Хунань. Часть 3.
На следующий день мы планировали встать как можно раньше, но что-то пошло не так. То есть, мы, конечно, проснулись от звонка установленного на 8 будильника, но, во-первых, вылезать из-под одеялка было холодно (электричества той ночью - сюрприз-сюрприз - снова не было), во-вторых, еще полчасика, в-третьих, мы же, в конце концов, на каникулах... В общем, на автовокзал мы пришли где-то к половине первого. Направлялись мы в небольшую деревню народности Мяо под названием Дэхан. Прямого сообщения между Чжанцзяцзе и Дэханом нет, поэтому сначала надо было добраться до областного центра Цзишоу, а уже оттуда - в Дэхан. Забавно, что в кассе вокзала к цене билета добавляют 5 юаней (страховка, на минуточку!), но в принципе, как выяснилось, можно просто пройти в автобус, не стоя в очереди, и заплатить за проезд прямо в салоне и без этой наценки. Китай во многих отношениях - та же Россия, только в профиль... До Цзишоу ехали около 3 часов через довольно симпатичную гористую местность. Один раз мы остановились, чтобы автобус - вернее, микроавтобус, типа нашей маршрутки, - принял душ: водитель вышел из автобуса и, пока пассажиры курили и ходили в туалет, стал поливать его из шланга; открытое с одной стороны окно его нисколько не смутило.
Цзишоу ничего интересного из себя не представляет и выглядит как-то так:
Выходя из машины, уточнила у водителя: "Дяденька, нам бы в Дэхан, автобусы отходят отсюда?" - "Отсюда, но надо пройти метров 200 назад до автобусной станции", - уверенно ответил тот. Станцию мы нашли без проблем, только вот билеты до Дэхана там почему-то не продавали. "Вам надо на вокзал", - любезно подсказал работник станции. Собственно, у вокзала нас высадили из предыдущего автобуса, ну да ладно, пройти недалеко. Однако на стойке информации вокзала мы услышали вполне предсказуемое: "В Дэхан ходят автобусы, значит, вам нужно пойти на автобусную станцию". Становилось немножко несмешно, но луч надежды в нас вселила тетенька, которая на вопрос, как попасть в Дэхан, приказала: "Стойте здесь" и убежала. Тетеньку мы больше не видели, зато через несколько минут к нам подошел загадочного вида пожилой человек и заговорщески прошептал: "Возьмите такси и поезжайте к городской ортопедической клинике. Оттуда отъезжают автобусы в Дэхан. Таксисту не платите больше 8 юаней". Затем он сам поймал нам такси, объяснил водителю, куда нас отвезти, и растворился в тумане.
На этот раз нас не дезинформировали, и уже через 40 минут из окна автобуса мы увидели вот такую живописную долину:
"Какой величественный пейзаж, наполненный тишиной и спокойствием! Каким молчаливым умиротворением дышит эта безлюдная картина!" - должно быть, подумали вы; "Вот, возвращаю вам половину денег за билет, до деревни идите пешком. Дальше не поеду - пробка", - отрезал водитель автобуса. И его таки можно было понять...
Судя по обилию женщин в неправдоподобно нарядных национальных костюмах, толпа местных жителей, заполонивших узкую дорогу к Дэхану, возвращалась из деревни с какого-то праздника.
Все молчаливое великолепие пейзажа сводилось на нет шумом автомобильных гудков и громких разговоров на местном диалекте; горный воздух был пропитан запахом пыли и угарного газа. Чтобы как-то развлечься среди этого хаоса, мы с Нилом решили считать обращенные к нам радостные крики "Хэллоу!", "Нихао!" и "Вайгожэнь!". Насчитали 45 или 46; дорога до деревни заняла около 40 минут.
"Сбавьте скорость" - гласит знак на китайском; "Скорость" - лаконично утверждает его английский перевод.
Пока не забыла: это место знаменито, помимо всего прочего, самым высоким в мире подвесным мостом:
Чтобы войти на территорию Дэхана, нужно купить билет за 100 юаней (для сравнения: за комнату в гестхаусе на двоих мы заплатили 70). Сама деревня, в которой нам был обещан путеводителем аутентичный местный быт и отдых от суеты более туристических мест, оказалась состоящей сплошь из гостиниц, ресторанов местной кухни и сувенирных лавок, торгующих расшитыми сумками, серебряными украшениями и прочими безделушками. Несмотря на это, нам там очень понравилось. Туристов было не так уж много, местных жителей - еще меньше; деревушка очень спокойная и фотогеничная.
Это вид из окна нашего гестхауса:
Еще там вкусная еда. Красная штука - совсем не острая, как можно было подумать, а какая-то кисло-соленая; бамбук хрустящий и приятный на вкус; копченое мясо, которое продают на каждом шагу, нежное и очень ароматное.
Главная "фишка" Дэхана и подобных ему мест - сохранившийся до наших дней колорит традиционного образа жизни крестьян народности мяо. Проблема в том, что, чтобы привлечь больше туристов, местные жители так напирают на свою аутентичность, что в какой-то момент становится непонятно, одета ли, например, эта бабушка в традиционный костюм, потому что она одевалась так всю жизнь, и ей не хочется менять привычки в угоду современности, или потому что в таком наряде больше шансов продать какую-нибудь яркую феньку одурманенной ароматом исконности и самобытности городской жительнице.
Мне нравится думать, что верен первый вариант, хотя, конечно, мяо их знает - этих мяо.
To be continued.
Цзишоу ничего интересного из себя не представляет и выглядит как-то так:
Выходя из машины, уточнила у водителя: "Дяденька, нам бы в Дэхан, автобусы отходят отсюда?" - "Отсюда, но надо пройти метров 200 назад до автобусной станции", - уверенно ответил тот. Станцию мы нашли без проблем, только вот билеты до Дэхана там почему-то не продавали. "Вам надо на вокзал", - любезно подсказал работник станции. Собственно, у вокзала нас высадили из предыдущего автобуса, ну да ладно, пройти недалеко. Однако на стойке информации вокзала мы услышали вполне предсказуемое: "В Дэхан ходят автобусы, значит, вам нужно пойти на автобусную станцию". Становилось немножко несмешно, но луч надежды в нас вселила тетенька, которая на вопрос, как попасть в Дэхан, приказала: "Стойте здесь" и убежала. Тетеньку мы больше не видели, зато через несколько минут к нам подошел загадочного вида пожилой человек и заговорщески прошептал: "Возьмите такси и поезжайте к городской ортопедической клинике. Оттуда отъезжают автобусы в Дэхан. Таксисту не платите больше 8 юаней". Затем он сам поймал нам такси, объяснил водителю, куда нас отвезти, и растворился в тумане.
На этот раз нас не дезинформировали, и уже через 40 минут из окна автобуса мы увидели вот такую живописную долину:
"Какой величественный пейзаж, наполненный тишиной и спокойствием! Каким молчаливым умиротворением дышит эта безлюдная картина!" - должно быть, подумали вы; "Вот, возвращаю вам половину денег за билет, до деревни идите пешком. Дальше не поеду - пробка", - отрезал водитель автобуса. И его таки можно было понять...
Судя по обилию женщин в неправдоподобно нарядных национальных костюмах, толпа местных жителей, заполонивших узкую дорогу к Дэхану, возвращалась из деревни с какого-то праздника.
Все молчаливое великолепие пейзажа сводилось на нет шумом автомобильных гудков и громких разговоров на местном диалекте; горный воздух был пропитан запахом пыли и угарного газа. Чтобы как-то развлечься среди этого хаоса, мы с Нилом решили считать обращенные к нам радостные крики "Хэллоу!", "Нихао!" и "Вайгожэнь!". Насчитали 45 или 46; дорога до деревни заняла около 40 минут.
"Сбавьте скорость" - гласит знак на китайском; "Скорость" - лаконично утверждает его английский перевод.
Пока не забыла: это место знаменито, помимо всего прочего, самым высоким в мире подвесным мостом:
Чтобы войти на территорию Дэхана, нужно купить билет за 100 юаней (для сравнения: за комнату в гестхаусе на двоих мы заплатили 70). Сама деревня, в которой нам был обещан путеводителем аутентичный местный быт и отдых от суеты более туристических мест, оказалась состоящей сплошь из гостиниц, ресторанов местной кухни и сувенирных лавок, торгующих расшитыми сумками, серебряными украшениями и прочими безделушками. Несмотря на это, нам там очень понравилось. Туристов было не так уж много, местных жителей - еще меньше; деревушка очень спокойная и фотогеничная.
Это вид из окна нашего гестхауса:
Еще там вкусная еда. Красная штука - совсем не острая, как можно было подумать, а какая-то кисло-соленая; бамбук хрустящий и приятный на вкус; копченое мясо, которое продают на каждом шагу, нежное и очень ароматное.
Главная "фишка" Дэхана и подобных ему мест - сохранившийся до наших дней колорит традиционного образа жизни крестьян народности мяо. Проблема в том, что, чтобы привлечь больше туристов, местные жители так напирают на свою аутентичность, что в какой-то момент становится непонятно, одета ли, например, эта бабушка в традиционный костюм, потому что она одевалась так всю жизнь, и ей не хочется менять привычки в угоду современности, или потому что в таком наряде больше шансов продать какую-нибудь яркую феньку одурманенной ароматом исконности и самобытности городской жительнице.
Мне нравится думать, что верен первый вариант, хотя, конечно, мяо их знает - этих мяо.
To be continued.