Lenz Moser Prestige Grüner Veltliner 2010
"Ленц Мозер - это вина Австрии" - таков девиз австрийского производителя Lenz Moser. А тогда зачем мудрить, если хочешь познакомиться с австрийскими винами? Прямиком покупаем их или "его" - даже не знаю как точно сказать, потому как уж много их было, Ленцов Мозеров, вина пробуем и наслаждаемся. Благо, стоят не дорого, и линейка широкая, на любой вкус и цвет. Но прежде два момента: кто же это такой, Ленц Мозер?
И что за виноград Grüner Veltliner?
Всё по порядку.
Ленц Мозер, учёный, виноградарь, винный негоциант для австрийского виноделия - это их "всё". Пожалуй ни один человек не привнёс столько новаторства в австрийское придунайское виноградарство как он. Он реально посвятил этому жизнь, перечеркнув все знания, которые у него были ранее, начав всё заново, руководствуясь своими ощущениями от работы на винограднике, пониманием биологических аспектов развития лозы. Он не был чистым теоретиком. Свои опыты и эксперементы с лозой он проводил на виноградных насаждениях в Рорендорфе (Нижняя Австрия) и Апетлоне (Бургенланд) общей
площадью 110 га . По расположению, это примерно широта г. Волгоград. Самым значимым результатом его деятельности получившим широкое распространение в Австрии и не только, стала новаторская система возделывания высокоштамбовых неукрывных виноградников, названную "системой Мозера". Суть её в том, что на высоком стволе-штамбе (1,2-1,4 метра) лоза формируется широкими рукавами на шпалерах, что позволяет улучших солнечную экспозицию и механизировать отдельные этапы работы на винограднике. В условиях относительно прохладного континентального климата такой способ возделывания позволяет улучшить вентиляцию и способствует наиболее полному вызреванию ягод.
Кусты Мозера стоят на штамбе высотой по грудь (1,2-1,4 м). Весь куст - горизонтальная ветка, лежащая на этой высоте, на первой проволоке. Еще две проволоки - выше через 40 и через 80 см от первой. Между рядами - 3,5 м, в ряду между кустами - 1,5 м, среднерослые сорта - до 1,2 м. Площадь питания и там, и там в районе 4 м2. 1. На высоте 1,4 м теплее, чем над почвой, и лозы значительно лучше зимуют. Мозер свои промышленные плантации не укрывал. Это значит, что если высокоштамбовые кусты и надо укрывать, то это очень легко сделать: даже не самые стойкие сорта достаточно просто обмотать бумагой или пленкой (конечно не туго) прямо на проволоке. 2. Побеги, естественно свисая вниз по бокам, не касаются почвы. Значит, совсем мало и поздно поражаются милдью. Кисти - тоже. Это значит, что обработки сводятся к минимуму. И это значит, что побеги не нужно подвязывать! Опрыскивания, милдью и летняя подвязка - проклятье низких формировок. 3. Кисти высоко висят и проветриваются. Гораздо меньше гнилей. Побеги распределены в большом объеме, получают много солнца и воздуха. Меньше оидиума (мучнистой росы). Почва лучше просыхает - меньше грибковых болезней. На высоком штамбе заболеваемость втрое меньше. Даже в плохие годы можно ограничиться двумя-тремя обработками, а в хорошие, да с устойчивыми сортами, можно вообще не опрыскивать. 4. В низкой культуре побеги распределяются в плоскости шпалеры. Их надо подвязывать. Им тесно, а вертикальный рост и конкуренция усиливают рост пасынков. Тогда мы начинаем пасынковать и прищипывать побеги,чтобы дать им свет. Это вызывает новое ветвление. И эту борьбу мы называем "зелеными операциями". У высоких кустов лозы направлены в стороны от проволоки, а побеги свисают по сторонам. Они сами распределяются равномерно и занимают большой объем. Конкуренция минимальна. Пасынки очень слабые: никто ведь не прищипывает побеги. Набрав 3-4 листа, пасынки сами вершкуются. Можно не проводить пасынкования. Вся летняя работа сводится к выломке мелких, недоразвитых побегов в июне. Но нужно отметить, что больше этот эффект выражен при вытягивании шпалер на север-юг. На низкой шпалере, в одной плоскости, после прищипок побеги хуже вызревают на зиму и морозостойкость их уменьшается. Побеги высокого куста развиваются естественно, вызревают полностью и хорошо зимуют. 5. С высоким кустом легче работать, всё на уровне груди! Для многих это очень существенно. Это - плюсы высокого штамба. Еще ряд преимуществ дает широкое междурядье. 6. Именно ширина в 3,5 м позволяет побегам свисать по бокам ряда и при этом быть полностью освещенными солнцем большую часть дня. Отсюда - здоровье, развитие, зрелость, урожай и зимостойкость. Формула Мозера, проверенная опытами: междурядье должно быть в полтора раза больше высоты шпалеры. Высота - 2,2 м, междурядье - 3,5 м.
По такой системе в настоящий момент высаженно порядка 90% австрийских виноградников, что как нельзя лучше говорит о применимости научных изысканий .
Вообще, австрийское виноделие имеет древние корни.
Первое упоминание о виноделии в Австрии относят к 7 веку до н. э. Основоположниками являются кельты, которые уже в то время занимались примитивными формами виноградарства в Бургенланде и Штирии. Расширение площадей отведенных под виноградные лозы началось с приходом римлян.Свой вклад в развитие виноделия в Австрии внес Карл Великий, который ввёл кадастр виноградарства, организовывал образцовые виноградники, а также проводил упорядочение сортов вина. В эпоху Средневековья важную роль в распространении виноградарства играли монастыри, способствовавшие формированию традиций виноделия и стилей австрийских вин. А в 1526 году появилось первое документальное упоминание об австрийском вине («вино Лютера»). Различные и нередкие войны 15-16 веков, чрезмерно высокие таможенные налоги и сборы привели к упадку австрийского виноделия. Однако в XVIII веке в связи с принятием новых законов, виноделие стало возрождаться. В это же время в Австрии открываются первые хойригеры - заведения, продающие вина собственного производства. Постепенно вина Австрии начинают появляться на мировом рынке, однако нетёплые зимы и грибковые болезни винограда в XIX веке существенно сократили винное производство. Лишь только после Второй мировой войны австрийское виноделие вновь стало заметно развиваться благодаря техническому переоснащению отрасли.
Говоря о компании Lenz Moser , нужно начать с того, что первые упоминания о погребах в районе австрийского Кремса относятся к 1040 г. На сегодняшний день компания является крупнейшим австрийским производителем. Строго говоря на сегодняшний день компания принадлежит австрийской группе VOG. У неё нет собственных виноградников, но есть контракты на поставку ВИНОГРАДА с более чем с 3000 виноградарями в разных районах Австрии. А весь винодельческий процесс контролируется на винодельне, управляемой компанией. В зависимости откуда и какого качества поступает виноград, он идёт на изготовление той или иной линейки вин. Более подробно об ассортименте рекомендую узнать на сайте Lenz Moser. Но, справедливости ради замечу, что в долговременном управлении у компани и находятся два исторических поместья Klosterkeller Siegendorf и Malteser Ritterorden. Из винограда этих поместий производятся топовые линейки вин компании. К тому же в замке Рыцарей Мальтийского ордена высажен первый в Нижней Австрии виноградник Каберне Совиньона, появившейся в 1982 году усилиями Ленца Мозера IV, после многолетней борьбы с властями. Очень интересно о винодельне Ленца Мозера рассказывает Элеонора Скоулз.
Так же как и Ленц Мозер, Грюнер Вельтлинер имеет огромное значение для австрийского виноделия. Общая площадь плодоносящих виноградников Австрии составляет около 51 тыс. гектаров. Большинство из них расположено на востоке и юго-востоке страны. Соотношение белых и красных вин однозначно говорит о том, что белых вин в Австрии значительно больше 70 % от общей площади виноградников занято 22 сортами белого винограда, из которого, согласно закону, можно производить качественные вина. В то время как площади, занимаемые красным виноградом (13 сортов вина), возросли в последние годы до 30 %. Более 30% всех площадей австрийских виноградников заняты сортом Grüner Veltliner. Грюнер Вельтлинер - популярный и плодоносный сорт находящийся в родстве с древним Траминером. Вегетационный цикл начинается очень рано, виноград вызревает поздно. Из него получаются легкие, веселые вина с перечно-пряным ароматом, которые пьют молодыми и часто разбавляя водой (Гешприцтер). Вайнфиртель в Нижней Австрии - основная область возделывания. В самых лучших виноградниках из него делают вина позднего сбора с богатым экстрактом и высоким содержанием алкоголя, например, в Кремстале, Камптале и особенно в Вахау. Там этот сорт выращивается почти 100 лет. Грюнер Вельтлинер в лучшем своем варианте (Смарагд) дает очень тонкие вина, которые живут дольше, чем рислинги и некоторые белые бургундские Важную роль, безусловно, играют климатические особенности тех или иных областей. Например, в Вайнфиртеле доминирует прохладное атлантическое влияние. Поэтому местные вина получаются сухими и свежими. В Вахау, напротив, под влиянием теплого воздуха из Паннонии и под воздействием Дуная в букете образуется больше нот спелых сладких фруктов и насыщенных цветочных оттенков. Такой многоликий Вельтлинер может воплотиться в свежее и легкое, со свойственной ему хрустящей минеральностью вино. Но он также способен принять облик полнотелого, довольно спиртуозного и насыщенного. Причем как сухого, так и сладкого с великолепной перспективой к жизни в бутылке. Вообще, сорт обладает уникальной гаммой ароматов. Ряд последних лет был отмечен экспериментами по выдержке Вельтлинера в барриках. Такие работы в ряде случаев привели к созданию очень любопытных образцов.
Грюнер Вельтлинер, помимо вышеупомянутых достоинств, обладает широкими гастрономическими возможностями. Молодые вина, бодрящие и минеральные, превосходно подходят как аперитив, а также являются чудесным спутником к легким овощным салатам, сырам из козьего молока, фондю и даже к спарже, чем может похвастаться далеко не каждое вино. Кроме того, они просто идеальны со знаменитым венским шницелем: несколько суховатое мясо в панировке благодаря Вельтлинеру получает недостающую сочность, а грейпфрутовая горчинка в вине перекликается с соком лимона, которым сбрызгивают блюдо. Зрелые же образцы превосходно дополняют жирную рыбу и белое мясо птицы с различными сливочными соусами. Травянистость вина хорошо подчеркивает вкус зеленых салатов, особенно с рукколой и кусочками пармезана. А фруктовые ноты составляют чудесную компанию шпинату, овощному рататую и запеченному артишоку. Благодаря характерной перечной нотке во вкусе и высокой кислотности Грюнер Вельтлинер станет отличной парой к блюдам восточной кухни и будет импонировать, скорее, китайской и индийской, нежели японской.
Моё вино, как и положенно, было соломенно-жёлтого цвета с зеленоватым оттенком. Алкоголь давал о себе знать ровными ножками на стенках бокала.
Аромат - это нечто. Интенсивный, по новосветски мощный, но в то же время слаженный и элегантный, как мундир солдата прусской армии. Отчётливо различимы оттенки свежевыгнанного цветочного мёда, ароматы цветущего сада с переливами цитрусовых нюансов. С одной стороны медовые оттенки говорят о насыщенности, а минеральные и цитрусовые о свежести в бокале. Очень, очень эффектно и красиво.
Вкус никак не разочаровывает а скорее дополняет аромат. В первых бокалах остаточная углекислота даёт о себе знать пузырьками, пощипывающими язык и от того, делающими вкус ещё более свежим. Лёгкие пряные нотки с едва заметной горчинкой и средней продолжительности явное послевкусие, оттенки в котором, мне к сожалению, различить не удалось.
Тело среднее, никакого намёка на алкоголь ни во вкусе ни в аромате. Очень тщательно упрятан, хотя его там достаточно, особенно для прохладной Австрии.
Общее впечатление: Пост был написан после повторной, примерно с месячным интервалом, дегустации этого вина. И первое впечатление только укрепилось. Отличное вино, ароматное, свежее, элегантное и весьма доступное по цене. Аромат и вино существуют совместно, взаимно дополняя друг друга, и доставляя истенное наслаждение. Мне кажется чтобы понять это вино не нужно особого опыта и знаний. Любой дилетант, терпимо относящийся к сухим винам, но в основном употребляющий сладкие "компоты" как того требует "мода", попробовав это вино поймёт, что он потерял в этой жизни. Настоятельно рекомендую!
Алкоголь: 12,5%
Цена: 380 руб ($13)
Экспротёр: Браво-Д