Велопоход по Исландии, 14-27 июля 2013. Часть 4. Вулканы, лавовые поля, термальные площадки
Часть 1. Маршрут, погода, питание: http://vorobieva-t.livejournal.com/113404.html
Часть 2. Дороги: http://vorobieva-t.livejournal.com/113597.html
Часть 3. Реки и броды: http://vorobieva-t.livejournal.com/113707.html
Часть 4. Вулканы, лавовые поля, термальные площадки
Активных в настоящее время вулканов в Исландии нет, но есть много потухших. Некоторые из них мы видели.
Что до лавовых полей... Мне показалось, что вся центральная часть Исландии - одно большое лавовое поле :-)
Большинство исландских вулканов относятся к щитовидному типу.
Из Википедии:
Щитовидный (щитовой) вулкан - вулканическое сооружение, образовавшееся в результате многократных излияний жидкой лавы. Имеет форму очень пологого щита, падение склонов которого в верхней части 7-8°, в нижней 3-6°. На вершине щитовидного вулкана располагаются кратеры, имеющие вид широких блюдцеобразных впадин с крутыми, часто вертикальными или террасообразно-ступенчатыми стенками. Щитовидная форма характерна для вулканов, извергающих базальтовые расплавы, так как такие магмы обычно имеют низкую вязкость и растекаются далеко от места излияния.
Но сначала про термальные площадки.
Недалеко от дороги 35, пересекающей центральную часть Исландии (Highlands), находится Hveravellir (Квераведлир) - самая крупная термальная площадка страны. Она чуть в стороне от нашего маршрута и мы по незнанию чуть было не проехали мимо. Вернее, уже проехали, встали на ночевку, а вечером из путеводителя я узнала, что 6 км назад была развилка, в 2 км от которой (по другой дороге) находится Hveravellir. Мы еле-еле уговорили Диму вернуться туда на следующее утро.
Здесь надо сделать небольшое пояснение. Маршрут планировал Дима. Сам равнодушный ко всяким природным и прочим интересностям, он по просьбам участников нарисовал трек мимо некоторых достопримечательностей, но времени на их осмотр не предусмотрел (об этом ведь его не просили!). А мы, халявщики, заранее не подготовились и даже не знали, где что находится, но если вдруг узнавали по ходу дела о чем-то интересном, то сразу туда устремлялись. Ну как можно проехать мимо термального поля с дымящимися фумаролами, булькающей грязью и горячим бассейном?
Димино отношение к осмотру достопримечательностей иллюстрирует эпизод в первый день, в Рейкьявике. Мы, по его мнению, слишком долго осматривали город, и его терпение иссякло:
- Ну все, хватит, пора ехать! Даже если сейчас здесь сядет летающая тарелка, мы едем мимо, потому что лимит клювощелканья на сегодня уже исчерпан!
- Хм... Ладно, хрен с ней, с тарелкой. Но в туалет-то хоть можно сходить?
- В туалет - можно.
В общем, держал нас в ежовых рукавицах :-)
Нет, иногда он сам все же что-нибудь бегло осматривает и неизменно говорит: "Ну, с этим озером (водопадом, вулканом, городом, …) мне все понятно!"
Но вернемся к Hveravellir. По всей термальной зоне проложены пешеходные дорожки:
Вокруг все в дыму, очень влажно и тепло.
Фумаролы:
(фумарола - отверстие, являющееся источником горячих газов)
Фумарольная терма:
Везде стоят предупредительные знаки:
При этом овцы ходят по земле и ничего (видимо, чувствуют, где безопасно).
Рядом с термальной зоной находится кемпинг, гостевой домик и бесплатный бассейн с горячей водой:
(фото Марины Сафиной)
Вода в бассейн поступает по трубам:
Есть труба с горячей и холодной водой. Меняя их положение, можно регулировать температуру в бассейне.
Перекус после купания:
Везде пишут, что купание в теплых минеральных источниках расслабляет, и ехать уже никуда не хочется, но я такого эффекта не заметила. Возможно, для этого надо подольше помокнуть, на что у нас не было времени.
В окрестностях озера Миватн, относительно недалеко от вулкана Крафла, тоже есть термальная площадка Hverir (Кверир):
Про сам вулкан Крафла, которому площадка Hverir обязана своим существованием, расскажу ниже, а сейчас - про другие достопримечательности озера Myvatn (Миватн).
Мыс Skutustadir с конусами вулканов:
Дендропарк Hofdi:
С дорожек дендропарка можно увидеть застывшую лаву в озере Миватн:
Недалеко от озера Миватн находится Dimmuborgir ("Черная крепость") - место скопления лавовых образований, напоминающих древнюю крепость. Среди них проложены пешеходные дорожки длиной до 8 км:
Все мы, конечно, не обошли, но чуть-чуть погуляли. Вход бесплатный, у входа есть кафешка и сувенирный магазин.
Dimmuborgir, вид сверху:
Я среди лавовых образований (снято автоспуском):
Информационный щит у входа рассказывает, что в Dimmuborgir живут 13 Йольских парней (Yule Lads, они же Йоласвейнары) - исландская версия Санта-Клауса:
Следующий пункт программы у озера Миватн - кратер потухшего вулкана Hverfjall (Хверфьялл). Подъезжаем:
От парковки к кратеру ведет пешеходная тропа:
Дима отвязал от багажника рюкзак и попытаться заехать - но это без шансов: довольно круто, камни и много сыпучего песка.
Кратер Hverfjall:
Сам кратер мало интересен, но вокруг него ведет тропа, с которой открываются потрясающие виды на окрестности.
Мы с Лешей не поленились обойти вокруг:
На заднем плане видна теплоэлектростанция.
Дима с Мариной терпеливо ждали нас внизу:
Еще мы съездили к природным ваннам Myvatn Natur Baths, по пути полюбовавшись на дымящиеся горы (фумарольные дымы):
Myvatn Natur Baths:
Купаться мы не стали, ибо жаба: входной билет стоит 800 руб. на наши деньги, забежать на полчасика смысла нет, а долго купаться нет времени - уже вечер, нам еще надо куда-то отъехать и найти место для ночевки (в окрестностях Миватна это непросто - либо негде, либо запрещающие знаки; в результате покрутились туда-сюда и вернулись к озеру, в кемпинг).
Еще мы съездили к вулкану Krafla (Крафла, Крапла). Крафла - одна из самых больших зон вулканической активности Исландии. Это тоже ближайшие окрестности озера Миватн.
К Крафле ведет асфальтированная дорога 863, от дороги №1 надо отъехать 8 км на север, вверх. Мимо электростанции, одно из зданий которого похоже на корабль:
Потом идет довольно крутой подъем - в отчетах читала про уклон 20%; чисто на упрямстве (из "велогордыни" (с)) заехали в седле, хотя при скорости ниже 6 км/ч езда, ИМНО, теряет смысл. Сверху открывается вид на дымящие трубы:
Находящаяся здесь геотермальная электростанция обеспечивает электричеством всю восточную часть Исландии.
Первое извержение в этой области произошло более 100 тысяч лет назад. Последнее - в 1975 г, извержение продолжалось почти 10 лет. Сейчас активность Крафлы проявляется в виде изменений рельефа. Ярко выраженного вулканического конуса тут нет, главный кратер имеет плоский склон, расщепленный трещинами, располагающимися рядом со скрытым под землей очагом магмы.
Кратер Viti ("ад" по-исландски) образовался в результате мощного извержения 1724 года. В нем - озеро с бирюзовой водой, температура которой достигает 1000С.
Вот тут я как-то не совсем "догоняю". В Интернете написано про озеро с бирюзовой водой в кратере Viti, мы же видели два кратера, и в каждом - по озеру с бирюзовой водой:
Какой из них Viti, я не поняла. Полагаю, что "основное" - оно побольше, и вокруг проходит тропа.
Велики мы оставили на автостоянке. К слову, в Исландии это вполне безопасно, мы бросали велики без присмотра где попало - в туристических местах, у магазинов, в аэропорту, и у нас ничего не сперли. Из отчетов мы знали, что в этой стране воровства нет, и даже не взяли с собой велозамки.
Дима отвязал кулек и объехал вокруг кратера на велике:
(фото Марины)
Еще тут есть пешеходные тропы среди лавовых полей. Мы хотели проехать/пройти с великами по ним, чтобы вернуться на свой маршрут, но уперлись в таскалово:
Мы не стали упираться и поехали в объезд.
В Исландии два "адских" кратера Viti. Второй - в Аскье, его мы тоже видели.
Про Аскью.
Наш маршрут пролегал по дороге F88 и F910 через Dreki. В 8 км от Dreki, в стороне от нашего пути, находится лавовое плато Оудаудахрёйн (Ódáðahraun), вулкан Askja (Аскья) и красивое озеро (даже 2 озера). Это одно из интереснейших мест Исландии, люди едут сюда специально, трясясь около 100 км по ужасной дороге, чтобы остановиться в кемпинге Dreki, посмотреть Аскью и потом вернуться обратно тем же путем. Мы же возвращаться не собирались, как и заезжать в Аскью (это же не по пути, 8 км в один конец, причем постоянно вверх, и потом еще около 3 км пешком).
Схема этого района:
К кемпингу Dreki мы подъехали к 7 вечера. Комендант похода, послушав наше нытье, что мы хотим в Аскью, смилостивился: "Ладно, ночуем в кемпинге, завтра подъем в 5, завтракаем, желающие едут в Аскью налегке, даю вам 4 часа на все про все!"
Аскья (Askja) - действующий стратовулкан (выс. 1510 м) на лавовом плато Оудаудахрёйн в нац.парке Ватнайёкюдль.
Из Википедии:
Стратовулкан, он же слоистый вулкан - тип вулкана, имеющий коническую форму и сложенный из множества слоёв затвердевших лавы, тефры и вулканического пепла. Характеризуется высокой, крутой формой и периодическими взрывными извержениями.
В 1875 году во время извержения в кальдере вулкана Аскья образовались два крупных озера:
Эскьюван (Öskjuvatn) - самое глубокое (до 220 м) озеро Исландии, и
Вити (Viti, "ад") - геотермальное озеро диаметром 100 м и глубиной 7 м на северном берегу Эскьювана. Вода в озере бирюзовая, температура выше 20 градусов, пахнет серой (отсюда и название).
Идем к озерам:
Озеро Oskjuvatn в кальдере Аскьи ранним утром выглядело просто волшебно. Над ним поднимался туман, а в воде отражались близлежащие горы с пятнами снега.
А вот и второе озеро, Viti:
Место фантастическое. Нам еще повезло, что этим утром мы тут были одни, раньше всех, первых туристов встретили уже по пути обратно к автостоянке.
На автостоянке и в туалете в кемпинге висит объявление, что ежедневно (ежедневно в летний период) в час дня проводится бесплатная экскурсия-прогулка к Аскье в сопровождении рейнджера. Возможно, это было бы интересно.
Это все, что я имею сказать про вулканы, лавовые поля и термальные площадки Исландии.
Продолжение следует.
Часть 2. Дороги: http://vorobieva-t.livejournal.com/113597.html
Часть 3. Реки и броды: http://vorobieva-t.livejournal.com/113707.html
Часть 4. Вулканы, лавовые поля, термальные площадки
Активных в настоящее время вулканов в Исландии нет, но есть много потухших. Некоторые из них мы видели.
Что до лавовых полей... Мне показалось, что вся центральная часть Исландии - одно большое лавовое поле :-)
Большинство исландских вулканов относятся к щитовидному типу.
Из Википедии:
Щитовидный (щитовой) вулкан - вулканическое сооружение, образовавшееся в результате многократных излияний жидкой лавы. Имеет форму очень пологого щита, падение склонов которого в верхней части 7-8°, в нижней 3-6°. На вершине щитовидного вулкана располагаются кратеры, имеющие вид широких блюдцеобразных впадин с крутыми, часто вертикальными или террасообразно-ступенчатыми стенками. Щитовидная форма характерна для вулканов, извергающих базальтовые расплавы, так как такие магмы обычно имеют низкую вязкость и растекаются далеко от места излияния.
Но сначала про термальные площадки.
Недалеко от дороги 35, пересекающей центральную часть Исландии (Highlands), находится Hveravellir (Квераведлир) - самая крупная термальная площадка страны. Она чуть в стороне от нашего маршрута и мы по незнанию чуть было не проехали мимо. Вернее, уже проехали, встали на ночевку, а вечером из путеводителя я узнала, что 6 км назад была развилка, в 2 км от которой (по другой дороге) находится Hveravellir. Мы еле-еле уговорили Диму вернуться туда на следующее утро.
Здесь надо сделать небольшое пояснение. Маршрут планировал Дима. Сам равнодушный ко всяким природным и прочим интересностям, он по просьбам участников нарисовал трек мимо некоторых достопримечательностей, но времени на их осмотр не предусмотрел (об этом ведь его не просили!). А мы, халявщики, заранее не подготовились и даже не знали, где что находится, но если вдруг узнавали по ходу дела о чем-то интересном, то сразу туда устремлялись. Ну как можно проехать мимо термального поля с дымящимися фумаролами, булькающей грязью и горячим бассейном?
Димино отношение к осмотру достопримечательностей иллюстрирует эпизод в первый день, в Рейкьявике. Мы, по его мнению, слишком долго осматривали город, и его терпение иссякло:
- Ну все, хватит, пора ехать! Даже если сейчас здесь сядет летающая тарелка, мы едем мимо, потому что лимит клювощелканья на сегодня уже исчерпан!
- Хм... Ладно, хрен с ней, с тарелкой. Но в туалет-то хоть можно сходить?
- В туалет - можно.
В общем, держал нас в ежовых рукавицах :-)
Нет, иногда он сам все же что-нибудь бегло осматривает и неизменно говорит: "Ну, с этим озером (водопадом, вулканом, городом, …) мне все понятно!"
Но вернемся к Hveravellir. По всей термальной зоне проложены пешеходные дорожки:
Вокруг все в дыму, очень влажно и тепло.
Фумаролы:
(фумарола - отверстие, являющееся источником горячих газов)
Фумарольная терма:
Везде стоят предупредительные знаки:
При этом овцы ходят по земле и ничего (видимо, чувствуют, где безопасно).
Рядом с термальной зоной находится кемпинг, гостевой домик и бесплатный бассейн с горячей водой:
(фото Марины Сафиной)
Вода в бассейн поступает по трубам:
Есть труба с горячей и холодной водой. Меняя их положение, можно регулировать температуру в бассейне.
Перекус после купания:
Везде пишут, что купание в теплых минеральных источниках расслабляет, и ехать уже никуда не хочется, но я такого эффекта не заметила. Возможно, для этого надо подольше помокнуть, на что у нас не было времени.
В окрестностях озера Миватн, относительно недалеко от вулкана Крафла, тоже есть термальная площадка Hverir (Кверир):
Про сам вулкан Крафла, которому площадка Hverir обязана своим существованием, расскажу ниже, а сейчас - про другие достопримечательности озера Myvatn (Миватн).
Мыс Skutustadir с конусами вулканов:
Дендропарк Hofdi:
С дорожек дендропарка можно увидеть застывшую лаву в озере Миватн:
Недалеко от озера Миватн находится Dimmuborgir ("Черная крепость") - место скопления лавовых образований, напоминающих древнюю крепость. Среди них проложены пешеходные дорожки длиной до 8 км:
Все мы, конечно, не обошли, но чуть-чуть погуляли. Вход бесплатный, у входа есть кафешка и сувенирный магазин.
Dimmuborgir, вид сверху:
Я среди лавовых образований (снято автоспуском):
Информационный щит у входа рассказывает, что в Dimmuborgir живут 13 Йольских парней (Yule Lads, они же Йоласвейнары) - исландская версия Санта-Клауса:
Следующий пункт программы у озера Миватн - кратер потухшего вулкана Hverfjall (Хверфьялл). Подъезжаем:
От парковки к кратеру ведет пешеходная тропа:
Дима отвязал от багажника рюкзак и попытаться заехать - но это без шансов: довольно круто, камни и много сыпучего песка.
Кратер Hverfjall:
Сам кратер мало интересен, но вокруг него ведет тропа, с которой открываются потрясающие виды на окрестности.
Мы с Лешей не поленились обойти вокруг:
На заднем плане видна теплоэлектростанция.
Дима с Мариной терпеливо ждали нас внизу:
Еще мы съездили к природным ваннам Myvatn Natur Baths, по пути полюбовавшись на дымящиеся горы (фумарольные дымы):
Myvatn Natur Baths:
Купаться мы не стали, ибо жаба: входной билет стоит 800 руб. на наши деньги, забежать на полчасика смысла нет, а долго купаться нет времени - уже вечер, нам еще надо куда-то отъехать и найти место для ночевки (в окрестностях Миватна это непросто - либо негде, либо запрещающие знаки; в результате покрутились туда-сюда и вернулись к озеру, в кемпинг).
Еще мы съездили к вулкану Krafla (Крафла, Крапла). Крафла - одна из самых больших зон вулканической активности Исландии. Это тоже ближайшие окрестности озера Миватн.
К Крафле ведет асфальтированная дорога 863, от дороги №1 надо отъехать 8 км на север, вверх. Мимо электростанции, одно из зданий которого похоже на корабль:
Потом идет довольно крутой подъем - в отчетах читала про уклон 20%; чисто на упрямстве (из "велогордыни" (с)) заехали в седле, хотя при скорости ниже 6 км/ч езда, ИМНО, теряет смысл. Сверху открывается вид на дымящие трубы:
Находящаяся здесь геотермальная электростанция обеспечивает электричеством всю восточную часть Исландии.
Первое извержение в этой области произошло более 100 тысяч лет назад. Последнее - в 1975 г, извержение продолжалось почти 10 лет. Сейчас активность Крафлы проявляется в виде изменений рельефа. Ярко выраженного вулканического конуса тут нет, главный кратер имеет плоский склон, расщепленный трещинами, располагающимися рядом со скрытым под землей очагом магмы.
Кратер Viti ("ад" по-исландски) образовался в результате мощного извержения 1724 года. В нем - озеро с бирюзовой водой, температура которой достигает 1000С.
Вот тут я как-то не совсем "догоняю". В Интернете написано про озеро с бирюзовой водой в кратере Viti, мы же видели два кратера, и в каждом - по озеру с бирюзовой водой:
Какой из них Viti, я не поняла. Полагаю, что "основное" - оно побольше, и вокруг проходит тропа.
Велики мы оставили на автостоянке. К слову, в Исландии это вполне безопасно, мы бросали велики без присмотра где попало - в туристических местах, у магазинов, в аэропорту, и у нас ничего не сперли. Из отчетов мы знали, что в этой стране воровства нет, и даже не взяли с собой велозамки.
Дима отвязал кулек и объехал вокруг кратера на велике:
(фото Марины)
Еще тут есть пешеходные тропы среди лавовых полей. Мы хотели проехать/пройти с великами по ним, чтобы вернуться на свой маршрут, но уперлись в таскалово:
Мы не стали упираться и поехали в объезд.
В Исландии два "адских" кратера Viti. Второй - в Аскье, его мы тоже видели.
Про Аскью.
Наш маршрут пролегал по дороге F88 и F910 через Dreki. В 8 км от Dreki, в стороне от нашего пути, находится лавовое плато Оудаудахрёйн (Ódáðahraun), вулкан Askja (Аскья) и красивое озеро (даже 2 озера). Это одно из интереснейших мест Исландии, люди едут сюда специально, трясясь около 100 км по ужасной дороге, чтобы остановиться в кемпинге Dreki, посмотреть Аскью и потом вернуться обратно тем же путем. Мы же возвращаться не собирались, как и заезжать в Аскью (это же не по пути, 8 км в один конец, причем постоянно вверх, и потом еще около 3 км пешком).
Схема этого района:
К кемпингу Dreki мы подъехали к 7 вечера. Комендант похода, послушав наше нытье, что мы хотим в Аскью, смилостивился: "Ладно, ночуем в кемпинге, завтра подъем в 5, завтракаем, желающие едут в Аскью налегке, даю вам 4 часа на все про все!"
Аскья (Askja) - действующий стратовулкан (выс. 1510 м) на лавовом плато Оудаудахрёйн в нац.парке Ватнайёкюдль.
Из Википедии:
Стратовулкан, он же слоистый вулкан - тип вулкана, имеющий коническую форму и сложенный из множества слоёв затвердевших лавы, тефры и вулканического пепла. Характеризуется высокой, крутой формой и периодическими взрывными извержениями.
В 1875 году во время извержения в кальдере вулкана Аскья образовались два крупных озера:
Эскьюван (Öskjuvatn) - самое глубокое (до 220 м) озеро Исландии, и
Вити (Viti, "ад") - геотермальное озеро диаметром 100 м и глубиной 7 м на северном берегу Эскьювана. Вода в озере бирюзовая, температура выше 20 градусов, пахнет серой (отсюда и название).
Идем к озерам:
Озеро Oskjuvatn в кальдере Аскьи ранним утром выглядело просто волшебно. Над ним поднимался туман, а в воде отражались близлежащие горы с пятнами снега.
А вот и второе озеро, Viti:
Место фантастическое. Нам еще повезло, что этим утром мы тут были одни, раньше всех, первых туристов встретили уже по пути обратно к автостоянке.
На автостоянке и в туалете в кемпинге висит объявление, что ежедневно (ежедневно в летний период) в час дня проводится бесплатная экскурсия-прогулка к Аскье в сопровождении рейнджера. Возможно, это было бы интересно.
Это все, что я имею сказать про вулканы, лавовые поля и термальные площадки Исландии.
Продолжение следует.