Майская Сванетия (часть 1)
Идея поехать на майские праздники в Грузию появилась у меня не случайно. Предыдущая (и первая по счету) моя поездка в эту страну (Тбилиси-Гудаури, февраль 2014) была очень короткой (3 дня) для того, чтобы в полной мере оценить богатую природу Грузии, прикоснуться к ее культуре, прочувствовать знаменитый грузинский колорит и насладиться местной кухней.
В этот раз я решил не размениваться на мелочи и "залететь" на 2 недели. В принципе, этого времени было бы достаточно для того, чтобы поколесить по всей стране и бегло осмотреть все основные достопримечательности каждого из ее регионов. Но чем больше я читал отзывы туристов об их путешествиях по Грузии, тем сильнее склонялся к мысли, что эта страна никак не заслуживает шапочного знакомства и требует по отношению к себе гораздо большего времени, внимания и если хотите уважения.
Я решил условно разделить путешествия по Грузии на несколько видов и постараться не смешивать эти виды в рамках одной поездки. Зная сильные туристические стороны Грузии, мне было легко определить для себя варианты возможного времяпровождения в этой стране с привязкой к наиболее благоприятным для этого срокам. Получилось вот что:
- винный туризм (лучшее время - сентябрь-середина октября, период сбор урожая винограда)
- пешеходный туризм (трекинг) и альпинизм (начиная с мая-июня, когда горные перевалы освобождаются от снега и становятся доступными для пешего перехода)
- культурологический туризм (осмотр древних храмов, пещер и т.д., круглый год)
- пляжный туризм (Черное море, лето и бархатный сезон)
- горнолыжный туризм (с ноября-декабря по апрель-май)
Для молодого вина и теплого моря в мае было еще рано, а горнолыжный сезон уже подошел к концу. Оставались культурные достопримечательности и горные походы. В этот раз меня не тянуло на вдумчивое созерцание артефактов прошлого, и я выбрал горы. А раз так - значит нужно ехать в Земо-Сванети (Верхнюю Сванетию), самый известный горный регион Грузии.
Несмотря на все мои попытки уговорить друзей, поездка намечалась одиночная. Именно поэтому вариант с палаткой я даже не рассматривал, нужно было ночевать в населенных пунктах. Кроме того, это был мой первый походный опыт, а значит проводник в моем случае получался вариантом must have - мне не очень-то хотелось оказаться одному неизвестно где в горах, без связи и элементарных бойскаутских навыков.
Читая отзывы туристов, путешествовавших по Сванетии, я узнал о существовании замечательного человека - Ксении svaneti, которая знает о Сванетии все (или почти все) и для которой организация подобных путешествий - пара пустяков. После знакомства с Ксенией через Skype и нескольких сеансов "дистанционного консалтинга", мы совместно с ней разработали маршрут моего трекинга, договорились о персональном проводнике, ночевках в походе и в моем базовом лагере - в гостевом доме Ксении и ее мужа Гиглы.
Авиабилеты куплены еще в апреле, походное снаряжение - чуть ли не за сутки до вылета, базовая информация по региону десантирования выучена наизусть (кстати, рекомендую http://travelgeorgia.ru/32/), в адресной книге - телефон Ксении, в словарном запасе - два самых нужных грузинских слова "гамарджоба" и "мадлоба" - все, можно лететь!
И только теперь начнутся фотографии, а количество текста сведется к необходимому для их комментарий минимуму.
Гостевой дом Ксении и Гиглы Парджиани, он же - мой базовый лагерь на период отдыха между отдельными частями трекинга. Община Латали, высота около 1400 м над уровнем моря.
Холст, масло, раннее утро 07.05.14.
Фотоохота.
Т.к. я прилетел 06.05, то по совету Ксении следующие пару дней перед настоящим трекингом (с подъемами на горные перевалы высотой под 3 км) я решил посвятить высотной акклиматизации и радиальным вылазкам по окрестностям Латали.
Для начала я решил прогуляться в Местию - административный центр Верхней Сванетии, небольшой городок с населением около 2500 жителей в 9 км от Латали. Где-то на полпути между Латали и Местиа находится община Ленджери. И вот тут начинаются знаменитые на весь интернет панорамы - сванские башни на фоне белоснежных вершин окружающих гор.
А вот и Местиа. Высота около 1500 м над уровнем моря.
Отсюда до ближайшего по-настоящему крупного населенного пункта - города Зугдиди, административного центра области Самегрело - 138 км, до горнолыжного курорта Хацвали - 8 км и до визитной карточки всей Сванетии - общины Ушгули - 46 км.
Местиа производит двоякое впечатление: с одной стороны городок претендует на определенную сванскую аутентичность (наличие соответствующих башен как-никак обязывает и говорит о древних корнях этого поселения), а с другой стороны вся историческая атмосфера этого места сводится на нет современной туристической инфраструктурой (гостиницы, гестхаусы) и вот такими архитектурными шедеврами (здание полиции).
Во времена президентства Михаила Саакашвили в Местиа начали строить красивую центральную площадь Пьяцца.
И почти успели все закончить и даже поставить памятник царице Тамаре.
Вот только кроме информационного туристического центра и одного залетного гестхауса с кафешкой на этой площади больше ничего не работает. А ведь когда-то здесь планировались гостиницы, кафе и рестораны (http://newsgeorgia.ru/photo/20120121/214588995.html). С уходом Саакашвили все это оказалось никому не нужным. Туристы, конечно, едут в Сванетию не за тем, чтобы любоваться новыми площадями, современными памятниками, жить в пятизвездочных гостиницах и просиживать штаны в мишленовских общепитах, изюминка Сванетии в другом. Но если все это уже готово и осталось нанести последний штрих - наполнить каменные стены жизнью, то почему этого не сделать? Странный подход к туризму. Ну да ладно.
Если пройти чуть дальше от центра, свернуть влево и подняться на небольшой холм, то попадаешь совсем в другой мир, в котором цивилизация оказывается на обочине, а на первый план выходит величественная и незыблемая как сами горы красота этих мест.
Одно дело любоваться этой красотой с земли и совсем другое - с высоты нескольких десятков метров, сидя на крыше одной из сванских башен...
...или даже стоя на ней.
Кстати, о знаменитых сванских башнях. Рекомендую ознакомиться с базовой матчастью по данному вопросу (http://travelgeorgia.ru/222/).
Если гулять по крышам башен уже надоело, то можно сходить в старый сванский дом-музей и познакомиться с бытом многовековой давности.
В центре - резной стул-трон для главы сванской семьи, слева - такая же капитальная и почетная лавка для всех прочих мужчин семейства. Женщины и дети довольствовались местами попроще и без спинок. По периметру помещения - стойла для домашних животных, которые в зимнее время постоянно находились в доме вместе с людьми. В теплое время года все животные выгонялись из дома на улицу, где они паслись и ночевали.
В центре дома - печь-очаг. Т.к. печных труб в старых сванских домах не было, то топилась такая печь "по-черному", и дым от нее собирался под бревенчатым потолком дома, пропитывая собой древесину. А поскольку дрова в очаге были хвойные, а хвоя с древних времен была известна как отличный антисептик, то пропитанные хвойным дымом бревна в доме сами-собой обеззараживались от насекомых-вредителей и дольше противостояли гниению. Кроме того, хвойный дым был естественным "освежителем воздуха", учитывая то количество животных, с которым приходилось жить людям зимой под одной крышей.
Возвращаюсь на центральную площадь, чтобы поймать попутку до Латали (9 км пешком в одну сторону для первого раза мне вполне хватило) и вижу такую картину.
Теперь понятно откуда Георгий Данелия черпал вдохновение для съемок своего фильма Кин-дза-дза!
Ловлю попутку и еду домой в Латали. По пути по встречке на крейсерской скорости полкилометра в час "мчится" стадо коров.
На все предупредительные сигналы нашего автомобиля коровы реагируют недоуменным взглядом и каменной стойкой посреди трассы. Оно и понятно - они у себя дома, а мы тут "понаехали". Тема коров на дорогах Сванетии (хотя может быть и на других дорогах Грузии в том числе, не был, не знаю) - это отдельная песня. Я не был в Индии, где, по непроверенным мною слухам человек - друг коровы, а не наоборот, но, глядя на поведение коров в Сванетии, я точно могу сказать, что здесь они в некоторых случаях обладают гораздо бОльшими правами и свободами, чем какой-то там Homo sapiens. И к такому положению вещей все грузинские водители относятся с полным пониманием. Очень сомневаюсь, что они смогли бы так же хладнокровно объезжать человека, спокойно сидящего прямо посредине автомобильной трассы и недоуменно пялящегося на приближающийся к нему неведомый железный пепелац.
Вечерело.
Следующий день обещал быть более насыщенным и по-настоящему трекинговым. Меня ждало знакомство с моим проводником и радиальный выход из Латали к подножию горы Лайла.
(продолжение следует)
В этот раз я решил не размениваться на мелочи и "залететь" на 2 недели. В принципе, этого времени было бы достаточно для того, чтобы поколесить по всей стране и бегло осмотреть все основные достопримечательности каждого из ее регионов. Но чем больше я читал отзывы туристов об их путешествиях по Грузии, тем сильнее склонялся к мысли, что эта страна никак не заслуживает шапочного знакомства и требует по отношению к себе гораздо большего времени, внимания и если хотите уважения.
Я решил условно разделить путешествия по Грузии на несколько видов и постараться не смешивать эти виды в рамках одной поездки. Зная сильные туристические стороны Грузии, мне было легко определить для себя варианты возможного времяпровождения в этой стране с привязкой к наиболее благоприятным для этого срокам. Получилось вот что:
- винный туризм (лучшее время - сентябрь-середина октября, период сбор урожая винограда)
- пешеходный туризм (трекинг) и альпинизм (начиная с мая-июня, когда горные перевалы освобождаются от снега и становятся доступными для пешего перехода)
- культурологический туризм (осмотр древних храмов, пещер и т.д., круглый год)
- пляжный туризм (Черное море, лето и бархатный сезон)
- горнолыжный туризм (с ноября-декабря по апрель-май)
Для молодого вина и теплого моря в мае было еще рано, а горнолыжный сезон уже подошел к концу. Оставались культурные достопримечательности и горные походы. В этот раз меня не тянуло на вдумчивое созерцание артефактов прошлого, и я выбрал горы. А раз так - значит нужно ехать в Земо-Сванети (Верхнюю Сванетию), самый известный горный регион Грузии.
Несмотря на все мои попытки уговорить друзей, поездка намечалась одиночная. Именно поэтому вариант с палаткой я даже не рассматривал, нужно было ночевать в населенных пунктах. Кроме того, это был мой первый походный опыт, а значит проводник в моем случае получался вариантом must have - мне не очень-то хотелось оказаться одному неизвестно где в горах, без связи и элементарных бойскаутских навыков.
Читая отзывы туристов, путешествовавших по Сванетии, я узнал о существовании замечательного человека - Ксении svaneti, которая знает о Сванетии все (или почти все) и для которой организация подобных путешествий - пара пустяков. После знакомства с Ксенией через Skype и нескольких сеансов "дистанционного консалтинга", мы совместно с ней разработали маршрут моего трекинга, договорились о персональном проводнике, ночевках в походе и в моем базовом лагере - в гостевом доме Ксении и ее мужа Гиглы.
Авиабилеты куплены еще в апреле, походное снаряжение - чуть ли не за сутки до вылета, базовая информация по региону десантирования выучена наизусть (кстати, рекомендую http://travelgeorgia.ru/32/), в адресной книге - телефон Ксении, в словарном запасе - два самых нужных грузинских слова "гамарджоба" и "мадлоба" - все, можно лететь!
И только теперь начнутся фотографии, а количество текста сведется к необходимому для их комментарий минимуму.
Гостевой дом Ксении и Гиглы Парджиани, он же - мой базовый лагерь на период отдыха между отдельными частями трекинга. Община Латали, высота около 1400 м над уровнем моря.
Холст, масло, раннее утро 07.05.14.
Фотоохота.
Т.к. я прилетел 06.05, то по совету Ксении следующие пару дней перед настоящим трекингом (с подъемами на горные перевалы высотой под 3 км) я решил посвятить высотной акклиматизации и радиальным вылазкам по окрестностям Латали.
Для начала я решил прогуляться в Местию - административный центр Верхней Сванетии, небольшой городок с населением около 2500 жителей в 9 км от Латали. Где-то на полпути между Латали и Местиа находится община Ленджери. И вот тут начинаются знаменитые на весь интернет панорамы - сванские башни на фоне белоснежных вершин окружающих гор.
А вот и Местиа. Высота около 1500 м над уровнем моря.
Отсюда до ближайшего по-настоящему крупного населенного пункта - города Зугдиди, административного центра области Самегрело - 138 км, до горнолыжного курорта Хацвали - 8 км и до визитной карточки всей Сванетии - общины Ушгули - 46 км.
Местиа производит двоякое впечатление: с одной стороны городок претендует на определенную сванскую аутентичность (наличие соответствующих башен как-никак обязывает и говорит о древних корнях этого поселения), а с другой стороны вся историческая атмосфера этого места сводится на нет современной туристической инфраструктурой (гостиницы, гестхаусы) и вот такими архитектурными шедеврами (здание полиции).
Во времена президентства Михаила Саакашвили в Местиа начали строить красивую центральную площадь Пьяцца.
И почти успели все закончить и даже поставить памятник царице Тамаре.
Вот только кроме информационного туристического центра и одного залетного гестхауса с кафешкой на этой площади больше ничего не работает. А ведь когда-то здесь планировались гостиницы, кафе и рестораны (http://newsgeorgia.ru/photo/20120121/214588995.html). С уходом Саакашвили все это оказалось никому не нужным. Туристы, конечно, едут в Сванетию не за тем, чтобы любоваться новыми площадями, современными памятниками, жить в пятизвездочных гостиницах и просиживать штаны в мишленовских общепитах, изюминка Сванетии в другом. Но если все это уже готово и осталось нанести последний штрих - наполнить каменные стены жизнью, то почему этого не сделать? Странный подход к туризму. Ну да ладно.
Если пройти чуть дальше от центра, свернуть влево и подняться на небольшой холм, то попадаешь совсем в другой мир, в котором цивилизация оказывается на обочине, а на первый план выходит величественная и незыблемая как сами горы красота этих мест.
Одно дело любоваться этой красотой с земли и совсем другое - с высоты нескольких десятков метров, сидя на крыше одной из сванских башен...
...или даже стоя на ней.
Кстати, о знаменитых сванских башнях. Рекомендую ознакомиться с базовой матчастью по данному вопросу (http://travelgeorgia.ru/222/).
Если гулять по крышам башен уже надоело, то можно сходить в старый сванский дом-музей и познакомиться с бытом многовековой давности.
В центре - резной стул-трон для главы сванской семьи, слева - такая же капитальная и почетная лавка для всех прочих мужчин семейства. Женщины и дети довольствовались местами попроще и без спинок. По периметру помещения - стойла для домашних животных, которые в зимнее время постоянно находились в доме вместе с людьми. В теплое время года все животные выгонялись из дома на улицу, где они паслись и ночевали.
В центре дома - печь-очаг. Т.к. печных труб в старых сванских домах не было, то топилась такая печь "по-черному", и дым от нее собирался под бревенчатым потолком дома, пропитывая собой древесину. А поскольку дрова в очаге были хвойные, а хвоя с древних времен была известна как отличный антисептик, то пропитанные хвойным дымом бревна в доме сами-собой обеззараживались от насекомых-вредителей и дольше противостояли гниению. Кроме того, хвойный дым был естественным "освежителем воздуха", учитывая то количество животных, с которым приходилось жить людям зимой под одной крышей.
Возвращаюсь на центральную площадь, чтобы поймать попутку до Латали (9 км пешком в одну сторону для первого раза мне вполне хватило) и вижу такую картину.
Теперь понятно откуда Георгий Данелия черпал вдохновение для съемок своего фильма Кин-дза-дза!
Ловлю попутку и еду домой в Латали. По пути по встречке на крейсерской скорости полкилометра в час "мчится" стадо коров.
На все предупредительные сигналы нашего автомобиля коровы реагируют недоуменным взглядом и каменной стойкой посреди трассы. Оно и понятно - они у себя дома, а мы тут "понаехали". Тема коров на дорогах Сванетии (хотя может быть и на других дорогах Грузии в том числе, не был, не знаю) - это отдельная песня. Я не был в Индии, где, по непроверенным мною слухам человек - друг коровы, а не наоборот, но, глядя на поведение коров в Сванетии, я точно могу сказать, что здесь они в некоторых случаях обладают гораздо бОльшими правами и свободами, чем какой-то там Homo sapiens. И к такому положению вещей все грузинские водители относятся с полным пониманием. Очень сомневаюсь, что они смогли бы так же хладнокровно объезжать человека, спокойно сидящего прямо посредине автомобильной трассы и недоуменно пялящегося на приближающийся к нему неведомый железный пепелац.
Вечерело.
Следующий день обещал быть более насыщенным и по-настоящему трекинговым. Меня ждало знакомство с моим проводником и радиальный выход из Латали к подножию горы Лайла.
(продолжение следует)