Жутко и волшебно. Венеция.
Я пытался написать о Венеции не один раз, и каждый раз выходила дрянь. (Не гарантирую, что в этот раз получится лучше). Я просто хочу, чтоб хотя бы на долю секунды тот, кто будет читать эти строки, понял, что же чувствуешь, бредя в полночь по темным переулкам города на воде.
Я верю, что у каждого древнего города есть своя, скажем так, душа. Повидав жизнь, повидав войны и революции, взлеты и падения, город становится скрытным и пытается спрятать свое "я" за рядами сувенирных лавок, как за баррикадами. Можно ли сказать это о Венеции? Мне кажется, она это и изобрела.
Я не знаю, чем мы заслужили такое доверие, но с того самого момента, когда мы вышли из автобуса на Пьяццале Рома и оказались на острове, с того самого момента город начал делать все, чтоб хоть на дюйм показать нам свою истинную сущность. Что я имею в виду? Началась буря.
Она застала нас в пути на Мурано. Это непередаваемое ощущение, когда ты несешься по волнам и, несмотря на ветер и дождь, смешавшийся с брызгами, смотришь на ряды старинных мастерских и палаццо, ряды куполов и покосившихся колоколен. Несколько часов позже, когда солнце на ночь покинуло итальянскую землю, мы также мчались обратно. Сзади нас каждые полминуты полыхала молния, освещая погружённые в тьму острова. В этот момент я мысленно видел, как в такую же непогоду в своих лодках рыбаки гребли домой, молясь о том, чтобы вернуться живыми.
Вдохнуть тот же свежий воздух, что и сами венецианцы, мы смогли на следующее утро. Не позавтракав и даже толком не проснувшись, мы сели в вапоретто до Сан-Марко в 7 часов, чтобы увидеть город в его утренней чистоте и свежести. Какой турист захочет вылазить из своей мягкой постельки в такую рань? Вместо гондол на Гранд-канале толпились лодки рыбаков, выгружавших свежий улов на прилавки, вместо гостей со всего света с камерами и рюкзаками на площади Святого Марка лишь немногочисленные работники магазинов и бегуны. (Последним я от всей души позавидовал, вспомнив свой скучный стадион). А над всем этим лежит утренняя дымка, и порхают чайки размером с орла.
В это трудно поверить, но я стоял на площади, куда ежегодно стекаются миллионы туристов, и чувствовал небывалое умиротворение. Словно это был какой-то сон. Да и что тут говорить, я об этом действительно грезил не один месяц.
Уже спустя час двери гостиниц, сдерживающие их посетителей в течение ночи, открылись, и тысячи туристов вернулись на Сан-Марко, требуя своим присутствием от Венеции, чтобы та показала им свое лицо, открыла все свои секреты. Она же в ответ нацепила маску, чему большинство гостей, наверно, были рады больше.
Я не хочу сказать, что Венеция днем превращается в типичный туристический аттракцион. Нет, даже так она сохраняет свое очарование. Я бы с удовольствием вновь посидел у канала около церкви Сан-Панталоне, свесив ноги к воде и глядя, как лучи солнца играют на волнах. За весь день мы обошли, а вернее оббежали, немалую часть города и я чувствовал себя в сказочной стране каждую секунду кроме тех моментов, когда приходилось пробивать себе путь локтями. Но это все не то.
Той ночью Венеция подарила нам второй шанс узнать себя. Поужинав на Рива дельи Скьявони, главной набережной города, мы решили пойти в гостиницу окружным путем. Я не хочу сказать, что мы заблудились. Нет, у меня была карта. Но дело в том, что в Венеции можно заплутать даже с навигатором.
Мы шли по извилистым переулкам и встречали только кошек (к счастью, не черных). Со всех сторон на нас безмолвно глядели окна домов района Кастелло. Какие-то были открыты, какие-то заколочены, но все до одного лишены света. Понимаете, когда вы полчаса бредете, как по лабиринту, не слыша ни привычного рева машин, ни голосов людей, а лишь в лучшем случае плеск волн, начинает казаться, что кроме тебя здесь нет никого. Жутко и волшебно.
Ты чувствуешь себя в пустом городе, и в то же самое время кажется, что сейчас перед тобой пробежит глашатай, живший 6 столетий назад, и возвестит о начале новой эпидемии чумы или пройдет с факелами в руках кампания пьяных венецианских аристократов, возвращающихся домой после карнавала. Иными словами, ночью город снимает свою маску старухи и показывает лицо красивой венецианки, загадочной и роковой. И тебя бросает в дрожь, но ты хочешь, чтобы это продолжалось.
(Напоминаю, что у меня есть телеграм-канал, где я чаще рассказываю о своих путешествиях и жизни в Италии).
Мои другие посты про Италию
Тоскана
Монтефьоралле и Греве-ин-Кьянти
Лукка
Фьезоле
Каррара
Флоренция
Пленка
Мысли о Флоренции
Собор Санта-Мария-дель-Фьоре и город с колокольни Джотто
Легенды и мифы Флоренции
Прогулка по историческому центру Флоренции
Квартал Олтрарно
Эмилия-Романья
Что посмотреть в Болонье одним днём
Болонья в снегу
Рождественская Болонья
Бризигелла и Фаэнца
Роккетта Маттеи: самый причудливый замок в провинции Болонья
Ла Скола: деревня, в которой время остановилось
Равенна: мозаики, Данте и Сан-Витале
Доцца: картинная галерея под открытым небом
Венеция
Остров Мурано
Остров Бурано
Пленка
Гранд-канал
Успеть за 24 часа
Я верю, что у каждого древнего города есть своя, скажем так, душа. Повидав жизнь, повидав войны и революции, взлеты и падения, город становится скрытным и пытается спрятать свое "я" за рядами сувенирных лавок, как за баррикадами. Можно ли сказать это о Венеции? Мне кажется, она это и изобрела.
Я не знаю, чем мы заслужили такое доверие, но с того самого момента, когда мы вышли из автобуса на Пьяццале Рома и оказались на острове, с того самого момента город начал делать все, чтоб хоть на дюйм показать нам свою истинную сущность. Что я имею в виду? Началась буря.
Она застала нас в пути на Мурано. Это непередаваемое ощущение, когда ты несешься по волнам и, несмотря на ветер и дождь, смешавшийся с брызгами, смотришь на ряды старинных мастерских и палаццо, ряды куполов и покосившихся колоколен. Несколько часов позже, когда солнце на ночь покинуло итальянскую землю, мы также мчались обратно. Сзади нас каждые полминуты полыхала молния, освещая погружённые в тьму острова. В этот момент я мысленно видел, как в такую же непогоду в своих лодках рыбаки гребли домой, молясь о том, чтобы вернуться живыми.
Вдохнуть тот же свежий воздух, что и сами венецианцы, мы смогли на следующее утро. Не позавтракав и даже толком не проснувшись, мы сели в вапоретто до Сан-Марко в 7 часов, чтобы увидеть город в его утренней чистоте и свежести. Какой турист захочет вылазить из своей мягкой постельки в такую рань? Вместо гондол на Гранд-канале толпились лодки рыбаков, выгружавших свежий улов на прилавки, вместо гостей со всего света с камерами и рюкзаками на площади Святого Марка лишь немногочисленные работники магазинов и бегуны. (Последним я от всей души позавидовал, вспомнив свой скучный стадион). А над всем этим лежит утренняя дымка, и порхают чайки размером с орла.
В это трудно поверить, но я стоял на площади, куда ежегодно стекаются миллионы туристов, и чувствовал небывалое умиротворение. Словно это был какой-то сон. Да и что тут говорить, я об этом действительно грезил не один месяц.
Уже спустя час двери гостиниц, сдерживающие их посетителей в течение ночи, открылись, и тысячи туристов вернулись на Сан-Марко, требуя своим присутствием от Венеции, чтобы та показала им свое лицо, открыла все свои секреты. Она же в ответ нацепила маску, чему большинство гостей, наверно, были рады больше.
Я не хочу сказать, что Венеция днем превращается в типичный туристический аттракцион. Нет, даже так она сохраняет свое очарование. Я бы с удовольствием вновь посидел у канала около церкви Сан-Панталоне, свесив ноги к воде и глядя, как лучи солнца играют на волнах. За весь день мы обошли, а вернее оббежали, немалую часть города и я чувствовал себя в сказочной стране каждую секунду кроме тех моментов, когда приходилось пробивать себе путь локтями. Но это все не то.
Той ночью Венеция подарила нам второй шанс узнать себя. Поужинав на Рива дельи Скьявони, главной набережной города, мы решили пойти в гостиницу окружным путем. Я не хочу сказать, что мы заблудились. Нет, у меня была карта. Но дело в том, что в Венеции можно заплутать даже с навигатором.
Мы шли по извилистым переулкам и встречали только кошек (к счастью, не черных). Со всех сторон на нас безмолвно глядели окна домов района Кастелло. Какие-то были открыты, какие-то заколочены, но все до одного лишены света. Понимаете, когда вы полчаса бредете, как по лабиринту, не слыша ни привычного рева машин, ни голосов людей, а лишь в лучшем случае плеск волн, начинает казаться, что кроме тебя здесь нет никого. Жутко и волшебно.
Ты чувствуешь себя в пустом городе, и в то же самое время кажется, что сейчас перед тобой пробежит глашатай, живший 6 столетий назад, и возвестит о начале новой эпидемии чумы или пройдет с факелами в руках кампания пьяных венецианских аристократов, возвращающихся домой после карнавала. Иными словами, ночью город снимает свою маску старухи и показывает лицо красивой венецианки, загадочной и роковой. И тебя бросает в дрожь, но ты хочешь, чтобы это продолжалось.
(Напоминаю, что у меня есть телеграм-канал, где я чаще рассказываю о своих путешествиях и жизни в Италии).
Мои другие посты про Италию
Тоскана
Монтефьоралле и Греве-ин-Кьянти
Лукка
Фьезоле
Каррара
Флоренция
Пленка
Мысли о Флоренции
Собор Санта-Мария-дель-Фьоре и город с колокольни Джотто
Легенды и мифы Флоренции
Прогулка по историческому центру Флоренции
Квартал Олтрарно
Эмилия-Романья
Что посмотреть в Болонье одним днём
Болонья в снегу
Рождественская Болонья
Бризигелла и Фаэнца
Роккетта Маттеи: самый причудливый замок в провинции Болонья
Ла Скола: деревня, в которой время остановилось
Равенна: мозаики, Данте и Сан-Витале
Доцца: картинная галерея под открытым небом
Венеция
Остров Мурано
Остров Бурано
Пленка
Гранд-канал
Успеть за 24 часа