальше: на скалах, на холмах, на горах - и обязательно укреплялись; а немногие портовые города были защищены чрезвычайно сильными фортификациями. Всё дело в том, что две тысячи лет подряд, вплоть буквально до XVIII-XIX вв., северные берега Средиземного моря непрестанно подвергались набегам пиратов с южных берегов - с небольшим перерывом в пару десятилетий в середине I в. до р.Х., когда Гней Помпей Магн со всей мощью римской армии обрушился на южное Средиземноморье, где безжалостно выжег и вырезал пиратские базы. Но не прошло и века, как пиратство началось снова. Жить в неукреплённом поселении на берегу означало всё время быть под угрозой набега с последующим угоном в рабство, поэтому строились подальше от побережья, желатально в неприступном месте. Так среди других укреплённых городов возникла и Матера (при римлянах Матеола, в честь консула Луция Цецилия Метелла).
Матера построена в камне: большая часть исторических построек либо встроена в пещеры, либо высечена прямо в скале, либо (это уже более поздние) пристроена к скалам. Скалы эти сложены из вулканической породы - туфа, который легко резать и вообще обрабатывать. Половина местных промыслов и сейчас изготовляет поделки из туфа.
Старый город - Сасси-ди-Матера, "Камни Матеры" - с двух сторон защищён неприступными обрывами ущелий, в которых протекает извилистая речка Торренте-Гравина.
На другой стороне ущелий - тоже пещеры, ещё несколько веков назад населённые...
...либо использовавшиеся как хозяйственные постройки, овчарни и т.п.
Если присмотреться к нынешнему городу, то видно, что старые пещеры в основном пустуют. Новый город построен прямо поверх них.
Впрочем, "новый" город - тоже довольно старый. С тех пор, как в конце VII в. город захватили лангобарды и Матера стала частью герцогства Беневенто, тут активно развивалось строительство монастырей. Большая часть старых пещер - это на самом деле не дома, а скиты, дормитории и просто кельи.
Интересно, что здесь сосуществовали монашеские общины как бенедиктинского устава, так и устава Василия Великого, т.е. такого же типа, как нынешние православные монастыри. И неудивительно: не будем забывать, что эта часть Апеннинского полуострова канонически вплоть до норманского завоевания XI века была частью не Римской, а Константинопольской церкви, причём до Великой схизмы 1054 г. обе эти поместные церкви были православными.
Нынешний, "новый" город тоже полон храмов, иногда внешне довольно любопытных.
Город оживлённый - множество туристов, множество отелей "кровать и завтрак", вообще всего множество, в том числе уличных персонажей.
Как же может существовать оживлённый городк без уличного жонглёра с терпеливо ожидающими хозяина добродушными псами?
На выезде из Матеры нас провожает её визуальный символ - увеличенная в сотни раз глиняная свистулька-петух, неожиданно русского вида (похоже на дымковскую игрушку, правда?)
Продолжает наше путешествие вид на Гравину с высоты Кастелло-Свево.
Гравина - город не слишком большой: здесь 44000 жителей. Название означает "ущелье" и происходит от тех самых теснин, по которым протекает Торренте-Гравина ("поток в ущелье"), хотя сама Гравина лежит на равнине.
Норманнский император Фридрих II дал городу остроумный девиз, созвучный с названием - "Grana dat et vina", "Зерно даёт и вино" по-латыни. Но Гравина существовала задолго до норманнского вторжения. Её основали греки за полтысячи лет до рождества Христова, а в 305 г. до р.Х. римляне отвоевали у местного племени самнитов. Здесь проходила Аппиева дорога, древнейший мощёный тракт, который вёл из Рима в Брундизиум - нынешний Бриндизи, откуда начинался кратчайший морской путь в Грецию. Вместе со всей юго-восточной Италией Гравина входила в состав Византийской империи, затем - королевства лангобардов, затем (около 60 лет) мавританского эмирата, созданного захватчиками из Северной Африки. А уже потом были норманны, при которых Гравина называлась Гарайноне и входила в состав Неаполитанского королевства.
С 1386 г. и до конца Наполеоновской эпохи (1816) город был под властью графов Орсини, из семьи которых происходил папа Бенедикт XIII, родившийся в 1649 г. именно в Гравине.
На холме над городом высятся развалины Кастелло-Свево, "Швабского замка" - на самом деле не столько настоящей крепости, сколько базы охотничьих угодий императора Священной Римской Империи германской нации Фридриха II Хохенштауфена, короля Германии, Рима и Сицилии, внука Фридриха Барбароссы.
Это небольшое укрепление в 1231 г. построил для императора некий Фуккьо из Флоренции.
Внутри ничего не осталось - только стены. Теперь там проводят концерты и тому подобные мероприятия.
Стены, надо признать, чрезвычайно живописные.
В нескольких местах на стены можно залезть, но ничего не огорожено, и по развалинам свободно бегают раскрепощённые итальянские дети.
Если выйти за стены, то виды на прекрасные апулийские сельхозугодья открываются весьма умиротворяющие. Прямо даже начинаешь понимать берберских пиратов и норманнских викингов, которым так хотелось всё это хорошенечко разграбить.
Под стенами растут разные цветочки, в том числе и не совсем привычные в дикорастущем виде.
Особенно впечатляет вид ночью. Двойная яркая засветка над горизонтом - это редко сходящиеся вместе на западном небосклоне, вскоре после заката, Венера (более яркая) и Юпитер (менее яркий).
Покоем веет от ночных полей Апулии.
Внутри замка при этом идёт концерт, и световое оформление стен навевает различные научно- или ненаучно-фантастические ассоциации.
Но особенно радуют собравшиеся на непростой джазовый концерт зрители, которые слушают музыку чрезвычайно внимательно, не гомонят во весь голос и из уважения к артистам даже не шепчутся, а буде кто-нибудь всё-таки случайно заговорит - тут же все ка-ак обернутся, и самая пожилая дама из ближайших соседей обязательно скажет "ш-ш-ш-ш!".
На этих зрителях и завершим сегодняшний фоторепортаж. Завтра постараюсь продолжить - уже про другие городки окрестностей Бари.